[TOPIC UNIQUE] Ortur Obsidian

[Motard Geek]

Hier soir j'ai enfin déballé et monté la petite dernière de chez Ortur que j'ai reçu en même temps que l'Atomstack3D A5 

ATTENTION, il s'agit d'une version de pré-série.

La version finale est en vente CHEZ GEARBEST.

Je vais donc consigner toutes mes actions dans ce topic qui servira de mémo pour mon test sur le blog  

Vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques de la machine dans le comparateur. A noter que la machine n'est référencée nul part ailleurs que chez GearBest, pas même sur le site officiel 

Le montage est simple et plutôt bien documenté sur 2 pages en anglais. Dommage par contre que les vis de différentes tailles soient toutes mélangées...

J'ai tout filmé mais y'a un gros boulot pour le montage, je sais pas quand arrivera la vidéo  

Première surprise quand on met la tension, rien ne se passe 

Et quand on appuie sur le bouton d'allumage à gauche de l'écran seul se dernier s'allume, toujours sans un bruit donc et ça c'est cool !

@fran6p du Marlin 2.1.6  

Dès que demande aux axes de bouger ou à la buse et au lit de monter en température par contre le ventilo de la carte mère se met en route et se fait bien entendre !

J'ai ouvert la machine pour voir un peu ce qu'on y trouve :

Y'a donc la fameuse carte mère Ortur en version 6.1 :

Prête à accueillir un module Wi-Fi.

Y'a l'écran (à droite) et le module de contrôle d'alimentation (à gauche) :

Et l'alimentation 360W 24V dont le sélecteur de tension n'est pas accessible sans ouvrir le capot (sans scellé de garantie) :

 

Pour lancer un premier print, AUCUNE documentation n'est fournie, ni sur la clef USB ni en ligne  Mais d'après Ortur, la version de série aura bien différents documents sur la SD  

J'ai vraiment galéré à faire un bed levelling correct et je ne sais toujours pas comment j'ai fait :

Le truc semble se baser sur le homing Z du endstop et non sur le bed réellement. Donc si tu bouges le bed après ABL c'est foutu ! Mais le pire, c'est le réglage de l'offset, j'ai pas compris... Même en suivant la doc de la Ortur 4 que j'avais déjà pas aimée pour ça je ne m'en suis pas sorti !

Bref, après plusieurs LONGUES 10aines de minutes à faire et refaire des essais en frottant la buse contre le plateau (dont le revêtement est toujours aussi solide  mais toujours non amovible...), j'ai réussi à avoir un truc qui m'a permis de lancer la première impression, un des 2 fichiers présents sur la clef USB :

Le bouton en haut à droite ne mène à rien, comme certains boutons de la capture du menu tool plus haut (custom, gcode et settings notamment). Ceci dit l'interface est plutôt bien faite et les raccourcis d'un menu à l'autre sont bien pensés. Il n'y a pas toujours besoin de revenir à l'écran principal. C'est juste dommage que l'écran ne soit pas à fleur du châssis, il est légèrement en retrait, rendant les clics sur près des bordures parfois pénibles.

Et donc ce premier print c'est arrêté en route :

Bouchage ou nœud dans la bobine, je n'ai pas fait gaffe

J'en ai profité pour démonter cette tête dite modulable. C'est très facile en effet, au delta près de cette vis placée dans l'axe du PCB qu'il faut donc tordre un peu...

C'est donc un extrudeur Dual Gear qui ressemble fortement au BMG :

On ne la voit pas en photo, mais la buse est dans une chaussette !

Pour finir (pour aujourd'hui), au moment de réinsérer le filament (un peu galère au niveau du capteur, comme pour la CR-6 SE), il a aussi fait une cabriole dans l'extrudeur pour en ressortir au lieu de rentrer dans le heatbreak (qui n'est pas full métal) !

Ca s'annonce mal pour le TPU  

En redressant le filament afin qu'il soit bien droit il rentre bien mieux dans le capteur et dans la buse  

La suite au prochaine épisode, quand j'aurais compris comment faire un ABL correct. @xbillou360 tu t'y es pris comment ? Je crois avoir tourné l'équation Z du endstop, Z du capteur, hauteur de la buse dans tous les sens 

EDIT du 27/10/2020 : le test en vidéo

 

 

[xbillou360]

salut , 
je n'ai pas le menu pour le gcode sur la mienne mdrrrrrrrrr

[Motard Geek]

Je viens de voir la vidéo de Tommy, il a déjà eu des mises à jour pour tous les problèmes qu'on a pu rencontrer

Pour l'ABL j'ai trouvé mon erreur...

Je faisais le MBL sans me fier au endstop Z (pas via l'interface, comme d'habitude avec le BLTouch) car même au plus bas il arrête la buse super haut. Sauf que l'ABL se base sur ce capteur quand même  Du coup j'ai desserré au max les ressorts du bed pour que le Z=0 du endstop soit pile poil à 0,1mm de la buse. Ensuite j'ai fait l'ABL et pour l'offset me suis pas emmerdé à le calculer (c'est la différence de hauteur entre le capteur de proximité et la buse), j'ai mis la buse à 0,1mm du bed et j'ai remonté le capteur pour qu'il s'allume à ce moment   A priori pas moyen d'ajuster l'offset en live comme j'ai l'habitude de faire au BLTouch, cet offset semble sauvegardé dans le mesh points...

[xbillou360]

un lien vers le contenue de la sd  et plus par la suite donc a gardez

Gdrive perso pour Obsidian

[fran6p]

Ils sont confiants sur le refroidissement de la carte mère chez Ortur . Les pilotes sont nus, aucun radiateur

Quand au firmware, tant que Ortur n'aura pas mis leur source à disposition, on ne pourra pas savoir sur quelle version ils se basent (sur le Github de Marlin, la branche Bugfixes2.1.x renvoie vers un 404).

Sinon elle a l'air sympa cette imprimante.

[Motard Geek]

il y a 11 minutes, fran6p a dit :

Quand au firmware, tant que Ortur n'aura pas mis leur source à disposition, on ne pourra pas savoir sur quelle version ils se basent (sur le Github de Marlin, la branche Bugfixes2.1.x renvoie vers un 404).

Je crois que @xbillou360 les a 

il y a 11 minutes, fran6p a dit :

Sinon elle a l'air sympa cette imprimante.

Clairement, même si ça manque de doc, surtout sur ce fichu ABL (un BLTouch aurait été tellement mieux à mon goût) et que le bed est fixe.

[Motard Geek]

J'ai fait la mise à jour du firmware, en version 6.2 et en effet, le menu tool a bien changé  

Pour mettre à jour l'imprimante, il suffit de mettre le contenu du firmware (que j'ai joint au premier message de ce topic) de la carte SD et d'allumer la machine en maintenant le bouton d'allumage au moins 3 secondes :

 

Au passage le tactile de l'écran bip à chaque pression et le ventilo de la buse fait un bruit incroyable 

[Motard Geek]

En y repensant, le ventilo du heatbreak qui tournait pas à fond, c'est peut-être pour ça que j'ai eu un bouchage sur mon premier print  A voir pour les prochains, sinon je vérifierai le serrage.

[xbillou360]

il y a 6 minutes, Motard Geek a dit :

J'ai fait la mise à jour du firmware, en version 6.2 et en effet, le menu tool a bien changé  

Pour mettre à jour l'imprimante, il suffit de mettre le contenu du firmware (que j'ai joint au premier message de ce topic) de la carte SD et d'allumer la machine en maintenant le bouton d'allumage au moins 3 secondes :

 

Au passage le tactile de l'écran bip à chaque pression et le ventilo de la buse fait un bruit incroyable 

il es trop bugué la 6.2  tu vas avoir des merde sur les print un peu long .... et le bruit est atroce en plus .

Et oui j'ai les sources du firmware car j'ai pas mal bossé sur celui de la Ortur 4 et du coup ben il m'on fillé celui de la obsidian afin de participer au dev de celui-ci ... Mais il est convenue de pas les distribuer avant la sortie officiel lollllllllll et sans leur autorisation non plu ....

[xbillou360]

Voila mes print sur la obsidian pour le moment seul les raté sont sur le firmware 6.2
et la suis en print sur du petg et sa roule bien pour le moment
certain print on été donné au voisin lollll

Modifié (le) Octobre 10, 2020 par xbillou360

[Motard Geek]

il y a 20 minutes, xbillou360 a dit :

et le bruit est atroce en plus

Donc en 6.1 pas de pb de bouchage pour toi malgré le fan qui tourne moins vite 

Bon en soit dans mon garage le bruit ça ne me pose pas de problème perso  

il y a 21 minutes, xbillou360 a dit :

tu vas avoir des merde sur les print un peu long

C'est quoi qui bug ? J'ai désactivé le détecteur de filament déjà.

[xbillou360]

aucun stress en 6.1 pas un seul bouchage

le bug en 6.2 est récurant et complètement aléatoire ,elle ce met en pause avec un message d'erreur ""Heater Timeout"" ce qui est tres enervant car bien que tu puisse relancer le print tu as une marque sur ton print ....et impossible a désactiver cette fonction san refaire le firmware mdrrr


et pour le detecteur c'est sur le 6.1 le soucci ce qui est resolu sur la 6.2 mais voilà d'autre probleme aparaise du coup

Modifié (le) Octobre 10, 2020 par xbillou360

[Motard Geek]

Donc hier soir j'ai essayé un 2nd print avec le firmware 6.2 et encore une fois, la buse s'est bouchée au bout de quelques minutes...

J'ai encore démonté la tête et je dois avouer que c'est simple et pratique  

La buse était littéralement collée au corps de chauffe. Je me suis dit que le serrage à chaud n'avait peut-être pas été fait correctement. J'ai donc laissé un peu de marge à la buse et revissé le heatbreak duquel j'ai aussi remplacé le tube PTFE par un Capricorn de qualité, juste pour être sûr...

Après avoir remonté le tout, je lance une chauffe à 250° pour faire le serrage et je vois que la machine peine passé les 220°... Jusqu'à ce qu'elle mette un heating failed à 240 

Malgré les avertissements de @xbillou360 au sujet du firmware 6.2, je tente de refaire les PIDs de la buse (ceux du lit ne sont pas activés dans Marlin). Le résultat est loin des PIDs d'origine, je les sauvegarde donc et ça chauffe enfin bien !

Je lance donc un print et... La première couche même pas terminée que la machine reboot 

Ni une ni deux, je downgrade en 6.1 et je relance le même print et je découvre grâce à @xbillou360 le bouton Babystep sur ce firmware, magique ! J'adore cette fonctionnalité qui permet de peaufiner la première couche sans galérer avec l'offset. J'en profite donc pour ajuster correctement la hauteur de ma buse et c'est parti pour une nuit d'impression voire plus (normalement).

Sauf qu'au réveille, la tête se balade en haut du portique sans sortir de filament...

D'après la taille de l'objet et la hauteur de la buse au bout de 9 heures, je pense que ça a merdé au bout de 3 heures.

Je retire le filament sans peine, donc pas bloqué du tout 

Je le recoupe proprement et je tente de l'insérer, sauf que ça coince avant ?!

Si ça c'est pas la poisse 

Du coup j'ai tout de même relancé un 3ème print avec ce filament. Ensuite j'attaquerai des objets avec du filament qui devrait être de meilleur qualité

 

[xbillou360]

Juste pour un complément d'info pour le leveling et le Z ofset auto....
 

[Motard Geek]

Bien vu, c'est le endstop Z qui sert à donner la distance bed / buse sur laquelle s'appuie le capteur pour faire son mesh leveling. Donc faut pas toucher à l'offset du menu d'auto leveling ni bouger le bed sans refaire le mesh !

[Motard Geek]

Bon en 6.1 j'ai enchaîné bouchage sur bouchage...

En même temps le heatbreak est relativement chaud je trouve 

Du coup je suis repassé en 6.2 avec le ventilo à fond (dont le flux mériterait d'être mieux orienté sur le cold-end) et ça va beaucoup mieux !

Le 11/10/2020 at 09:22, Motard Geek a dit :

La buse était littéralement collée au corps de chauffe. Je me suis dit que le serrage à chaud n'avait peut-être pas été fait correctement. J'ai donc laissé un peu de marge à la buse et revissé le heatbreak duquel j'ai aussi remplacé le tube PTFE par un Capricorn de qualité, juste pour être sûr...

Malgré tout, j'ai un autre problème récurrent... Ce n'était pas un mauvais serrage finalement, mais un problème de PTFE qui remonte dans le heatbreak, et pourtant il devrait être bloqué par le support de l'extrudeur...

J'ai dans un premier temps mis un capricorn sur mon stock mesurant exactement la même taille que celui d'origine. Voilà au bout de quelques minutes de prints où il se trouve :

Du coup j'ai mis un plus long, peinant à faire entrer le radiateur dans son support... Mais ce foutu PTFE a tendance à venir s'écraser à se niveau en remontant (avec le retract j'imagine, pourtant mis à 1) :

Après plusieurs heures perdues et de nombreux grammes de filaments gâchés j'hésite entre réparer la machine à coups de marteau ou y mettre un full metal...

[Motard Geek]

Je retente le coup avec un PTFE un poil plus long que j'ai dû rentrer encore plus en force et en parallèle j'ai commandé ça (pas le budget pour l'E3D Titane qui glisse tout seul dans ma X1...)  

EDIT : c'est pas donné mais j'ai pris un Biqu bi-métal à la place...

[Motard Geek]

Voici les 2 prints du soir, sans ventilo 

J'ai évité de peu le court-jus suite à une mauvaise manip' de ma part en démontant et remontant N fois la tête...

Voila ce que ça donne avec un ventilo (mais un bouchage) :

J'ai pas encore trop travaillé mon profil S3D

Une chose est sûre, la gestion de l'alimentation c'est cool. Si tu fais rien tout s'éteint, quand le print est terminé tout s'éteint aussi 

Par contre, le connecteur d'alimentation sur le côté, c'est pas pratique du tout...

[Motard Geek]

Ah c'est mieux avec un ventilo soudé 

 

[maigrot64]

J'ai commandé cette imprimante il y a 4 jours et  j'attend de la recevoir  et en attendant je voudrais préparer Cura, quel sont vont Gcode de début et de fin je ne trouve ça nul part ? 

[Motard Geek]

Il y a 6 heures, maigrot64 a dit :

et en attendant je voudrais préparer Cura, quel sont vont Gcode de début et de fin je ne trouve ça nul part ? 

Voici mon start code S3D :

G28 ; tous les axes a 0
M190 S[bed0_temperature] ; on chauffe le lit et on attend qu il soit a temperature
M109 S[extruder0_temperature] ; on chauffe la buse et on attend qu elle soit a temperature
M420 S1 ; activation de mesh leveling que le firmware ne sauvegarde pas
G1 Z5 F3000 ; on monte a z5
G1 X5 Y10 F5000 ; on se deplace au point de depare de la purge de la buse
G1 Z0.3 F3000 ; on descend a z0.3
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 Y140 E15 F1500 ; on nettoie la buse sur 130mm
G1 X5.5 F5000 ; on decale X de .5mm
G1 Y40 E15 F1500 ; on nettoie dans l autre sens sur 100mm
G1 Y20 F5000 ; on accellere sur 20mm pour pas que la buse bave
G1 Z1.0 F3000 ; on remonte un peu le Z pour pas gratter le bed0_temperature
; l impression commence

End code :

M104 S0; on eteint la buse
M140 S0 ; on eteint l extrudeur
G92 E1 ; on retract le filament
G1 X0 Y250 F1000 ; on decale la buse pour retirer la piece
M84 ; on coupe les moteurs
M106 S0 ; on coupe le ventilo

; musique de fin
M300 S294 P200 ;D4: 294
M300 S588 P200 ;D5: 588
M300 S440 P200 ;A4: 440
M300 S392 P200 ;G4: 392
M300 S784 P200 ;G5: 784
M300 S440 P200 ;A4: 440
M300 S740 P200 ;F#5: 740
M300 S440 P200 ;A4: 440

Ce matin surprise en allumant la lumière du garage alors que la machine ne faisait plus un bruit :

La lumière LED et les reflets du bed mettent en avant tous les défauts mais la pièce est très bien !

Y'a un léger décalage sur la partie jaune car j'ai changé le filament comme je pouvais. La bobine transparente d'Ortur était vide et y'a pas de fonction de changement de filament ! J'ai mis pause mais impossible de débrayer l'extrudeur... Donc j'ai glissé comme je pouvais le jaune qui ne collait pas forcément au filament blanc restant  

[Motard Geek]

Le 10/10/2020 at 12:44, xbillou360 a dit :

un lien vers le contenue de la sd  et plus par la suite donc a gardez

Gdrive perso pour Obsidian

Sinon ici tu as un aperçu du futur contenu de la SD avec des captures d'écrans pour les réglages Cura @maigrot64  

[xbillou360]

Salut ,
@Motard Geek
j'ai démonter le heat ce matin et il es identique au tiens ,donc voila vas comprendre mdrrrrrrr......

[Motard Geek]

Le PTFE est à ras du heatsink ?

EDIT : pour moi faudrait combler se gap :

[xbillou360]

Il y a 3 heures, Motard Geek a dit :

Le PTFE est à ras du heatsink ?

EDIT : pour moi faudrait combler se gap :

j'ai ce jeux aussi ,et cela fonctionne bien ainsi par contre le ptfe est maintenue par une graisse au silicone ce qui le retiens en place et j'ai quand même eu une bonne résistances pour le sortir.
Ce qui me fait dire qu'avec le filament, qui lui doit glisser assez facilement ,il ne doit pas bouger ....