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Débutant (Artillery Genius), problème ? Qu'en pensez-vous ?


Zaz

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Bonjour,

Je préfère prévenir, je suis un débutant, désolé pour le long pavé mais je souhaite vous relater mon expérience. J'ai reçu en fin de semaine dernière une Artillery Genius. C'est ma première imprimante 3D, bonjour l'angoisse ! Montage sans soucis. J'ai vérifié que le bed ne bougeait pas, pareil pour la tête d'impression, les courroies me semblaient bonnes, je suis parti donc pour une impression.

Tout premier print avec du basicfil PLA, et là c'est le drame, le rendu est horrible. Grosse claque :

https://img3.super-h.fr/images/snapshot_16807e3b8e46166f39b39.md.jpg

https://img3.super-h.fr/images/snapshot_16226500730f303f5c9cc7b8bd.md.jpg

Bon, je me dit que l'imprimante n'est pas bien réglé, que le fil n'est pas à la bonne température. Je mets 2-3 coups de clés dans les excentriques, pareil sur les courroies, ne sachant pas trop si je fait mieux ou pire. Je décide également de changer de fil.

Je fais une impression avec du Geeetech PLA Silk :

54698-C84-ABF5-4-C99-98-B6-B2-EDBCBE47-D8.jpg

https://i.postimg.cc/0N0CtR6t/15-C3080-B-27-C1-46-DE-AD3-E-177-C10-B907-B9.jpg

Bon clairement il y a du mieux. Parallèlement, je poste mes premières photos sur un groupe Facebook, bonne ou mauvaise chose, on me dit une dizaines d'origine pour mes problèmes (température, qualité du fil, air flow, extruder, problème d'axes Z, etc). On me dit que j'ai un problème mécanique et que je devrais même contacter le support Artillery.

Bon, après ce constat, je décide de faire quelques niveaux, je n'ai pas (encore) de pied à coulisse mais on me dit que mes axes Z pourraient ne pas être de la même hauteur, voir voilés. Je décide donc de vérifier la hauteur des axes. A vrai dire, j'ai passé pas loin d'1h30 à les régler avec diverses techniques et un niveau à bulles. On m'a également dit que les roues des excentriques doivent pouvoir bouger librement quand je les tournent manuellement... ah, moi qui avait serré comme pas possible.

Je règle aussi la roue qui entraine le filament, il y avait dé dépôts de fil dessus, je me suis dit qu'elle était trop serrée. J'ai relâché un peu tout ça. J'ai vu aussi que la courroie des Z était un peu lâche chez moi, mais je ne suis pas certains qu'elle soit réglable. Enfin, tout du moins j'ai rien trouvé pour la régler.

S'en ait suivi de 2 jours de print de cubes de calibration toujours avec ce même filament, entre 2 impressions, je changeais 1 paramètre, parfois la température, parfois la dureté des excentriques ou des courroies. Au final j'ai imprimé une dizaines de cubes et ils m'ont l'air tous sensiblement identique. J'ai pas l'impression que mes différents réglages aient changé quelque chose.

J'utilise IdeaMaker avec le profil PLA Artillery Genius de 3DPrintBeginner.

https://img3.super-h.fr/images/snapshot_168073238a5feaadf0c17.md.jpg

Toujours parallèlement, je me renseigne sur le net et je vérifie bien que mes axes Z ne rencontrent aucune difficulté pour monter ou descendre, je ne ressens aucune accroche. J'ai même acheté un peu d'huile mécanique pour lubrifier les axes.

Suite à ça, ne sachant pas trop quoi faire, j'imprime un Benchy toujours avec des paramètres de base sous mon slicer "205/60". Le résultat n'est pas extraordinaire mais pas non plus catastrophique :

https://img3.super-h.fr/images/snapshot_984943658610fdcaf521952a5.md.jpg

https://img3.super-h.fr/images/snapshot_101027544e3718b2eb560fdab.md.jpg

Ne sachant pas trop quoi faire, j'arrête d'imprimé pour le WE.

Ce midi, toujours à chercher pourquoi mes rendus ne sont pas top, je décide de déballer une bobine d'ABS de Sunlu achetée par erreur (je pensais que c'était du PLA). J'ai lu que c'était très exigent à imprimer et je n'ai clairement pas le matos pour le faire. Je décide tout de même de lancer une impression d'un cube de calibration surtout pour voir si j'arrive à obtenir des résultats différents et essayer de comparer les cubes pour déterminer si le soucis est mécanique ou vient du filament.

Forcément, ça ne s'est pas bien passé. J'avais éteins la ventilation et imprimé en 250/100. La base base est raté mais au dessus pas de soucis de décalage de couche comme j'ai pu avoir. J'ai du arrêter l'impression car le cube s'était entièrement décollé.

Sur le bas du cube c'est pas très glorieux mais la photo rend mal, à l’œil nu les bords sont "remontés" comme s'ils n'arrivaient pas à coller.

https://img3.super-h.fr/images/snapshot_16807128f5f2f7ff29573.md.jpg

https://img3.super-h.fr/images/snapshot_162265007395614150d253afbe.md.jpg

D'où ma question : que pensez-vous de tout ça ? Problème mécanique, de filament ? J'ai appris à mes dépends que le filament silk fait apparaître beaucoup plus les défauts de couleur et de couches. J'aurais peut-être du commencer dès le début par acheter un PLA de bonne marque mais basique (blanc ou noir). Dois-je arrêter les frais et contacter le support d'Artillery ou essayer d'acheter une autre bobine de PLA mat de grande marque ?

Je n'ai pas encore reçu mon pied à coulisse, on m'a aussi vivement recommandé de régler l'extruder, le flow rate et tout un tas d'autres paramètres que je ne peux pas faire sans ça. Je m'en remets entièrement à vous ne sachant plus trop quoi faire. Le fait que je sois extrêmement exigent n'aide pas forcément non plus 😄

Merci de m'avoir lu pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout et je prends tous les conseils que vous me donnerez.

Modifié (le) par Zaz
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@Zaz

Alors je peux déjà répondre a quelques questions pour :

- Le filament tu as le Geeetech Silk Cuivre que je connais avec le Argent Silk aucun soucis avec ce filament sur la Genius Bed a 55°c ou 60°c (si bed d'origine) et buse à 210°C.

- Pour le test avec l'ABS sur ta base normale que tu es du warping cela est du a l'abs qui demandera un caisson pour maintenir une température stable (j'ai pour projet de m'en faire un sur mesure a base de jonction P et tasseau + matériaux de recup) prend en compte ce test.

- Pour ton impression du cube de test  blanc par exemple le premier élément que je vérifierais c'est la calibration de l'extrusion pour moi cela me fait penser a de la sur extrusion tu as peux être 110mm ou 115mm de filament extrudé quand tu en demande 100mm. Dans le cas du benchy cuivre sa fait comme un leger décallage de couche mais regarde en premier lieux la calibration de l'extrusion.

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Bonsoir MrMagounet,

- Oki c'est noté pour le filament, je vais monter à 210. J'avais imprimé une tour de température de ce filament, mais je n'avais pas remarqué de grandes différences. Je trouvais que le mieux était 205-210.

- Oui, oui pour l'ABS je m'en doutais, je voulais surtout voir si javais aussi ce décalage de couches (que je n'ai pas a priori avec ce filament), je ne comptais pas faire le print jusqu'au bout 😄

- Oui pour mon cube on m'a parlé de sur-extrusion aussi. J'attends de pied ferme mon pied à coulisse pour avoir un résultat précis.

image.thumb.png.34307ec108e9f7d309fc8b4891b61611.png

Modifié (le) par Zaz
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@Zaz pour mesurer l'extrusion un réglet fait l'affaire, tu marque 15cm au dessus de l'extrudeur, tu demande a sortie de 10cm et tu vérifier qu'il te reste bien 5cm. Au pied à coulisse ca risque même de ne pas être facile.

Sinon oui, première chose à faire lire les tutos de réglages et les appliquer. Pour les cubes, si tu vois que les premières couches foires, pas la peine d'aller plus loin, on re-check que la table est bien régler en niveau, et on essaye de repasser en revues les reglages.

Menfin c'est mon expérience de 4 jours 🙂 dont 3 passés à faire des réglages et des débuts de cube, des carrés evidés, ... jusqu'à avoir compris à peut près les réglages et leurs conséquences (disons qu'il me reste 95% à apprendre 😉 ) et avoir un beau cube aux bonnes dimensions, mais maintenant place à l'impression réelle (j'lai pas acquis pour faire des cubes m*rde alors !)

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Merci Maya35 pour ta réponse,

Je viens de faire 2 fois le calibrage pour être certain ! Les 2 fois il me reste 11.5 mm au lieu de 10 mm de filament. Du coup je suis en sous-extrusion... alors qu'on pensait le contraire. C'est bizarre.

Du coup j'ai passé la valeur après calcul de 445 à 452.

Par contre lorsque j'ai voulu faire la commande M500 pour enregistrer, Pronterface m'a retourné une erreur :

image.png.ed98dd985def5a043e18571c29b1a009.png

J'ai fait des recherches et je vois que l'EEPROM est désactivé sur les Genius. C'est-à-dire qu'à chaque redémarrage de l'imprimante la valeur est perdue ? J'avoue ne pas très bien comprendre.

MAJ : effectivement en arrêtant Pronterface et en reconnectant l'imprimante, la valeur est perdue. C'est embêtant. Du coup comment faire un test avec la nouvelle valeur ?

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Tu peux mettre cela dans le script de démarrage dans ton slicer au niveau du paramétrage de ton imprimante. Mais avant verifie bien que ta roue crantée presse bien le fil dans ton extrudé et que rien ne freine ton filament. Moi aussi je pensais que mon 445 était insuffisant en checkant mon extrudeur et en réglant mieux la pression sur le filament je suis tombé sur la bonne longueur sans changer mon parametre

Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk

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Oui j'ai déjà vérifié la roue crantée, elle était trop serrée, on voyait trop les marquages. Je vais voir pour mettre cette valeur dans IdeaMaker.

Je viens de le mettre en dessous de M83, est-ce bon ?

image.thumb.png.1f8fdfff68974daa396ed55b5fc0b658.png

Par contre quand j'ouvre mon fichier gcode. Je vois qu'il y a 2 paramètres M92, je suppose que le second prend le pas sur le premier mais est-ce normal ?

;Sliced by ideaMaker 4.0.1.4802, 2020-11-30 23:34:12 UTC+0100
;Dimension: 220.000 220.000 250.000 0.400
;Plate Shape: 0
;Origin Center: 0
;Extruder Offset #1: 25.000 0.000
;Filament Diameter #1: 1.750
;Filament Diameter #2: 1.750
;Filament Compensation #1: 95.00
;Filament Compensation #2: 90.00
;Filament Density #1: 1240.00
;Filament Density #2: 1240.00
;Bounding Box: 95.635 124.365 95.638 124.365 0.000 20.050
;Model Gap: 0.000
M92 E415.00000
M221 T0 S95.00
M140 S60.00
M104 T0 S210.00
M109 T0 S210.00
T0
M190 S60.00
G28              			; home all axes
M83            			; set extrusion to relative
M92 E452
M117 Purge extruder
G1 Z5 F3000            		; raise Z
G1 X5 Y5 Z0.2 F3000          	; go intro start pos
G1 X60 E9 F800        		; thick line
G1 X90 E5 F1000          		; medium line
G1 X120 E3.5 F1200        	  	; slim line
G1 X118 E-1 Z0.5 F1500        	; wipe
G92 E0              		; reset extruder
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Bonsoir Zaz,

Je me lance aussi dans l'impression 3D (j'en suis à & petite semaine ^^). Par contre je peux te dire, qu'effectivement, c'est le dernier paramètres qui se ra pris en compte !

Donc le dernier M92 !

N'hésites pas à regarder comment configurer le PID de ta buse et bed, c'est plutôt facile et ce la pourrait peut-être t'aider. Prends le tuto vidéo de GueroLoco sur youtube 😛

 

Par contre, je vois que @Maya35 en démontant tout l'extrudeur et remontant, tu as réglé pas mal de chose. Jai trop peur de faire pire que ce que j'ai déjà en faisant pareil ^^ 

 

Artillery désactive dans ses machines eeprom, et donc soit il faut flasher avec un nouveau marlin nos machines, soit il faut le mettre au début des gcodes d'impressions les bon réglages ! C'est dernière que j'ai choisit, quand je serais plus sûr de moi, je verrais pour faire un petit flash.

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Flasher pour Flasher n'a pas d'intérêt si tu compte ajouter des choses utiles oui mais sinon c'est pas necessaire une fois ton start Gcode bien ecrit pas de soucis.

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Ok merci, je vais voir pour configurer le PID.

Voici à le résultat, à gauche, avant calibration et à droite après calibration, je ne suis pas du tout convaincu du résultat. Au toucher les layers sont beaucoup plus marqués, et de toute manière, ça se voit visuellement. C'est vraiment compliqué parce que le téléphone fait des photos trop nets, ça accentue clairement le phénomène à cause du filament SILK.

Je vais remettre la calibration à 445 et relâcher un peu ma roue crantée voir ce que ça donne comme résultat.

image.thumb.png.6cd7697b609960509a39c34fdd379dc0.png

J'aimerai faire des tests avec du PLA non satiné, que me conseillez-vous d'acheter, du SUNLU PLA+ ferait l'affaire ?

MAJ: je fais le PID là, j'ai maximum +11 degrés de différence, c'est énorme !

Modifié (le) par Zaz
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Du coup, j'ai remis l'extrudeur à 445, réglé le PID et désséré vraiment un tout petit peu la molette crantée.

J'ai imprimé 2 cubes de test tout simple pour bien voir la superpositions des couches (en 0.2 - 210/60), et je me rends compte que les défauts apparaissent aux mêmes niveaux sur les cubes et sur les mêmes faces. Mais j'ai pas forcément les mêmes "motifs" sur les différentes faces.

Au toucher ces lignes sont perceptibles

Est-ce lié au fichier ou à l'imprimante, cela pourrait laisser présager un soucis d'un axe ?

Par exemple sur l'une des faces (le coin à pris un coup de spatule un peu violent) :

image.png.6597c92a282aacef841946a6ec6083c9.png

Modifié (le) par Zaz
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@Zaz de ma fenêtre de newbie, question bête, la distance entre 2 défauts est elle égale au périmètre de tes roues sur les axes ? Si oui peut être un méplat sur l'une d'elle ?

As-tu vérifier qu'il n'y avait aucun point dur sur le déplacement de tes axes ?

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Oui j'ai vérifié, aucun point dur, mais ma courroie des X est très serrée, peut-être est-ce le problème ?

J'ai imprimé et installé ça sur l'imprimante : https://www.thingiverse.com/thing:4444589

Je ne sais pas si c'est un effet placebo, mais voici le même cube sorti en 0.12 :

Quelques petites lignes visibles sur les Z, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Qu'en dites-vous ?

https://img3.super-h.fr/images/snapshot_16807aec7c52504ce1707.jpg

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Oui, c'est très compliqué de prendre en photo le Silk pour faire apparaître / cacher les défauts, je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour vous montrer ce que je veux.

Par exemple les coins sont très biens, c'est la photo qui les rend plus épais, les parois sont beaucoup moins striées, j'ai l'impression de discerner encore quelques stries à hauteur régulière mais je n'en suis pas certain.

Je vais m'acheter du PLA+ normal, eSun, vous recommandez ? https://www.amazon.fr/SUNLU-Filament-Dimensional-Accuracy-Printing/dp/B07R8X76GW

Modifié (le) par Zaz
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J'utilise pour l'instant 2 marques de filaments :

Du eSUN PLA+ que j'ai pris sur Amazon Lien
Et du Wanhao que j'ai acheté chez artillery3dexpert.fr en même temps que l'imprimante.

J'utilise alternativement les 2, et je n'ai pas remarqué de différence de qualité entre les 2. Pour le peu d'expérience que j'ai, je vais dire que je suis satisfait.

Le Wanhao est quand même bien moins cher (chez artillery3dexpert.fr) que le eSUN, mais c'est bête ils n'ont presque rien en stock

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c'est juste mon avis mais je suis pas Fan du eSun perso (avec certaines couleurs j'en connais qui ont eu des surprises), si tu cherche du filament top il y a le SAKATA 3D, sinon si je veux tu PLA pas trop chers moi je prend le Geeetech ou le 3DJake. (Le Wanhao est bon aussi pour pas trop chers)

Après la tes résultats sont ne t'attend pas a avoir des surfaces aussi lisse qu'un imprimante à Résine avec du FDM, même en utilisant une buse de 0.2 tu y arrivera pas. Après ceux qui te font des buste de personnage etc sur le Web et te disent voila ce que j'obtient fond souvent du poste traitement pour lissé les parois.

Modifié (le) par MrMagounet
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Merci pour vos retours de filaments !

De mon côté, j'avais zappé que je recevais une bobine de PETG d'Eryone, j'ai donc fait un test d'un cube de 30x30 (0.2, parois de 2 à 230/70 à 45 mm/s)

Le résultat est bon sans être parfait. J'ai toujours ce soucis de décalages de lignes. J'ai réussi à prendre la photo pour bien vous les montrer.

Ces décalages ne correspondent pas avec les autres cubes que j'avais imprimé. A noter également que le décalage apparait sur tout le périmètre du cube et pas simplement une face.

On m'a parlé du jerk, voici mes paramètres :

image.png.3a1b229f176aa6b7ff65cd618c16d122.png

image.thumb.png.46b7068c3ba8940ab87b721d3a01cbaf.png

Modifié (le) par Zaz
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Pensez-vous que démonter les tiges filetées de l'axe Z me permettrait de voir si elles ne sont pas tout à fait droite ou c'est trop infime pour que je m'en rende compte ?

Je vais par ailleurs revérifier une enième fois si je n'ai pas de point dur sur mes axes X et Z.

Modifié (le) par Zaz
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@Zazpour le réglage du nombre de pas de l'extrudeur dans Ideamaker tu as le réglage de la valeur dans les paramètres machine. (Par défaut sur les profils de 3dprintbegginer il y a une valeur de renseignée 409 ou un truc comme ça de tête) c'est là que tu dois mettre la valeur de ton calcul.

Et dans les paramètres de filament il a réduit le débit à 95% (c'est peut-être trop bas ou trop haut). Pour ma part je l'ai passé à 100% sinon ma première couche doit être bien plus large ou écrasée pour adhérer et ça fait un effet pied d'éléphant.  

Pour les vis trapézoïdales... J'en avais une complètement tordue. Le support artillery m'a demandé de la démonter et de la filmer roulant sur une surface plane et ils me l'ont remplacé (ça n'a rien changé mais si c'est ton cas ça vaut le coup de le demander un remplacement quand même). Mes courroies sont bien tendues. J'ai même changé pour des vis trapézoïdales plus précises (pitch et lead de 2mm au lieu de 2 et 😎 avec des écrous anti-backlash... Pas fou fou la différence. Réglé les pid bed et buse, le linear advance, les excentriques des centaines de fois. (Sur les Y et X j'ai viré les roues pour des rails linéaires, ça m'a clairement réglé d'autres problèmes comme mon bed leveling aléatoire avec le bltouch mais pas ce problème de bandes Z qui est minime sur la mienne mais quand même présent)

J'ai réglé les vis trapézoïdales en suivant ce tuto

 

Pour les excentriques du Z je saurai pas te conseiller car le "il faut pouvoir tourner les roues à la main en appliquant un peu force mais pas trop" ben moi je sais pas combien c'est un peu de force... Du coup perso dès que je peux je passerai les Z sur rails linéaires aussi 😁

Je te donne mon retour en espérant que ça puisse d'aider (entre maniaques faut s'entraider 😜)

Je t'avoue que mes bandes Z les plus visibles ressemblent plus aux tiennes qu'on voit le moins. Donc peut-être que j'ai pas fait ça pour rien. 

Perso je me suis aperçu que sur le gcode du cube fourni sur la clé je ne les perçoit pas du tout. 

J'ai aussi réglé les Vref des drivers car sur les 2 Z j'avais 0.92V et 1V et viré la courroie de synchronisation. 

J'ai aussi augmenté la durée minimale de couches à 16 secondes pour un refroidissement minimum sur les petites pièces.

Piste que j'ai trouvé sur le net en plus de tout ça...

Coupleurs souples (prochaine modif). 

Un caisson pour une température plus régulée (je n'avais pas constaté ce problème cet été)

Faire un test (sûrement ce soir pour moi) avec une seule couche de parole pour voir car ça peut donner une piste. Un autre en enlevant les paramètres d'accélération et de jerk du profil Ideamaker voir ce que ça change ou pas en utilisant les paramètres du firmware plutôt. Diminuer un peu le débit à 98%...

Je pense à un truc sur tes profils les hauteurs de couches avec les vis trapézoïdales d'origine doivent être d'après mes lectures multiples de 0.04mm pour éviter d'avoir un nombre de pas à la noix sur les moteurs Z qui pourrait en sauter sinon.

Si tu veux je te tiens au courant de mon avancée de ce côté là

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@M1K3D0 ou les coupleur on une incidence c'est pour cela que j'ai indiqué de vérifier que les visses trapézoïdales ne soit pas enfoncé jusque au bout car sur nos Artillery nous avons des coupleurs semi rigide qui contrairement a des coupleurs rigides peuvent absorber un peu de vibration grâce a la souplesse présente. (si la visse est mis jusqu'au boit cela ce comportera comme si tu avais un coupleur rigide)

Par contre retirer la courroie de synchronisation n'est pas une chose que j'aurais fait moi, elle est la pour s'assuré de gommer les irrégularité de déplacement de tes 2 Z, faut pas oublié que les 2 moteurs sont piloté par le même TMC 2208 donc tu n'as pas de pilote indépendant qui permettrait d'ajuste un Z par rapport a l'autre.  

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Intéressante cette vidéo @M1K3D0

J'ai plus ou moins saisi le principe de ce qu'il a fait. Tu à fais tout ce qu'il explique ? virer les espèces de cages en plastique ? et mis un comparateur le long des montants ?

Ce que je n'ai pas trop compris, c'est comment il a fait exactement avec le desserrage du moteur et le réglage de l'excentrique pour arriver à éliminer le mouvement parasite 

Tu peux nous expliquer ce que tu as fait exactement, s'il te plait ?

 

Sur des impressions assez hautes, je retrouve moi aussi des couches plus visibles, c'est certainement due à ce phénomène

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Il y a 2 heures, MrMagounet a dit :

@M1K3D0 ou les coupleur on une incidence c'est pour cela que j'ai indiqué de vérifier que les visses trapézoïdales ne soit pas enfoncé jusque au bout car sur nos Artillery nous avons des coupleurs semi rigide qui contrairement a des coupleurs rigides peuvent absorber un peu de vibration grâce a la souplesse présente. (si la visse est mis jusqu'au boit cela ce comportera comme si tu avais un coupleur rigide)

Par contre retirer la courroie de synchronisation n'est pas une chose que j'aurais fait moi, elle est la pour s'assuré de gommer les irrégularité de déplacement de tes 2 Z, faut pas oublié que les 2 moteurs sont piloté par le même TMC 2208 donc tu n'as pas de pilote indépendant qui permettrait d'ajuste un Z par rapport a l'autre.  

Perso j'ai essayé de compresser les coupleurs qui sont pour moi des coupleurs rigides ils n'amortissent rien du tout même complètement sorti de la machine (je suis pas Hulk mais quand-même) pour moi ce sont des coupleurs rigides, j'ai même essayé démonté avec une pince multiprise et ils ne sont absolument pas souple. Effectivement ils ne faut pas enfoncer l'arbre du moteur et la vis trapézoïdale à fond pour qu'ils ne soient pas en contact, mais avec le petit joint torique qu'il y a entre les 2 faut le faire volontairement.

Moi j'ai ceux la sur ma machine :

https://www.3djake.fr/artillery/coupleur-z-1

 

Les drivers sont des clones TMC2100 et il y en a bien 1 par moteur. 5 drivers sur la carte mère pour 5 moteurs. Le second Z est connecté sur le E1 de la carte mère. La courroie pour ma part n'a d'utilité que si tu bouges l'axe Z à la main pour pas dérégler le portique X. Si les moteurs Z sont pas synchronisées correctement que va faire la courroie à part faire forcer un moteur  pour tenter de faire aller l'autre plus vite ou l'inverse en plus de créer des contraintes supplémentaires sur les vis trap.

Avec marlin 2 et la commande G34 déverrouillée pour le bltouch je peux bien lancer un alignement des 2 Z (avec une précision 0.01 mm) ils sont bien indépendants aucun doute. 

https://youtu.be/Va6te5okLpM

 

Je ne dis pas qu'il faut l'enlever à tout prix mais moi elle me rajoute plus de contraintes que d'avantage

 

Le site www.docarti.fr créé par un membre du forum est une mine d'or sur les specs de nos machines. En ce moment WordPress déconne un peu on dirait du coup il est de temps en temps inaccessible mais j'invite tous les possesseurs d'artillery à y jeter un œil ou même les 2 😁 

En espérant que ça aide 🙏

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@M1K3D0 j'ai pas les mêmes coupleurs que toi cela explique bien la différence et puis sur la Genius le portique est moins haut cela a moins d'impacte que sur la X1.

Mais tu as raison on a bien 2 pilotes indépendants sur les Z, je m'a tromper lol c'est sur une autre que j'avais repérer une chose du genre chose, donc oui la courroie a un impacte mineur dans ce cas, vue que tu peux faire un re réglage ajustement via ton marlin.

Le Site de Docarti est top yes je l'ai beaucoup lu et un grand bravo pour le travail que cela demande, d'ailleurs même sur le site a Atom 3D il recommande d'aller voir 🙂

 

Screenshot_1.png

Modifié (le) par MrMagounet
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Effectivement @Daniel71c'est un peu la misère à faire je trouve. Sur les vis trap j'avais déjà monté auparavant des écrous anti-backlash comme sur la photo. Donc je les ai desserrés un peu pour qu'il ai du jeu.

Ensuite j'ai monté le portique X à mi-hauteur.

Desserré les 2 plaques bleues en haut du Z qui tiennent les roulements pour que ça ne contraigne plus les vis trap. Les plaques doivent bouger gauche droite et avant arrière librement mais j'ai pas tout démonté.

Moi je suis pas concerné mais il faut desserer les poulies qui tiennent la courroie de synchronisation pour qu'elle ne fasse plus tourner la courroie voir virer temporairement la courroie.

Desserré la vis trap du coupleur.

Desserrer les 2 grosses vis qui maintiennent le moteur sur le portique Z (mettre une vieille CB ou carte de fidélité de magasin sous le moteur pour pas qu'il descende toucher  la carcasse de la bête 😁 

Ensuite j'ai fait bouger le moteur gauche droite un peu rapidement et ils ont eu tendance à se caller tout seul au bon endroit.

Serré la vis trap au coupleur.

Fait monter et descendre le portique à partir de l'écran et serré doucement l'écrou en laiton. 

Le support bleue du roulement qui dansait dans tout les sens avant ne bougé quasiment plus.

Je l'ai serré en place à ce moment là. 

J'ai à nouveau desserré la noix (écrou, je suis pas sûr du terme exact, bref celui de la photo)  en laiton 

Monté descendre plusieurs fois et serré en place.  

Après ça j'ai fait le test sur la vis avec l'appareil de mesure que je met en photo et le mini serre joint. Et je suis tombé bon du premier coup... (Des fois j'ai de la chance 😁)

Faire pareil de l'autre côté. 

Pour remettre la courroie en place, il faut faire descendre le portique sur 2 cales de même hauteur posées sur la base de l'imprimante pas sur le bed ( avancer le bed à fond ). Avoir plus qu'à resserrer les poulies crantées. Quand c'est bien aligné sur les cales monter le Z du style 0.1mm avec l'écran pour que les moteurs bloquent les vis trap et que ça tourne pas quand on resserre les poulies en place (sinon c'est la galère).

 

Pour la partie excentriques du Z ben moi côté gauche c'était nickel a droite j'ai dû jouer un peu sur l'excentrique même si j'ai pas cherché à comprendre pourquoi j'avoue mais ça à fonctionné. 

Désolé pour le pâté... Encore...

Si je suis pas clair faut le dire. 😜

 

 

 

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