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Amélioration pour mes impressions


Doc2b

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Bonsoir à tous,

J'ai récemment reçu en cadeau (d'avance pour mon anniv) l'Artillery Sidewinder X1 ! Je précise que je débute totalement dans le monde de l'impression 3D.

J'ai pris du filament de chez Eryone sur Amazon (noir, blanc) et du AmazonBasic en bleu. 

J'ai installé plusieurs slicers différents, et je pense rester sur Simplify 3D, car plus de monde dessus, et je suis parti (finalement sur la base du profil by Artillery).

J'ai fait des premiers tests, avec des profils différents, que j'ai pu trouver sur thingiverse ou 3dprintbeginner. 

Voici mes dossiers des évolutions de tests de cube de calibration :

1er cube Artillery Avec le gcode fourni par Artillery

1er cube de calibration classique

2nd cube d'Artillery avec le même profil que le cube précédent

J'ai vu que c'était beaucoup trop strier, je suis parti sur un autre profil.

 

Après différents réglages :
- Calibration de l'extrudeur (Apparemment trop de matière) (il faudra aussi que je flash mon marlin, car il faut que j'active EEPROM)
- Renivelage du Bed
- Et gain de 0,5mm de l'axe Z (face à l'imprimante à droite). il faudrait que je démonte et que je remonte cet axe-ci mais j'ai trop peur de merder moi-même et que le résultat soit pire par rapport à maintenant)
- Réglage des excentriques axes Z


J'obtiens un cube de calibration de meilleure qualité. Mais c'est pas encore ça.

Dossier de partage de ce nouveau test.

 

Suite après tous ces réglages et changement de profil pour passer au profil donné par Artillery lui-même !
Dossier de partage du dernier cube de calibration imprimé.

Avec ce réglage voici un petit chat pour voir ce que cela pouvait donner sur autre chose qu'un cube de calibration :
Dossier d'images pour le chat de Jiji.

Puis ce matin j'ai imprimé une petite Death Star pour le sapin de noël ^^

 

Voici donc le profil d'impression que j'utilise : LIEN.

Avec toutes ces impressions, je vois bien que j'ai un problème, mais je sais pas trop trop..

J'ai vu qu'y a des tonnes d'améliorations possibles à faire. Je me suis commandé sur Prince Ali des packs de vis hexa (à recevoir fin décembre 🤧,) pour pouvoir visser toutes les nouvelles vraies améliorations mécaniques.

 

Mais d'après ce que j'ai compris, et ce dont j'ai parlé avec des gars, j'aurais un bon problème de Z Wobble ?

Est-ce que des experts aguerris peuvent confirmés ?

 

Qu'est-ce que vous me conseiller en premier comme amélioration ?

 

Je vous remercie d'avance, et surtout si vous lisez le pavé que je poste ^^

J'ai pas l'habitude d'en écrire autant ahah

Basgi Doc2b.

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Salut @Doc2b Je suis pas un expert sur le Wooble (problème d'oscillation) sa peut ressemblé a cela j'e suis étonne de voir cela sur un Artillery c'est la première fois que je vois celui sur ces imprimantes.

Ce problème est généralement lié a des vibrations générant dans les tiges filetés de l'axe Z des vibration qui feront onduler la tête d'impression comme si il avait des décalages. Une des raisons peu parfois venir du fait que les vis sans fin du Z sont enfoncé au maximum dans les coupleurs de l'imprimantes, les coupleur souple ou semi rigide sont parfois utilisé sur des imprimante pour évité le soucis (coupleur utilisé sur les Artillery de base).

Tu peux essayer de desserrer les coupleurs et normalement ils doivent pas être mis a fond, ce qui doit être fait c'est les enfoncé au max puis les remonter de 1cm environ, par contre le mieux si tu fait cela c'est retirer la courroie de synchro du Z et recalibrer les 2 vis du Z et remettre la courroie.

 

Après des experts auront peu d'être des infos pertinantes.

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Salut. 
 

je vois pas trop de soucis réel sur les impressions. Tu es en quelle hauteur de couche ? 0.2 ? Je n arrive pas à lire ton fichier config.

Tu peux essayer de diminuer la vitesse pour voir si ça change les choses. Et vérifier que les courroies sont bien tendues pour éviter l effet élastique.

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Bonjour à vous deux (je sais pas encore comment on cite/tag les personnes),

Pour raoullevert, je suis sur Simplify3D, et le fichier a été exporté depuis là. Je suis en 0.2 de hauteur de couche en effet.

Au niveau vitesse, ma vitesse d'impression par défaut est déjà à 50mm/s, ce que je trouve bas. Et je suppose que si j'augmente ma vitesse, cela accentueras les défauts présents.

 

Pour MrMagounet, je ne suis pas encore assez sûr de moi pour tout démonter, mais je sais que ce serait quelque chose à faire. Pour cela il faudrait que je prennes vraiment bien le temps de le faire tranquillement 🙂

 

En vrai, j'ai hâte de recevoir les kits de vis pour faire les améliorations de tenu des axes Z. Pour atténuer toutes ces stries. Mais avant de faire ça, il faudra très certainement bien vérifier comme tu me dis les coupleurs.

Sur la Death Star, y a pas mal de fil qui sont sorti de la boule, et également quelques paquets de PLA par ci par là. Donc y a un blème quelque part c'est sûr 😢 

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  • 2 weeks later...

Bonjour,

Je reviens un peu sur le sujet, je n'avais plus eu trop de temps auparavant.

J'ai lu quelques sujets sur le forum et j'ai vu dans les améliorations à faire qu'on pouvait mettre (pour commencer à améliorer l'axe Z) des anti-backslashs j'ai vu quelque part que @Motard Geek en avait mis, avec d'autres choses dans un post ->

Et je voulais savoir si cela va vraiment bien améliorer la chose ?

Je compte plus tard renforcer l'axe Z avec print à faire tel que ceci -> https://www.thingiverse.com/thing:4601974

featured_preview_Sidewinder-Gantry-all.j

 

Et est-ce que ce print pour l'anti wobble Z est utile ou mécaniquement il ne sert à rien ?

https://www.thingiverse.com/thing:4532132

large_display_Capture.PNG

Car j'en ai pas trop compris l'utilité...

 

Merci pour les futures réponses 🙂

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Salut @Doc2b alors pour la pièce anti Wobble aucune idée si elle a réellement de l'utilité.

Pour ce qui est de renforcer l'axe Z avec des vise trapézoïdale vers l'arrière ou l'avant, certain sont pour car cela rigidifie le portique Z, mais a l'inverse certain sont contre car si tu rigidifie ton portique Z les vibration ce propage sur la tête d'impression ce qui peux créer plus d'effet Wobble sur les impressions. Il est difficile de qui est réellement dans le vraie, si on regarde la CR10 arriver en V2 Creality a ajouté des barre de renfort du portique Z vers l'avant pour améliorer l'imprimante et a a apporte un plus, je pense qui faut en réalité un compromis un porte pas trop souple mais pas ultra rigide non plus.

Tu peux aussi remplacer les coupleurs de l'axe Z par des coupleurs araignée d'après Docarti cela peux être une bonne upgrade. Et pour les Anti Backlash zn font l'ajout sur pas mal d'imprimante.

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@MrMagounetje verrais pour les coupleurs c'est vrais que cela peut-être pas mal. Par contre si je dois mettre les anti-backslash, il faut que je démonte tout à l'arrière ? Et pour la courroie du Z je sais pas trop comment faire, est-ce que tu as trouvé un tuto quelque part qui montre la démarche ?

 

On m'a dit qu'il y avait de grande chance pour que j'ai les courroies X et Y pas assez tendues. Donc j'ai tendues ma courroie en Y du plateau. Pour voir dans un premier si cela pouvait changer quelque chose.

J'ai refait un cube de calibration juste derrière.

Et en vrai j'ai pas l'impression d'avoir du mieux...

Et ça se voit que j'ai du ghosting à bloc, et j'ai des genre de petits paquets dans les angles, et pas forcément régulier. (Je venais de remettre ma bobine, et ça m'a fait un gros paquet dans un coin 😢)

Voici quelques photos :

Révélation

 

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Modifié (le) par Doc2b
Oublie photo, et réponse à MrMagounet
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C'est vrai qu'il n'y a pas de vérité absolue.

Si on écoute divers retours d'expériences, certains disent que les anti-backslash ont amélioré leur qualité d'impressions et d'autres disent que c'est complètement inutile car ça n'a rien changé.

Comme le dit @MrMagounet on retrouve la même chose concernant la rigidification de l'ossature, ou même des coupleurs araignée. J'ai lu Il me semble sur le FB SIDEWINDER X1 FRANCE quelqu'un qui déconseillait formellement ce type de coupleur.

En fait, pour moi l'explication est que la conception mécanique de nos X1 laisse trop de possibilités d'avoir plus de jeu que nécessaire. Et ces jeux indésirables apparaissent plus ou moins, et à des endroits différents, suivant la manière dont le montage à été fait  en usine.
Ce qui fait qu'une solution qui marche pour quelqu'un ne marche pas du tout pour un autre, car la première personne à mis le doigt sur le jeu qui lui posait problème alors que la deuxième n'a pas ce jeu au même endroit.

La solution imparable est certainement de remplacer tous les guidages à galets par des guidages linéaires comme à fait @M1K3D0 pour les axes X et Y

Modifié (le) par Daniel71
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Je suis plutôt d'accord même carrément avec @Daniel71. La conception de ces machines laisse à mon sens trop de facteurs pifomètre dans les réglages (excentriques : faut pas que les roues tournent librement mais faut qu'elles tournent quand même avec un peu de force !!??!! On a pas tous la même notion du "un peu de force"... Les courroies tendues mais pas trop et y en a d'autres on va pas tout lister, d'ailleurs je suis en train de chercher une vrai méthode pour la tension des courroies j'ai une piste mais à approfondir).

si on avait les mêmes règles en mécanique... Ben faut avoir une sacrée chance en faisant changer sa courroie de distribution 🤣🤣🤣🤣.

du coup j'ai pris le parti de virer le problème effectivement avec des rails linéaires avec des chariots à roulements à billes (le mois prochain je fais les derniers sur l'axe X).

pour les anti Backlash pour être honnête je n'ai pas vu de différences (je les ai mis parceque j'ai mis des vis trapézoïdales plus précises et vu que ça coûté que dalle ben je les ai mis en même temps).

pour les coupleurs, personnellement, j'aime pas les araignées car les trois parties ne sont pas maintenues entre elles et j'ai lu que sur des mouvements Z rapides les parties pouvait créé un jeu moyennement intéressant, donc j'ai pris le parti de gros coupleurs souples mixtes alu avec la partie souples en acier. (Je n'ai pas assez de recul car j'ai le ventilateur turbine DCD depuis que je les ai installé et UPS a décidé que ma livraison 24h se fairait en 10 jours lol 😭(ça doit être la seule pièce que j'ai pas en double... Ça m'apprendra à changer l'extrudeur sans avoir toutes les pièces sensibles en double..)

Moi ce qui m'interpelle @Doc2b dans les photos de tes prints c'est les angles de tes cubes qui deviennent rond à mi hauteur. 

moi ça me donne l'impression que tes courroies se détendent avec la chaleur ou alors que ton jerk change a une certaine hauteur de couche. Mais les petits boudins que tu obtiens peuvent venir des courroies pas assez ou trop tendues. Mais je serais à ta place je vérifie que

- le chariot de l'extrudeur ne danse pas. 

- le chariot du lit pareil pas de jeu et pas de point sur (même avec les roues bien réglées tu peux avoir un roulement qui grippe)

- le niveau de ton plateau. Commence par bien serré les molettes pour compresser les ressorts à moitié sinon ils seront trop souples et le réglage ne tiendra pas (d'ailleurs j'ai viré les ressorts aussi) si il est trop bas pour ta buse à moitié de compression il te faudra un écrou m3 T drop qui doit être livré avec la bête et une vis plus courte (elle est pas fournie ... De tête je dirais m3x10 a pas serrer fort sinon le capteur cassé) pour pouvoir descendre un peut le capteur fin de course de l'axe Z. Sur tes impressions la première couche semble pas assez écrasée.

- la tension des courroies. Des courroies trop tendues peuvent rendre les ronds légèrement ovale. Des courroies pas assez tendue, vu qu'elles se détendent un peu en chauffant, vont te donner des angles arrondis et des largeurs de couches irrégulières. Si quand t'es moteurs sont enclenchés ( tu fais bouger tête en plateau au milieu et les moteurs t'empêche de bouger à la main) tu peux faire légèrement bouger avant arrière ton plateau ou gauche droite sans forcer ben je dirais que ça sent la courroie mal tendu. 

je te met une vidéo d'une façon de vérifier que les courroies sont pas trop détendues (ça donne pas une méthode pour régler ses courroies à la perfection mais au moins pas trop détendues et c'est assez facile à faire) attention de pas trop les tendre non plus ou c'est les moteurs qui vont pas aimer 😁

si après tous ça ça va pas mieux faudrait tester avec un gcode qui a fait ses preuves pour éliminer le problème logiciel. Si besoin demande je pourrais t'en envoyer un si ça peut aider.

bon courage tiens nous au courant 

 

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Et pour le print anti wooble je suis pas sûr que ça serve sur ma X1 ça y était d'origine et je l'ai enlever. 

Ton problème m'inspire pas du wooble ou alors il est mélangé avec autre chose mais je pense pas que ça soit ton problème principal.

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Très intéressante, ta vidéo.

C'est d'ailleurs bien dommage qu'il n'y ai pas de tendeur sur les SW X1.

 

Si ce n'est pas trop te demander, et bien sûr si tu as le temps, ce serait peut être bien d'ouvrir un nouveau sujet dédié à la mise en place des guides linéaires en remplacements des galets. 

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@Daniel71 Attention les rails linéaire c'est pareil ce qui m'interpelle souvent c'est l'achat de rail linéaire bas de gamme avec des roulements de mauvaise qualité. Mettre des rail linéaire à 25€ c'et vraiment pas top (d'expérience) dans le temps, mieux vaut des v-wheels bien réglé, pour la part j'en mettrais pas sur la Genius, déjà le Z pas d'excentrique le support injecté a des V-Wheels a un système d'auto tension (contrairement au X1), pour le Y il y a moins d'inertie le plateau est plus léger car plus petit, seule le X pour y voir un intérêt.

Ce problème de jeux n'est pas lié au Artillery, tu retrouve les mêmes choses sur les Creality, Geeetech, Tronxy, Biqu, Ortur, Longer, Bluer etc..... après sur certaine marque comme les imprimantes n' arrive pas pré-monter on dit souvent ou c'est par que l'utilisateur finale n'a bien bien monté la machine, ici comme c'est pré-monter d'usine on ce dit ils ont pas bien fait leur taf, on a moins de soucis avec les Delta car toutes la structure est souvent totalement monté et ajusté seule la tête reste a mettre.

 

@Doc2b Comme M3K1D0 il y a des chose pas clair dans tes impressions et le Wobble est pas le car le plus important, déjà si on regarde ta première couche ton niveau de plateau est pas bon une moitié de la couche est écraser sur le plateau l'autre pas du tout, après j'ai l'impression que ton Ghosting est principalement sur l'axe Y (le Y sur le cube en montre pas le X) et après je suis étonné de cette différence sur les angles a mi hauteur de ton cube. Et dernier point J'ai toujours l'impression que la calibration de ton extrudeur est pas correcte.

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Merci pour toutes vos réponses !! C'est super 🙂

@MrMagounet@M1K3D0Pour le cube de test, c'est normal qu'à mi-hauteur cela s'arrondit, c'est le cube qui est comme ça de base ! C'est justement pour ce qu'il se passe avec des angles arrondis 😛 

Je vais refaire la calibration de l'extrudeur, sait-on jamais ! Mais ce qui m'énerve le plus ce sont ces stries que j'ai. S je passe un ongle tout le long du cube (où c'est censé être lisse bien sûr ^^) ça fait un peu comme une râpe/lime ... Est-ce que vous auriez une photo d'un de vos cubes de calibration pour voir chez vous ce que cela donne ?

Je rejoins @M1K3D0à fond sur les courroies tendues mais pas trop quand même ... C'est de l'imprécision totale ! Dur de régler comme il faut. Je l'ai refait sur l'axe Y hier, j'ai vraiment pas vu de différence en plus 😕  Je ferais l'axe X aujourd'hui.

@MrMagounet Peut-être que j'ai un putain de trou comme certain l'ont ? Mais c'est bizarre car jusqu'à ce que je refasse le bed leveling à chaud j'avais jamais eu cela. J'ai peut-être pas laissé assez d'espace entre le bed et la buse ?

 

J'ai trouvé sur Ali des tendeurs en métal d'un vendeur espagnol pour les axe X et Y, je les ai commandé y a un moment voici le lien.

Pi-zas-de-impression-3D-mejoradas-tenseu

Je suis un gros débutant, pas doué en mécanique, mais je vais tout faire pour devenir un poil meilleur, et surtout réussir à bien faire marcher ma X1 !

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il y a 55 minutes, Daniel71 a dit :

Très intéressante, ta vidéo.

C'est d'ailleurs bien dommage qu'il n'y ai pas de tendeur sur les SW X1.

 

Si ce n'est pas trop te demander, et bien sûr si tu as le temps, ce serait peut être bien d'ouvrir un nouveau sujet dédié à la mise en place des guides linéaires en remplacements des galets. 

J'ai y ai pensé mais j'attendais d'avoir fait le Z avant pour mettre un truc complet. Je l'ai plus ou moins fait sur Discord en anglais mais c'était en mode tchat. 

Pour les tendeurs de courroie c'est vrai que pour jouer sur la tension c'est galère. J'ai vu une astuce pour le Y avec un simple trou tarrodé et une vis qui a l'air pas mal. Sinon sur Ali un premier vendeur a sorti des tendeurs spécifiques pour la X1, donc je pense que ça va venir.

Pour les rails linéaires beaucoup de monde dit que mettre des rails linéaires chinois c'est pas une bonne idée... Que dire... Faut pas en faire une généralité an chine tu peux avoir de la top qualité à un prix correct ou la pire bouse. Les hiwin sont fait en Chine aussi... Pour les miens j'en suis très content les rails sont très bien fait (j'ai testé un chariot hiwin qu'un ami m'a prêté avant qu'il le monte et il va parfaitement dessus) les chariots que j'ai prix fonctionnent terriblement bien sorti de l'emballage (même avant de les avoir nettoyés et graissé au PTFE) donc si je vois que ça va pas en vieillissant je remplacerai que les chariots par des hiwin) c'est un choix personnel ce n'est que mon retex. J'ai vu suite à des recherches sur la genius que pas mal d'américains dégagent les supports Z en plastique pour pouvoir avoir un réglage parceque ça se passe pas bien en vieillissant et que le réglage est limité, y a pas de sciences exactes dans notre cas on dirait lol

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@Doc2bsorry si c'est le modèle... Je plaide boulet .... 😁

Pour les tendeurs je vois qu'on à vu les mêmes j'ai pas pris car seul le X m'intéresse et c'est pas donné je trouve pour en utiliser qu'un. On dirait que c'est pas une poulie à dents mais des roulements. Je me demande si on peut y monter la poulie d'origine.

J'ai des photos d'un cube mais avant les coupleurs souples vu que je suis en panne de ventilateur depuis il y a des stries sur le Z mais assez minimes mais elles sont là...

Concernant le creux du plateau, tu as essayé la technique visant à faire chauffer le bed entre 80 et 100 pendant 15-20 minutes puis laisser refroidir complètement et ça 3 fois ? Ça a marché pour beaucoup il semblerait d'après les retours. Moi perso ça n'a rien changé😭

 

IMG_20201130_194414.jpg

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@Doc2b Je comprend mieux ce doit être ton cube qui est fait comme cela pour la première couche.

Si tu veux vérifier si ton plateau est bien plat prend une règle métallique de 30cm tu la place sur la tranche sur ton plateau comme en faisant un cadrillage et une feuille de papier A4 si la feuille passe entre le plateau plateau et la règle tu as un creux.

je posterais un de mes cube XYZ, mais utilise une cube XYZ normal ou le cube Artillery pour comparer a nous.

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Mais ton cube @M1K3D0 il est fondu 😂, y a presque rien en strie ? Ou alors tu utilise cura ou ideamaker avec l'option pour lisser sur le dessus non ?

Justement j'ai refait un cube artillery d'origine ! Je vous mets les photos en dessous:

preview

preview

 

En vrai, pour mon cube de calibration perso, je comprends ce qu'il a foutu pour que le dessous merde autant, alors que d'habitude cela se passe bien .. La preuve avec le cube artillery !!

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Vous utilisez Cura, Ideamaker, Prusa, ou S3D vous ?

Pour ma part je suis sur S3D. Et en voyant que le cube artillery s'est imprimé plutôt pas mal. J'ai l'impression d'avoir un profil dans mon profil S3D.

Pourtant je me suis basé sur le profil S3D qu'Artillery fournit sur le site d'artillery3dexpert 

J'ai lu quelque part, que le problème de strie ou de paquet dans les angles serait dû à un problème de rétractation... Vous auriez un profil S3D à me filer pour voir la différence par rapport au mien, ou tout du moins tous les paramètres concernant la rétractation ?

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Oui j'avais activé l'option lissage de Ideamaker. 

Les rétractions peuvent jouer sur les stries surtout sur les cicatrices au niveau du début de ligne. Pour ma part (ça dépend aussi du filament) je tourne maintenant autour de 0.8 à 1.2 mm à 40mm/s . Pour trouver le bon réglage  tu as ce site qui est pas mal du tout 

https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction

Ton dernier cube est pas mal du tout je trouve. C'est perfectible certainement mais tu par pas de trop loin tu va bientôt avoir le résultat que tu veux je le sens bien. J'en referai un quand j'aurai reçu mon ventilateur avec les coupleurs souples voir si ça fait du mieux.

Dsl symplify 3d pas encore testé.

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Pour ma part, j'ai essayé tous les slicer que tu cites, mais sans vraiment trouver de différence notable dans la qualité d'impression. Mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour peut être tirer parti des différences de réglages entre chacun de ces logiciels.

Concernant S3D, je n'utilise pas vraiment de réglages perso. Etant donné que j'avais de bons résultats avec le fichier GCode du cube, je me suis contenté de pomper les mêmes réglages. Ca marche assez bien.
Et je suis parti de cette même base de réglages en les transposant dans les autres slicers.

J'ai également essayé des réglages que des youtubeurs conseillent. Mais bon, en règle générale pas vraiment de grosse différence.

Du coup, je me sert un peu plus de PrusaSlicer, pour sa facilité d'utilisation. Mais je n'ai pas encore assez de recul pour faire un choix définitif

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@Doc2b Voici les miens ton cube avec le G-Code du cube fournit sur la cle est très bien vue le slice fournit, regarde a droit celui avec le Gcode d'origine et a gauche le modèle slice sous cura avec lissage activé (sous prusa j'ai un très beau résultat mais sans lissage il n'y a pas semble t'il).

Tu peux voir qu'il y a des anomalie sur le cube avec le Gcode officiel c'est lié a leur slice. essai avec Cura les profile install dans cura fonctionne bien, sous prusa je suis parti d'un profil j'ai entièrement revue par la suite car plein d'ineptie pour moi.

@M1K3D0 dit moi y a pas moyen sous cura d'évite les Z scare sous prusa pas de soucis mais sur cura rien y fait. et je te confirme cela matifie les filaments silk le lissage.

IMG_20201213_185026.jpg

IMG_20201213_185036.jpg

IMG_20201213_185453.jpg

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@MrMagounetpour le z scar il te faut jouer sur ta rétraction. Quand j'utilise un filament qui suite trop je met ma rétractation par exemple à 1 ou 1.2 mm avec vitesse de 40 et reprise à 25mm/s j'ai réussi à les faire disparaitre comme ça et aussi en déplaçant le point de départ de la ligne (aléatoire ou dans un angle si tu as un angle) aléatoire c'est pas mal ça évite d'avoir une grosse cicatrice bien visible en plein milieu de ta pièce. Selon le ton filament comme dans mon cas pour le PETG j'imprime la couche extérieure en dernier et je coche pas de rétraction pour la couche extérieure. Je trouve que c'est mieux gérer dans Ideamaker mais c'est peut-être qu'une impression. Je l'aime beaucoup mais pour la gestion des supports c'est vraiment pénible.

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@M1K3D0Oui le déplacement du point de départ je le fait dans Prusa pas moyen de trouver le nom dans cura lol, merci pour ton info sur la rétractation je vais testé de voir cela.

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@MrMagounet@M1K3D0 beh voyez vous j'aime pas trop cet effet trop lisser, ça fait vraiment plastique fondu on dirait, après y a peut être des pièces qui seraient mieux avec mais c'est pas encore trop foufou dans ma vision des choses.

J'ai fait un test de cube avec 2 fois moins de rétractation, et le cube est quand même vachement mieux imprimé. Je pense que je vais rester sur ça et me faire plaisir à imprimer é - 3 pour enlever ma frustration de rien pouvoir faire ahah mais en vrai il faut que j'améliore encore la qualité.

Mais c'est clair que j'ai un problème sur les Y pour le ghosting, et le Z en est impacté d'une manière ou d'une autre. J'espère qu'avec les pièces que j'ai commandé pour tendre correctement les courroies ce sera mieux !!

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