Extrudeur avec engrenage MK8

[kalon]

Bonjour,

Possédant une disco depuis quelques mois, j'ai galéré un temps fou avec l'extruder qui arrêtait pas de claquer, ça en devenait désespérant.

J'ai à peu près tout essayé : 

• nettoyage buse
• remonter la tête pensant qu'elle était trop basse
• moins de pression sur le levier
• recentrage de l'engrenage
• changement du filament (toute qualité ...)
• augmenter la temperature d'extrusion
• quelques gouttes d'huiles dans le pneufit de la hotend

Les plus efficaces étaient les 2 derniers mais le fait d'augmenter la température fait que les bords ont tendance à se déformer surtout sur les petites pièces et utiliser l'huile n'est pas terrible ...

De plus, le fil qui sortait de l'extruder était très marqué et je le soupçonne d'accrocher entre la sortie du pneufit et l'entrée de la hotend (j'ai un tête S1) .

Bref, après des tonnes d'impressions ratées et autant de crises de nerfs (j'avoue avoir brusqué titine), j'ai décidé de tester l'engrenage MK8 (http://reprap.org/wiki/Drive-gear).

Le roulement en V n'est pas utilisable (enfin je pense) et ayant un roulement 688 sous la main j'ai refait l'extruder aux dimensions et un calibrage de l'extrusion.

Ca fait 2 jours que je l'essaie (j'ai jamais imprimé autant) : plus aucun claquement (sauf quand le fil est entortillé dans la bobine), un extruder qui tire fort, un filament beaucoup moins marqué à la sortie (cf. photo en PJ) et une extrusion à des températures plus basses.

Avant de crier victoire, j'aimerai savoir si ce changement fonctionne également chez les autres, notamment ceux qui ont l'extruder qui claque !

L'investissement est un roulement + un MK8.

Je sais que le roulement est pas pratique (notamment le diamètre intérieur qui nécessite une "bague") mais si vous avez un autre modèle de roulement, donnez moi la référence, je modifierai l'extruder en conséquence.

Les fichiers sont disponibles sur cults3d : https://cults3d.com/fr/outil/extruder-with-mk8-drive-gear-and-688-bearing-for-dagoma-discovery200

J'attend vos avis / retours / commentaires sur cette modif.

A plus tard,

Kévin

 

A gauche les marques du MK8 et à droite ceux de l'engrenage par défaut.

[nicephore]

Perso sur ma Prusa j'ai un MK8 Gear Drive et jamais de Pb.

Il s'avère que le MK8, de part sa forme, offre plus de surface d'entrainement du filament et donc moins de patinage.

[kalon]

J'avais "vu" ça mais je pensais pas que ça serait aussi efficace.

Pour le prix, c'est une amélioration à faire les yeux fermés.

[dragon-shark]

Bonjour @kalon,

Pour ton roulement, tu peut prendre un des roulement Ø10 de ta disco.

 

C'est ce que j'ai fait moi pour tester le bon fonctionnement de mon extrudeur avant de commander un autre roulement.

Tu peut jeter un œil à mon post, mais malheureusement mon extrudeur n'est pas compatible avec un MK8.

[kalon]

Bonjour @dragon-shark,

Merci pour ta proposition.

Je ferais une version avec un roulement 623 demain et le mettrai à disposition au cas où certains veulent tenter.

A plus tard

[LouPierre]

Merci pour l'astuce c'est sympa. J'ai pas mal de soucis de patinage aussi, j'ai l'impression que mon fil est trop fortement marqué. En plein milieu d'une impression ça se met à claquer sans trop de raisons, surement que l'accroche est limite limite et qu'au moindre effort ça patine. Je garde ton astuce dans un coin si ça vient à trop m’embêter.

[wopch]

Salut @kalon. Merci pour cette évolution, je suis également dans le même cas que toi. Ça claque sans prévenir aléatoirement  Je pense que je vais me commander les pièces que tu cites. Par contre, j'ai une petite question ! Quand tu parles de "Calibration de l'extruder", qu'entends-tu par là ? Tu as modifié l'intensité du moteur ? Je te remercie de ta réponse  

 

PS : Chez quels revendeurs as-tu commandé le MK8 ? Car sur reprap.org, il y a plusieurs dimensions  

Modifié (le) Juillet 1, 2016 par wopch
Oublie d'une question

[kalon]

Salut @wopch,

La calibration de l'extruder se fait via le firmware (ou pronterface). Il s'agit de régler les pas de l'extruder. On touche pas à l'intensité des moteurs.

Pour info, j'ai suivi ce tuto : http://reprap.org/wiki/Calibration/fr#Pas_de_l.27extrudeur_.28Extruder_steps.29

J'avais pris celui là : https://www.amazon.fr/gp/product/B00T3XLFXG/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1

Mais le plus important est de prendre un avec un diamètre intérieur de 5mm. Si il fait entre 7 et 7,25 mm au niveau du diamètre où il a l'accroche je pense pas que ça soit très grave.

 

Sinon, je suis en train d'essayer une version avec un roulement 623 comme le proposait dragon-shark. C'est les petits roulements utilisés sur la dagoma. Si ca peut éviter un achat de roulement juste pour ça

Je mettrai le fichier d'ici la fin de journée si ça semble concluant.

A plus tard

[wopch]

Merci @kalon  C'est bien cool pour le tuto, ça reste compréhensible, je vais essayer de trouver les specs du moteur et me commander les pièces rapidement pour m'atteler au montage ! Je reviens vers toi pour un feedback dès que c'est OP  Bonne soirée !

[DarkKenny]

Bonjour j'ai commandé cette piece http://www.ebay.fr/itm/181725982553?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=480677141650&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

avec un roulement 623. J'ai monté le tout à l'aide des pièces d'origine.

Par contre je ne trouve pas comment changer le pas de l'extrudeur dans mon marlin, ni la valeur à mettre en place.

Kalon, pourrez-tu détailler un peu stp? Mon MK8 semble identique à celui que tu as commandé sur amazon.

Merci d'avance

[kalon]

Salut @DarkKenny

C'est encore mieux et plus simple si y a rien à modifier à imprimer avec un 623 !! (poke @wopch  )

Pour le firmware c'est dans le fichier Configuration.h à la ligne (vers la fin en théorie) commençant par : 

...

// default settings

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,2560,149} 

...

Le nombre correspondant à l'extruder est le dernier, soit 149 pour moi. Il me semble que par défaut c'est 98 pour la discovery.

Si c'est pas clai

A dispo

Modifié (le) Juillet 1, 2016 par kalon

[DarkKenny]

il y a 36 minutes, kalon a dit :

Salut @DarkKenny

C'est encore mieux et plus simple si y a rien à modifier à imprimer avec un 623 !! (poke @wopch  )

Pour le firmware c'est dans le fichier Configuration.h à la ligne (vers la fin en théorie) commençant par : 

...

// default settings

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,2560,149} 

...

Le nombre correspondant à l'extruder est le dernier, soit 149 pour moi. Il me semble que par défaut c'est 98 pour la discovery.

Si c'est pas clai

A dispo

Merci beaucoup kalon, c'est nettement plus clair comme ça.

Je vais tester, j'espère également que cette evolution solutionnera mes problèmes de claquements et de buse bouchée.

[kalon]

Avec plaisir 

N'oubliez pas de nous dire c'est mieux ou non.

Bon courage,

Kévin

[r2d2]

bonsoir @kalon  

Le 01/07/2016 at 22:14, kalon a dit :

N'oubliez pas de nous dire c'est mieux ou non.

Je viens de remplacer, comme  DarkKenny, dans l'extrudeur d’origine la pièce cranté par un MK (moi c'est un 7 pas un 8) et la poulie par l'un des roulements de la Discovery comme suggéré par dragon-shark.

La première impressions est extraordinaire !..

J'ai baissé la température de 50° pour mon PLA (passer de 210 à 161) et ça extrude sans broncher, sans claquement. Je n'ai pas pu descendre plus bas, mon marlin l'interdit !
J'ai pu, pour la première fois, calibrer l'extrudeur, avant je ne pouvais même pas demander l'extrusion de 10 mm d'un coups sans que ça claque (avec de l'ABS à 230 il est vrai...il va falloir que je réessaie rapidement l'ABS).
Maintenant c'est no problème pour envoyer 10 cm !

@DarkKenny tu n'es pas obligé de flasher le firmware à tous les coups, les instructions GCODE M503 et M92 E<nouvelle valeur> permettent d'afficher (en interactif, en USB dans la console) et de sauvegarder la valeur du nombre de pas pour l'extrudeur dans l'EEPROM.
Un M92 E### est donc très utile dans un GCODE de démarrage s'il faut recalibrer pour chaque bobine et surtout chaque matériau.

Je n'ai encore rien imprimer avec ce MK7, mais ça promet !
Je vais me lancer dans une calibration en règles et revenir probablement sur tous mes réglages...

Je ferais un retour.
a+

[zechocobo]

Merci pour ce retour très positif, du coup j'ai aussi l'intention d'installer un MK8 avec le roulement fourni, est-il nécessaire de réimprimer l'extrudeur fait par @kalon

 Quelles valeurs avez-vous dans Cura (si vous utilisez ce logiciel) ? genre vitesse de rétractation, d'impression ...

[r2d2]

Bonjour @zechocobo

J'ai utilisé les pièces de l'extrudeur d'origine Dagoma sans modification.
J'ai juste remplacé le roulement (la poulie d'origine) de l'extrudeur par l'un des 2 roulement guide courroie de l'axe X, que j'ai lui même remplacer par un cylindre en PLA.
généré par OpenScad

difference(){
  cylinder(h=4, d=10, $fn=50);
  cylinder(h=10, d=3.2, $fn=50, center=true);
}

Je n'ai pas eu le temps de refaire mes réglages. Pour l'instant j'ai juste ajouter dans le GCODE de départ un

M92 E160;

qui correspond au nombre de pas pour l'extrudeur avec mon nouvel MK7 et ma bobine de PLA, j'ai trouvé ce nombre en suivant la procédure de calibrage cité par @kalon http://reprap.org/wiki/Calibration/fr#Pas_de_l.27extrudeur_.28Extruder_steps.29 dans le firmware il y avait par défaut 98.

J'utilise Cura, je viens de lancer une impression
vitesse d'impression : 70 mm/s,
déplacement 80 mm/s
première couche 20 mm/s
retraction 60 mm/s, longueur 4.5 mm
mais visiblement j'ai beaucoup trop de matière extrudée (et sa claque un peu arrrg!!).

a+

[kalon]

Bonjour,

Et désolé, je ne reçois plus les notifications de réponse.

@r2d2 : c'est osé d'imprimer si bas non ? J'aurais peur que ça force trop.

@zechocobo : le roulement 623zz passe dans l'extruder d'origine comme le précise r2d2.

Pour les changements d'eeprom directement avec le gcode, il faut que le firmware soit configuré pour l'autoriser il me semble. Et d'origine, je ne me rappelle pas si c'est faisable.

Bon courage et à plus tard

[r2d2]

Bonjour @kalon
je n'ai pas imprimé à 161 degré, mais j'ai fais fonctionner l'extrudeur à cette température pour voire jusqu'où je pouvais aller !
J'utilise un marlin un peu custom, et le M92 marche bien chez moi, il est facile de vérifier si ça marche via la console en USB (sous cura cela donne :
)
 

a+

[kalon]

@r2d2 j'avais mal compris

Sinon il y a le code M302 qui enlève la sécurité de marlin pour l'extrusion à froid.

a+

[r2d2]

@kalon
En effet le M302 me permet de passer outre la protection contre l'extrusion à froid.

Quel balo je fais, j'ai mesuré 106 pas moteur et j'ai mis 160, pas étonnant que j'extrude trop de matière

Modifié (le) Septembre 16, 2016 par r2d2
ortograf !

[tutur19]

Hello,

super ton idée ! Perso j'ai essayé avec la meme pièce que @DarkKenny un MK8, et un roulement de 623. Ca imprime bien plus froid cependant mon extrudeur claque au bout d'1/2h 1h à 190°C. . Une idée ? 

J'ai mis mon extrudage à 147 (pas trop sur, la methode de calcul , je tombe un coup à 120 à coup à 150... )

[r2d2]

Bonsoir,

J'ai moi aussi encore des claquements, mais seulement s'il y a du rétract sur la pièce imprimée, et ceci quelque soit la vitesse et la longueur du rétract choisi.
Avec un retract à 0 mm je n'ai pas de claquement même sur une première couche bien écrasé, et quelque soit la durée de l'impression (jusqu’à maintenant...).
C'est le bénéfice, je crois, de la calibration de l'extrudeur avec le MK7 et de son efficacité. Avec la pièce crantée originale la marge de manœuvre était si faible chez moi (entre température/materiaux et vitesse), que je ne pouvais même pas extruder 1 cm de PLA "en l'aire" sans que cela claque.
A la lumière de ce qui se dit sur le forum, je pense que mon problème de claquement en cas de retract peut être diminué/supprimé en augmentant le refroidissement de la tête.
De nombreux retracts font "remonter" des calories depuis la buse le long du filament et dans la partie refroidie de la tête. Cela fini par ramollir et déformer le filament en amont de la buse, et du coups la pression envoyé par l'extrudeur sur le filament n'est plus aussi efficace pour le faire se liquéfier au contacte de la buse et couler à travers. Si la matière n'est pas évacuer au bon rythme le claquement reparaît.

Je vais donnée sa chance à la tête de la discoeasy, qui à l'aire de mieux refroidir la tête d'impression que celle de la discovery.

En tous cas une chose est sure avec le MK7 dans l'extrudeur, l'impression de la tête a réussie du premier coup : aucun claquement, aucun manque de matière, mais d'innombrables "toiles d’araignées" à enlever à cause du retract à 0 mm.



  impression ABS sur plateau chauffant ( remplissage monté à 50% pour garder de la rigidité) aucun warp, aucun décollement entre couches. La pièce donne une grande impression de robustesse par rapport à la tête de la discovery.
 

a+

[kalon]

Salut @tutur19 et @r2d2

Avez-vous essayés avec 5 ou 10 degrés de plus ?

Si c'est pas mieux, il faut voir si le filament coulisse bien dans les 2 sens. Sinon il est peut-être mal pris / serré entre l'engrenage et le roulement.

Sinon j'ai fait une nouvelle version pour pourvoir imprimer du flexible. Je ne me rappelle plus quel extruder m'a inspiré sur thingiverse et ce n'est pas testé pendant des heures mais il vient de faire 1h30 sans problème avec un petit rétract de 1,5 mm à 40 mm/s + 3 heures de PLA.

Pour la petite blague, mon pneufit en sorti de l'extruder a lâché j'ai trouvé une astuce sur le blog de hotends.fr (le fabricant de la tête S1) pour ne pas en utiliser. Pour le moment ça fonctionne très bien mais ça nécessite un peu de matos : tarauder le corps + fileter le tube PTFE.

La sortie de l'extruder est à l'opposé de celui d'origine pour éviter un mouvement du tube, j'aimais pas le principe surtout pour du flexible.

Il faut imprimer le bras avec les supports et ajuster pour faire rentrer le roulement.

Si il y a des téméraires, faites signe si ça marche pour vous !

Les fichiers sont dispos sur cults3d : https://cults3d.com/fr/outil/bowden-extruder-flex-filament-dagoma-discovery200

A plus tard,

Kévin

[tutur19]

Super sympa, je vais essayer ton extruder !

Pour ma part, j'avais changé mon pneufit par un de meilleur qualité, j'ai pas eu de décrochage, on voit bien les marques de griffes sur le tube ^^ ! Il provient pourtant d'une tete générique d'ebay !

@r2d2 Effectivement E3D recommande 1 a 2mm de retract grand max ! http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v6_Troubleshooting#Misconfigured_Retraction

J'ai essayé à 200°C, au bout d'1h meme symptome..  Je vais diminuer encore  le retract (2mm actuellement)

Par contre refroidissement j'ai un 2ème ventilo concu pour l'E3D collé au radiateur donc ce serai bizarre.. ?

Bon aller je vais bosser moi !

A ce soir

Modifié (le) Septembre 28, 2016 par tutur19

[kalon]

Salut @tutur19,

Je n'ai pas fait de photos, j'étais trop pressé d'essayer  mais j'en ferais la semaine prochaine car je m'absente quelques jours à partir d'aujourd'hui.

En fait, tout est expliqué ici : http://www.hotends.fr/fr/smartblog/9_Pneufit--or-not-Pneufit--.html mais si tu as un pneufit, tu t'en fiches un peu  

En gros, il faut tarauder le corps de l'extruder. Le boulon M4 permet de créer le filetage sur le tube PTFE. Ensuite tu "visses" le tube au corps. L'avantage c'est que ça bouge vraiment plus. L'inconvénient c'est que le tube ne pivote plus sur lui même mais a priori ça pose pas vraiment de problème. 

A plus tard