Filament PLA qui ne sort plus de la buse sous 240-250 °.

[All666]

Heum, qu'entend-tu par amorcer la buse?

Je la pré-chauffe pour le Mode PLA la plupart du temps, car ça me permet de jeter un coup d’œil rapide a la distance buse-bed en condition de température d'impression, histoire d'être sûr que rien n'ai bougé. Parfois je ne le fait pas, mais même dans ces cas la, sur le creality ender 3 V2 l'impression ne démarre pas tant que la buse et le bed n'atteignent pas les valeurs cibles.

 

Du coup si tu me pose cette question, tu penses que mon problème de bordure est peut être dû a un soucis de température en début d'impression?

[Titi78]

amorcer la buse :

auto home

monter le Z a 50 mm du plateau

mettre en en chauffe buse et bed a la temperature d'impression.

quand c'est chaud, pousser a la main le filament en débrayant l'extrudeur pour faire couler le pla .

nettoyer la buse avec une brosse metalique (en fil laiton si possible) et essuyer les résidut (c'est pour ça que je monte au moins a Z 50).

pour info j'ai ajouté tout ca au start gcode de cura pour que ce soit fait a chaque impression

[All666]

Bonjour à tous ! 

Je relance ce sujet car mon problème persiste encore et toujours.. 

J'ai changer le bloc de chauffe et le radiateur, ainsi que le ptfe, car on m'a dit que ça pouvait venir de la. 

J'ai changé mon extrudeur pour un extrudeur métal car j'ai finit par le péter a force de faire 50 manipulation par jour pour forcer le filament. 

J'ai ajouté un bl touch car on m'a dit que ça pouvait venir de la première couche qui serait trop écrasé. 

J'ai acheté un jeu de buse de différentes tailles afin d' avoir du change. 

Je vérifie mon ratio d'extrusion AVANT Chaque print. 

Mais j'ai encore et toujours ces bouchage de buse arbitraire... 

Je ne sait plus quoi faire..

Je vais faire 2-3 print nickel, puis bouchon.. 

L'extrudeur pousse bien, le bloc de chauffe chauffe bien, le filament peut glisser dans le ptfe bleu qui n'accroche pas, la temperature(200) est bonne et à été vérifié avec une tour de température. 

Mais tout les 2-3 print je dois changer de buse.. Je ne sait plus quoi faire. 

Certains ont des ender 3v 2,ne font aucun ajout/modif et peuvent enchaîner les print, et moi je passe visiblement à côté de quelque chose.. Ou pourrait se cacher le problème à votre avis ?

 

Le 20/04/2021 at 18:55, fran6p a dit :

Le ventilateur qui refroidit le radiateur de la tête fonctionne correctement ?

S'il ne souffle pas ou insuffisamment (remplacement par un Noctua par exemple), le filament va se ramollir trop haut et empêcher l'écoulement. Ce n'est pas réellement en ce cas un «bouchage» de la tête (PTFE mal inséré) car une fois la tête refroidie, le filament peut à nouveau s'écouler pendant un moment jusqu'à nouveau plus d'extrusion.

Désolé du double poste, il reste cette possibilité, mais ça me fait re changer à nouveau une pièce, sans garanti que ça va régler le soucis.. 

[Titi78]

Tu imprime quelle matière et à quelle température ?

[All666]

PLA Silk à 200°c

J'ai essayé du PLA wood il y a quelques temps mais j'ai très vite abandonné l'idée avant de revenir sur mon pla Silk. 

Le wood m'a bouché 2 buse de 0.4. Je retenterais plis tard avec mes buse 0.6, lorsque j'arriverai déjà à imprimer du PLA simple correctement pendant plusieurs print consécutif.. 

[Titi78]

As tu toujours fait la titi's procédure pour le changement de buse et le nettoyage de la tête ? 

[All666]

Ouipe. 

Ptfe bien "écrasé" contre la buse. 

Si seulement je pouvais voire ce qu'il se passe physiquement lorsque ça bouche. 

Si c'est un réel bouchon qui se forme dans la buse ou si c'est le filament qui deviens trop mou pour être poussé.. 

 

Mettre une buse plus gros diamètre réglerais le problème ? Cela réduira la qualité de mes print ? 

[aifol]

Il aurait fallu simplifier l'équation au maximum en n'imprimant pour le moment qu'avec du PLA classique (non silk) de marque non exotique jusqu'à ce que tu parviennes à imprimer durablement sans soucis. C'est frustrant mais ça me semble indispensable.

[All666]

Je precise que j'ai fait de grosses impressions avec ce PLA Silk et qu'il avait le même comportement que du PLA non Silk.

Contrairement au PLA bois qui lui est un peu plus compliqué. 

Ce soir je remet une nouvelle buse 0.4 après avoir refait un nettoyage complet, je démonte l'extrudeur pour le nettoyer à fond, je réduit un peu la vis et je retente. Ca devrait fonctionner, mais d'ici 2-3 print, je devrait recommencer tout le cinema... 

[Titi78]

As tu passé au four à 40 degrés 3h  ton pla pour le sécher ? 

[Savate]

Il y a 16 heures, All666 a dit :

Mais tout les 2-3 print je dois changer de buse.. Je ne sait plus quoi faire.

et en changeant la buse, c'est débouché ?

C'est quoi comme buse (marque, matière, modèle) ?

Quelle est la valeur de la rétractation dans ton slicer ?

Est-ce que la température de buse est stable ? (as tu fait un pid ?)

Quelle marque de pla ?

[All666]

Il y a 5 heures, Titi78 a dit :

As tu passé au four à 40 degrés 3h  ton pla pour le sécher ? 

Salut. 

Non il s'agit d'une bobine qui n'est pas ouverte depuis des lustres. 

Je pense me fournir ou bricoler une petite boîte de séchage prochainement. Mieux vaut sécher le filament pour rien, ça éliminera toujours une possibilité. 

Il y a 5 heures, Savate a dit :

et en changeant la buse, c'est débouché ?

C'est quoi comme buse (marque, matière, modèle) ?

Quelle est la valeur de la rétractation dans ton slicer ?

Est-ce que la température de buse est stable ? (as tu fait un pid ?)

Quelle marque de pla ?

Alors oui, hier j'ai retendu un peu le ressort de l'extrudeur, re Netoyé le bloc de chauffe à chaud avec une meche de 4, mis une buse de 0.5 cette fois ci. Recoupé mon ptfe bien droit nickel. Renivelé le plateau(qui d'ailleurs d'après mon bl touch est incroyablement non plat) et ça remarche ! (pendant combien de temps ?) 

Les buse sont celles ci:

Premiers prix dans les recommandations Amazon, avis utilisateur correct. 

La valeur de rétractation est celle de base, je te la communique ce soir en rentrant. 

La temp de buse est stable d'après l'écran d'affichage de la ender 3 v2, toujours à la valeur demandé. 

Qu'entends tu par as tu fait un pid ? Désolé je je comprend pas la question. 

Je te communique la marque exact de pla ce soir également. 

Je ne sait pas si c'est commun pour ce type de PLA ou non, mais je mais contrairement au PLA non Silk, lorsque la buse est chaude, si je tire sur le filament qui sort, je me retrouve avec de très long et très fin filament, effet emmental fondu quoi. Ce que je n'avais pas avec mes autres filaments. 

[Savate]

il y a 28 minutes, All666 a dit :

Qu'entends tu par as tu fait un pid ? Désolé je je comprend pas la question. 

C'est le calibrage de la chauffe pour qu'elle soit la plus uniforme possible, je ne retrouve plus le tuto qui en parle mais en gros

le gcode suivant lance le calcul du pid

M303 E0 C8 S200 ; buse à 200° - a changer pour la température utilisée

une fois que le résultat est affiché (ça prend un peu de temps)il faut sauver les valeurs

M301 E0 Px Iy Dz ; il faut changer x, y, et z avec les valeur P, I et D données par la commande précédente

[hyoti]

il y a une heure, Savate a dit :

C'est le calibrage de la chauffe pour qu'elle soit la plus uniforme possible, je ne retrouve plus le tuto qui en parle mais en gros

le gcode suivant lance le calcul du pid

M303 E0 C8 S200 ; buse à 200° - a changer pour la température utilisée

une fois que le résultat est affiché (ça prend un peu de temps)il faut sauver les valeurs

M301 E0 Px Iy Dz ; il faut changer x, y, et z avec les valeur P, I et D données par la commande précédente

Bonjour @All666

Sur la ender3 V2  classique, sous firmware  Marlin tu as accès aux réglages PID dans le menu Control - Temperature- menu PID.

Je suis sous Marlin/Jyers je ne rappelle plus si ce menu existait dans le Marlin de Creality qui présente moins d'options.

Dans ce dernier menu  (PID) tu as (sous menu)  Hotend et BED

exemple menu Hotend tu as,  en affichage les valeurs actuelles des paramètres PID (pour moi c'est 180°C, Kp 27.72, Ki 2.62, Kd78.71) qui sont modifiables.

Tu as aussi en premier autotune qui va te faire un réglage du PID (comme le gcode  M303 E0 C8... de @Savate)

 Tu as la même chose dans le menu BED pour le PID de la plaque chauffante (j'ai T 60°C, Kp 462.1, Ki 85.47, Kd 624.59)

Tu peux entrer aussi directement les valeurs dans l'affichage, mais je ne suis pas sur du tout que les valeurs pour une machine soit directement  bonne pour une autre en dehors de l'ordre de grandeur quoique ? cela dépend de la reproductibilité des fabrications des Hotends. Vaut mieux refaire la calibration.

N'oublie pas après avoir fait l'Autotune ou avoir changé les valeurs de faire un store settings dans le menu control

Si tu as changé de modèle de Hotends il est plus que conseillé de le calibrer. A moins que tu aies mis les valeurs données par le fabriquant dans le firmware Marlin que tu as recompilé.

[Titi78]

Il y a 2 heures, All666 a dit :

Non il s'agit d'une bobine qui n'est pas ouverte depuis des lustres.

raison de plus pour le faire....

[All666]

Je n'ai pas répondu depuis un moment mais pour le moment le problème est résolu.

Je suis passé d'une buse 0.4mm a une buse 0.5mm et cela semble avoir réglé le soucis.

Je pense passer en directDrive afin de regler définitivement ce genre de problème, sauf en cas de bouchage de buse.

J'ai également un soucis de nivellement de plateau dû a une plaque en verre non plate que j'ai régler en remplaçant cette dernière par un buildtak, cependant, même avec ce dernier + nivellement BLtouch, l'accroche n'est pas terrible partout, surtout du coté droit(coté opposé au moteur+tige de l'axe Z), alors que par endroit elle accroche vraiment (trop) fort.

Enfin bref, j'essaierai prochainement d'effectuer la procédure de hyoti et savate et d'imprimer un support officiel pour le BL touch qui n'est pas exactement au bon endroit.

 

Le 07/09/2021 at 15:18, Titi78 a dit :

raison de plus pour le faire....

Je pense que tu m'as mal compris, je reformule, il s'agit d'une bobine qui est ouvert depuis peu de temps.

[Titi78]

Un double Z synchronisés par courroie ça aide bien pour avoir les 2 côté du X toujours à la même hauteur.  Sur ma cr10s il y avait 2 moteurs et 2 vis Z. Depuis que j'ai fais la synchro Z je n'ai plus de soucis avec le réglage de plateau. C'est pareil des 2 côtés

[All666]

Re-bonjour a tous ! (ça sent les problèmes)

Mes problèmes de bouchage de buse avec pla classique et pla silk ont été réglé depuis que je suis passé en buse de 0.5mm.

J'ai au passage fait la mise au point du PID comme me l'avais conseillé hyoti

Le 07/09/2021 at 14:29, hyoti a dit :

Bonjour @All666

Sur la ender3 V2  classique, sous firmware  Marlin tu as accès aux réglages PID dans le menu Control - Temperature- menu PID.

Je suis sous Marlin/Jyers je ne rappelle plus si ce menu existait dans le Marlin de Creality qui présente moins d'options.

Dans ce dernier menu  (PID) tu as (sous menu)  Hotend et BED

exemple menu Hotend tu as,  en affichage les valeurs actuelles des paramètres PID (pour moi c'est 180°C, Kp 27.72, Ki 2.62, Kd78.71) qui sont modifiables.

Tu as aussi en premier autotune qui va te faire un réglage du PID (comme le gcode  M303 E0 C8... de @Savate)

 Tu as la même chose dans le menu BED pour le PID de la plaque chauffante (j'ai T 60°C, Kp 462.1, Ki 85.47, Kd 624.59)

Tu peux entrer aussi directement les valeurs dans l'affichage, mais je ne suis pas sur du tout que les valeurs pour une machine soit directement  bonne pour une autre en dehors de l'ordre de grandeur quoique ? cela dépend de la reproductibilité des fabrications des Hotends. Vaut mieux refaire la calibration.

N'oublie pas après avoir fait l'Autotune ou avoir changé les valeurs de faire un store settings dans le menu control

Si tu as changé de modèle de Hotends il est plus que conseillé de le calibrer. A moins que tu aies mis les valeurs données par le fabriquant dans le firmware Marlin que tu as recompilé.

Et pour répondre a Titi78

Citation

Un double Z synchronisés par courroie ça aide bien pour avoir les 2 côté du X toujours à la même hauteur.  Sur ma cr10s il y avait 2 moteurs et 2 vis Z. Depuis que j'ai fais la synchro Z je n'ai plus de soucis avec le réglage de plateau. C'est pareil des 2 côtés

Suggestion intéressante, mais cela n'apporte pas des opportunité de défaillance supplémentaire? décalage progréssif des deux hauteur si les deux moteur ne tourne pas pile poil avec le meme ratio? ect ?

 

Pour ce qui est de mon problème d'accroche, il est (casi) réglé, je cherchai au mauvaise endroit. L'excentrique du bloc d'impression était desserré, je l'avais pourtant bien sérré lors que la dernière vérif, mais il a du prendre du jeu, je lui ai sérré la tronche autant que possible, du coup mon bl touch donne des résultat moins aléatoire, et l'accroche au plateau est beaucoup mieux.(toujours des z-offset que j'ajuste par pas de 0.5-0.10 en début de print)

 

Puisque tout allais bien jusque la, et que j'avais fini ma bobine de PLA silk, j'ai décider de passer le cran au dessus et d'essayer d'enfin faire un gros print au pla BOIS.

Mal m'en a pris, ça fait bien 2 semaines que j'enchaine les print TEST avec un taux d'échec de 4 print sur 5 je dirais, et ceux qui s'impriment sont couvert de stringing...

 

Voila les points clé que j'ai pu trouver a droite a gauche sur le net pour le PLA WOOD :

          -Vitesse d'impression LENTE recommandé (40mm/s max).

          -Rétraction désactivé.

          -Couche épaisse recommandé (minimum 0.2mm de haut)

          -Température le plus bas possible pour éviter calcination des particule de bois et bouchage de buse(le fameux).

 

Voila ce que j'ai pu constater de mon coté ;

          -le PLA wood est beaucoup plus cassant que le classique(ça se remarque très vite lors de la manipulation).

          -Les print fini en pla WOOD peuvent avoir une solidité supérieur au PLA Classique, et inférieur aussi, selon la géométrie.

          -Ca string a mort!!

 

Lors des échec de print, j'ai constaté que la buse n'étais pas vraiment bouché(si je pousse le filament a la main, il recommence a sortir et le print reprend).

J'ai également remarqué que lorsque j'actionnais la roulette de l'extrudeur a la main, le filament sort, mais si je l'actionne trop rapidement, le filament n'avance pas, les dents de la roue cranté "dérape" le long du filament, et ensuite, plus moyen de faire avancer le filament via l'extrudeur, même après un seul "dérapage".

Une fois que le filament a été griffé/grignoté, c'est fini, le print va stagner... la roue cranté de l'extrudeur va bien tourner, mais ne vas plus entrainer le filament.

 

Après cette constatation, j'ai essayer de renforcer la tension au niveau du ressort de l'extrudeur, mais je ne sait pas si ça aide ou si ça empire. Idem pour le fait de détendre la tension a l'éxtrudeur, ça peut aider comme ça peut empirer...

 

Ma question est donc la suivante : 

          -Y a t-il une quelconque amélioration a apporter pour régler le problème au niveau de la liaison filament/roue cranté ?

 

Je suis quasiment certain qu'il ne s'agit pas d'une buse bouché a proprement parler, car avec suffisamment de force de poussé, le filament ressort toujours de la buse, et le phénomène se produit même avec une buse 0.8.

 

Dans l'absolu il faudrait même que j'essaie avec un faux print sans buse et sans chauffe, si le soucis est réellement dû a l'extrudeur, le phénomène devrait ce reproduire même sans résistance en sorti de circuit.

La seul chose que j'ai pu faire c'est modifier la hauteur de cette fameuse roue cranté pour que le passage du filament se fasse pile au milieu de cette dernière, mais ça ne règle pas réellement le soucis.

Modifié (le) Octobre 26, 2021 par All666

[Titi78]

Il y a 7 heures, All666 a dit :

Suggestion intéressante, mais cela n'apporte pas des opportunité de défaillance supplémentaire?

Un double Z synchronisés par courroie ne se decale pas car justement il y a une courroie entre les 2 vis Z 

Un pla cassant est un pla qui a pris l'humidité. 

3h au four à 40 degrés permet de le sauver 

[All666]

Bonjour a tous,

mes problèmes d'extrusion ont tous été réglé avec le passage au BIQH h2, un bloc d'extrusion/chauffe direct drive (désolé je ne connais pas le terme technique).

ça fait un peu mal au portefeuille sachant que ça vaut la moitié du prix de l'imprimante, mais je pense que c'est un bon investissement.

Problème de stringing/extrusion/retractation complétement résolu !! 

Je pense qu'il y avait un désaxement de la roue cranté de l'extrudeur d'origine avec le petit passage qui permet au filament d'entre dans le PTFE, ce qui fait que le filament était forcé de faire un S entre la roue d'extrusion et l'entré du PTFE et il rencontrait donc de la résistance ici (en plus de l'éventuelle résistance qu'il pouvait rencontrer dans le PTFE). Bien sur ça n'est qu'une théorie et ça le restera étant donné que j'abandonne définitivement cette extrudeur.

 

Je viens car je rencontre aujourd'hui un nouveau problème, d'accroche au plateau cette fois-ci.

 

J'avais depuis un moment bazardé le verre d'origine qui me faisait des mysère pour passer a un buildTAK qui fonctionnais pas mal.

Dernièrement Amazon m'as livré par erreur du PLA-F a la place de PLA +, j'ai donc essayé pour voir, et je ne sait pas si d'autre ont tésté, mais PLA-F + buildTAK = accroche du feu de dieu !

Peu être un peu trop même car impression après impression... j'ai fini par arracher un morceau de 5-6cm² du build en décollant une impression bien trop agrippé.

J'ai donc racheté un support de print, j'ai voulu tester le PEI dont le prix n'est pas si élevé.

 

Mais seulement voila, impossible d'imprimer un print qui tiens jusqu'à la fin...

Je suis repassé sur du PLA classique, de la marque ecoFil3D, avec le PEI fraichement déballé, premier Print OK avec un peu de warping tout de même sur l'une des pièces, puis echec sur echec depuis.

J'ai essayé de varier pas mal de paramètres depuis, je précise que pour le nivellement j'ai un BLtouch, j'ai bien fait mes PID buse et bed.

J'imprime a la base a 65°c Bed et 185°buse. J'ai essayé de varier la température du bed, l'augmenter a 75°c puis 85°c, ensuite le redescendre à 50°c(j'ai lu que pour certain PLA, une température de bed>60°c avais l'effet inverse sur l'accroche) descendre le Z-offset pour écraser au maximum la première couche.(la j'en suis au point au j'entend même la buse frotter légèrement sur le PEI tout neuf quand elle se déplace au démarrage), je ne sait plus quoi varier..

Bref, avant qu'on ne pose la question, le bed est nettoyé, a plusieurs reprise, nivellement refait plusieurs fois, Z-offset aussi, j'ai ajouté un radeau a mes print pour augmenter mes chances... que faire de plus.

La je relance un essai en augmentant la température de la buse, seul paramètre que je n'ai pas encore fait varier, mais je n'y crois guère...

J'ai également bougé mon imprimante d'un environnement froid (garage) a un environnement chaud (bureau) pour enlever une contrainte supplémentaire.

J'ai vérifier que mes courroie etaient tendu et que mon chariot n'avais pas de jeu.

Pour ne pas perdre le fil, j'ai commencé un tableau Excel avec les cause possible de ce manque d'accroche.

 

 

Je précise que ces échec la ne sont que ceux d'aujourd'hui, et ne pas prêter attention a la date du 22_10_18.

Je commence a me demander si le problème ne viens pas du nouveau filament... il me reste un peu de PLA-F, je testerai avec ce dernier demain pour voir.

 

Je suis ouvert a toute théorie de votre part !

Modifié (le) Janvier 16, 2022 par All666

[Savate]

Il y a 7 heures, All666 a dit :

buildTAK

dans la pratique n'importe quel pla + Buildtak = trop d'accroche (mais vraiment trop)

pla + ultrabase : parfait

pla + pei : jamais essayé, mais tout le monde indique : trés bien

Donc si tu n'arrives pas à accorcher sur du buildtak ou du pei, ta buse est probablement trop éloignée du plateau (ou ton plateau n'est pas bien dégraissé). 

Tes températures de plateau sont vraiment très élevées (en général pour le pla c'est plutôt 50°-60°) au dessus ça va finir par devenir une grosse pâte  

[All666]

Merci, j'ai finalement réussi en imprimant a 205°c + plateau a 50°c.

Monter la température d'impression de la buse était visiblement la solution.

Mais j'ai malheureusement eu du warping sur mes pièces qui du coup, ne sont pas parfaite.

Et ceux malgré le fait que mon imprimante soir a l'intérieur d'une pièce chauffé + une petite tente de conservation de chaleur fermé toute la nuit.(ça coupe un peu du bruit également).

A part les raft, la ventilation, le plateau chauffant ect, sur quoi vous jouez vous pour limiter le warping? car moi rien n'y fait avec les pièces commencant par de gros plat(Style boite de rangement)

[Savate]

Il y a 7 heures, All666 a dit :

Et ceux malgré le fait que mon imprimante soir a l'intérieur d'une pièce chauffé + une petite tente de conservation de chaleur fermé toute la nuit.(ça coupe un peu du bruit également).

Avec du pla il ne faut pas que l'imprimante soit trop 'enfermée' sinon le fil risque de ramollir.

Il y a 7 heures, All666 a dit :

A part les raft, la ventilation, le plateau chauffant ect, sur quoi vous jouez vous pour limiter le warping? car moi rien n'y fait avec les pièces commencant par de gros plat(Style boite de rangement)

le raft est a utiliser uniquement si rien d'autre n'est possible (je n'en ai jamais utilisé)

à la limite tu peux mettre une bordure (dans cura / adherence du plateau)

Mais un décollement du pla indique que ton plateau est trop loin de la buse ou qu'il est sale (tu as des photos de la pièce et de la première couche ?)

[All666]

Oups, la pièce a déjà été donné a qui de droit(impression pour autrui), je n'ai pas de photo ou l'on voit le dessous.

Malheureusement, ça n'est pas un problème de propreté du plateau ou de distance de buse, j'ai essayé et re-réglé encore et toujours le z-offset.

C'est pour ça que je n'y comprend rien..

Le dessous était très propre, homogène, avec le motif du PEI un peu granuleux et vraiment uniforme.

Par contre les faces de coté étaient un peu moche au niveau des première couches (le premier mm), elle étaient irrégulière au niveau de la texture, puis le reste de l'impression, très propre.

En fin, on aurait dit qu'un des 4 coins s'est ratatiné sur lui même, comme écrasé, mais en réalité il s'est rétracté sur lui même a cette endroit( a la fin du print, la pièce était posé plate sur le bed, sauf ce coin qui remontait)

[Savate]

Il y a 6 heures, All666 a dit :

En fin, on aurait dit qu'un des 4 coins s'est ratatiné sur lui même, comme écrasé, mais en réalité il s'est rétracté sur lui même a cette endroit( a la fin du print, la pièce était posé plate sur le bed, sauf ce coin qui remontait)

Je persiste, le warping avec du pla est dû à 99% à un mauvais réglage du plateau ou à un plateau sale (ou les deux)  

Il y a 6 heures, All666 a dit :

Le dessous était très propre, homogène, avec le motif du PEI un peu granuleux et vraiment uniforme.

Par contre les faces de coté étaient un peu moche au niveau des première couches (le premier mm), elle étaient irrégulière au niveau de la texture, puis le reste de l'impression, très propre.

Sans photos ce ne sera pas simple