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Filament ABS

Découverte de la Artillery Sidewinder X2


Yo'

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Hello,

@Savate ayant découvert ce qu'il y a supposément dans le carton :

J'ai procédé à l'ouverture de cette Artillery Sidewinder X2 en provenance de GeekBuying :

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Et effectivement, il y a une Artillery Sidewinder X2 que je vais tester pour découvrir :

  • La prise en main
  • La facilité (ou non) d'utilisation
  • La qualité d'impression
  • Les différences avec la X1
  • La facilité d'upgrade (ou non)

 

🙂

 

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En déballant le carton, on y trouve

  • Un mode d'emploi
  • Une trousse
  • Le dérouleur de bobine
  • Le portique
  • La base avec le plateau

 

La trousse contient le câble USB, une cléf 8/10, des parties du dérouleur ainsi que sa visserie, les nappes, une clé USB, une buse de rechange en 0.4 de type Volcano et des roulettes.
 

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[Aparté]

Pourquoi une buse Volcano ?

Les buses Volcano permettent un meilleur échange thermique car l'ensemble corps de chauffe, résistance de chauffe est parallèle à la buse au lieu d’être perpendiculaire.

Ceci permet d'utiliser des buses de plus gros diamètre qu'avec un montage standard tout en permettant d'imprimer plus vite (ce point là m’intéresse fortement et je pense (à tord ou à raison ?) au réglage du débit maximum dans PrusaSlicer qui m’empêche d'imprimer à la vitesse que je voudrais).

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Source de l'image

[/Aparté]

Voici le détail des 2 sachets de la trousse.

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Les 4 vis du dérouleur, des clés allen, une vis et son écrou dont je ne connais pas l'utilité

Des colliers, une clé USB des roulettes (de rechange ?) et une buse de rechange.

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Le montage

Le montage s'est fait assez rapidement : mettre le portique sur la base, le serrer via les 4 vis et brancher les connecteurs des moteurs.

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Le plus long fut le montage du dérouleur de filament pour bobines d'un kg ou moins (2 axes, 2 rouleaux et 4 vis)

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Dérouleur qu'il est possible de positionner à 3 endroits différents.

J'y reviendrais car ça ouvre potentiellement des perspectives quant à l'utilisation de bobine d'un autre format.

 

Un point sur les choses que je n'ai pas aimé.

1 ) J’aurais aimé avoir des stickers avec des numéros pour savoir où mettre la main pour sortir les différents étages du conditionnement.

Ceci reste, à mon sens, un équipement fragile à manipuler avec précaution surtout que certaines parties sont lourdes et volumineuses.

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2) Le mode d'emploi est seulement en anglais et en allemand et je trouve qu'il n'est pas assez complet.

Il y a des liens qui renvoi vers des sites internet.

J'y reviendrai également plus tard dessus.

Il manque également une étape lors du montage : enlever les scotchs qui vont se trouver sous les moteurs après montage du portique (donc inaccessibles 😡 ).

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Une fois l'imprimante montée, je l'ai trouvé imposante.

 

Dès le début, lorsque j'ai reçu le colis, y a 2 choses qui m'ont surpris

  • le  poids du colis (16 kg)
  • le volume du colis (67 cm * 51 cm * 31 cm)

 

Quand je vois ce qu'il y avait dans le colis, je comprends mieux.

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La voici à coté de la Elegoo Mars Pro

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La voici avec une des surface magnétique, en 22*22, qui équipe dorénavant ma LK4.

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Je trouve cette machine est énorme, par rapport à celles que je possède.

(Et je n'écris pas ça de manière péjorative).

 

Suite du test dans les prochains jours.

 

🙂

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Le tour du propriétaire

 

En déballant l'imprimante, j'ai aimé voir un axe Z synchronisé électriquement (deux moteurs, garants d'une parfaite parallélitude (#FrançaisLangueVivante 😜@fran6p) plateau/axe X lors du déplacement de l'axe Z) et mécaniquement (une courroie entre les deux tiges trapézoïdales, garante d'une parfaite parallélitude plateau/axe X lorsque la machine est éteinte, ce qui implique de na pas avoir à refaire le réglage au prochain démarrage).

Bien évidement, cette parallélitude n'est valable que si elle a bien été réglée dès le départ.

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On pourra également noter la présence d'anti wobble sur les axes Z ainsi que d'un capteur de filament qui s'allume dès qu'il est alimenté (rouge : pas de filament, vert : filament présent).

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Plus bas, à la base des axes Z, on peut voir l'utilisation de coupleurs rigides ce qui est une bonne chose pour la qualité des futurs impressions.

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[Aparté]
Contrairement à un coupleur souple, les extrémités hautes et basses du coupleur rigide sont toujours à la même distance l'une de l'autre.

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Sur un coupleur souple, lorsqu'il y a un point dur sur l'axe Z, le coupleur se compresse puis se détend une fois le point dur franchi, ce qui a pour conséquence de flinguer votre impression.

Un coupleur comme celui en photo peut se compresser d'un bon millimètre, à comparer avec une impression dont la précision est de 0.2 millimètres 🙄
[/Aparté]

Plus bas se trouve le plateau chauffant en 220V de 300*300 mm de surface utile, dont le dessous est isolé.

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(les étiquettes vont poser problème pour profiter de toute la surface d'impression)

 

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La pièce anodisée bleu est jolie, les molettes sont d'une taille suffisante (surtout qu'elles ne vont presque jamais servir).

Pour continuer sur le plateau, la gestion de la connectique d’alimentation est bien réfléchie, semble solide et devrait résister aux déplacement de l'axe Y.

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Dernier point primordial concernant le plateau : la planéité.

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Simplement parfait.

 

Maintenant direction la tête d’impression sur laquelle on trouve un système pour le refroidissement du filament tout juste déposé, la buse d'impression avec sa chaussette (pour limiter les écarts de température), un bl touch et une led ? 🤔

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Yes, une led !

 

Voici d'autres photos de l'imprimante avec ses connectiques et quelques détails.

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Je trouve que l'utilisation de nappes au lieu de torons est un choix technique intéressant de par sa simplicité.

 

Voici l'écran après la mise sous tension de la X2. (pensez à vérifier que le commutateur rouge en photo ci dessus affiche 230V !)

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Prochaine étape : la mise en route de l'imprimante.

 

🙂

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La mise en route de la Sidewinder X2.

Toujours armé du mode d'emploi, l'étape qui suit le montage de l'imprimante est le réglage du jeu des axes de l'imprimante.

Je trouve dommage que le mode d'emploi ne soit pas très explicite sur le résultat que l'on doit obtenir lorsque la machine est bien réglée. 

La notice se contente d'un "Adjust the tension of Z carriages with the Allen key provided." et d'un "Adjust the bed carriage and hotend carriage by turning the eccentric nuts with the wrench supplied."

La phase suivante est le réglage du plateau (ça, je sais faire), puis l'installation de cura et la modification du start gcode.

 

A ce point là, je me suis rendu compte que sur la clé USB livrée avec l'imprimante, je n'avais qu'une notice multilangue.

En fouillant le site du constructeur, j'ai trouvé un start guide et le contenu de la clé USB avec le start Gcode dédié à la X2.

 

Voici les Start Gcodes de la X1 et de la X2.

START GCODE X1
G28 ; home all axes
 M117 Purge extruder
 G92 E0 ; reset extruder
 G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
 G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
 G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
 G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little
 G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
 G92 E0 ; reset extruder
 G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
/START GCODE X1

START GCODE X2
M107
G28 ; home all axes
G29 ; Autoleveling processing ; à commenter si M420 actif
;M420 S1 Z10 ; Autolevel enable ; à commenter si G29 actif
;vous avez 2 choix, soit activer le G29 pour faire un autoleveling du plateau avant chaque impression 
;C'est la méthode recvommandé par ARtillery3Dexpert.fr
;soit activer la ligne qui commance par M420 pour faire un rappel de la derniere mesure du plateau
;pour gagner du temp ( non recommandé par artillery3Dexpert.fr ) 
M500 ; sauvegarde eeprom
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little
G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
/START GCODE X2

La seule différence se situe dans l'ajout des commandes pour faire le bed leveling.

Cette partie là du code est bien expliquée, on peut choisir entre un bed leveling à chaque lancement de print ou un rappel du dernier bed leveling.

 

Avant de voir le résultat du premier print, qui est en cours au moment de l'écriture, je vais parler de certains points qui me dérangent vis à vis de cette imprimante.

1) le mode d'emploi : trop superficiel

2) le fan duct qui ne souffle que d'un coté (peut être que ça va suffire 🤔🤫)

3) les nappes qui compliquent certaines modifications telles que le changement de tête d'impression (et qui lie les propriétaires à Artillery pour les pièces de remplacement ?).

4) La nappe de la tête d'impression qui frotte.

A un moment donné, elle va bien s'user (pour rappel, il y a une nappe de rechange livrée avec l'imprimante).

5) le manque de rigidité de la jonction base/portique. iI faudrait des renfort comme ceux de la CR-10 Max. (est-ce que ça va se voir sur les prints ?)

 

Premier print !

Voici le résultat de l’impression du gcode se trouvant sur la clé USB.

Je vous laisse juge.

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Imprimé en 0.2 mm avec une première couche en 0.3 mm en 27 minutes avec du filament ERYONE (qui traînait sur un dérouleur).

 

D'autres prints vont arriver, ainsi que des modifications pour voir si l'imprimante peut facilement évoluer ou non.

 

🙂

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Suite de la découverte de la Sidewinder X2 à travers quelques prints.

 

Bien naturellement, un Benchy, tranché en 0.2 avec le profil par défaut de la X1 (car le profil de la X2 n'existe pas) sous Cura.

La face propre

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La face crade

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Le dessous.

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Après avoir ajusté l'offset Z via l'écran de l'imprimante, j'ai relancé un Benchy toujours tranché avec le profil par défaut de la X1 sous Cura mais en 0.12.

Le dessous est mieux grâce au réglage de l'offset Z.

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Pour le reste, c'est moins bien.

Des blobs sont apparus.

 

Deux autres Benchy tranchés avec KISSLicer qui, dans ma mémoire, donnait de très bons résultats.

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IMG_1821.thumb.JPEG.a8452f96dfbd1114cc450e65a91cfc04.JPEG

Faudra soit revoir le profil soit actualiser le rendu dans ma mémoire  🙄

 

Il y a 15 °C de différence entre les 2 Benchys (de 205°C à 190°C).

Je trouve celui à 205°C plus propre.

 

Durant les impressions, j'ai fait quelques recherches et j'ai appris l’existence de Superslicer et de sa panoplie de tests, que j'ai bien évidemment essayés.

 

Ma dernière impression fut un benchmark qui n'est malheureusement pas arrivé à terme (je reviens sur ce point plus tard).

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IMG_1824.thumb.JPEG.07b243d2819cd7052f68a7f26266bc66.JPEG

IMG_1825.thumb.JPEG.dac1af7bd106f199e72360b4a689826d.JPEGMis à part le diamètre intérieur des trous, les mesures sont précises.

 

Bravo à la Sidewinder X2 👍 et aux concepteurs de chez Artillery.

 

Revenons sur mes prints foirés.

Sur environ 12 prints, il y en a 2 qui ne sont pas arrivés au bout, probablement à cause de la carte SD pour les deux, et cumulé à une mauvaise température d'extrusion pour celui là (180°C, ça ne fonctionne pas)

IMG_1811.thumb.JPEG.83e688e94c746e6ef9f9b42eb61cb2f7.JPEG

 

Ce que j'en retiens de ces premières impressions ? Je le garde pour l'article 😁

 

Prochaines étapes : un ou deux prints dans cette configuration d’origine puis quelques évolutions.

 

🙂

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Le 08/10/2021 at 10:12, Yo' a dit :

Je trouve cette machine est énorme, par rapport à celles que je possède.

Pareil avec mon ancienne X1, j'ai jamais eu plus grosse machine (juste la SR qui est plus haute)😄 

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Il y a 1 heure, Motard Geek a dit :

Pareil avec mon ancienne X1, j'ai jamais eu plus grosse machine (juste la SR qui est plus haute)😄 

Ma CR10s Pro est exactement aussi encombrante que les X1 et X2 😉 

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Avec un lit chauffant alimenté en 230V, je suppose que la chauffe de celui-ci est plus rapide que ceux alimentés en 24V. Le SSR à l'intérieur du boitier électronique est correctement refroidi ?

🙂

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Salut Yo' 👋 Belle photo pour cette découverte de la X2

Super plat ton plateau 😀 et en 230V il chauffe très vite effectivement. 

Il me semble qu'il n'y a qu'un seul ventilo de 8cm sur le dessous vers l'avant de la machine pour aérer les composants interne.

Modifié (le) par TonyNarko67
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Il y a 5 heures, fran6p a dit :

Avec un lit chauffant alimenté en 230V, je suppose que la chauffe de celui-ci est plus rapide que ceux alimentés en 24V. Le SSR à l'intérieur du boitier électronique est correctement refroidi ?

🙂

Salut @fran6p sincèrement vue la mauvaise répartition de la chaleur sur ce bed full verre, sa chauffe très vite au centre mais tu est obliger t'attendre un peu si tu fait un print qui couvre le bed, perso perso au final sur CR10s Pro j'ai une meilleur repartition de la chaleur rien a voir tu coup sur des gros print parfois limite je peu lancer le print sur la CR10s Pro avant que je puisse le faire sur la Genius 😉 

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Le 18/10/2021 at 14:52, fran6p a dit :

Avec un lit chauffant alimenté en 230V, je suppose que la chauffe de celui-ci est plus rapide que ceux alimentés en 24V. Le SSR à l'intérieur du boitier électronique est correctement refroidi ?

🙂

La chauffe est rapide.

Au bout d'environ une minute les 70°C sont atteints mais comme le souligne @MrMagounet, la chauffe n'est pas uniforme.

 

Le 18/10/2021 at 18:18, TonyNarko67 a dit :

Il me semble qu'il n'y a qu'un seul ventilo de 8cm sur le dessous vers l'avant de la machine pour aérer les composants interne.

J'irais voir ça.

En tout cas, il est silencieux.

 

PS : Sujet mis à jour

 

🙂

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il y a 44 minutes, Yo' a dit :

La chauffe est rapide.

Au bout d'environ une minute les 70°C sont atteints mais comme le souligne @MrMagounet, la chauffe n'est pas uniforme.

------------------------------------------------------------------

J'irais voir ça.

En tout cas, il est silencieux.

 

PS : Sujet mis à jour

 

🙂

Oui la X2 souffre du même soucis que la X1 pour la chauffe, mais a une petite zone supplémentaire au mauvaise distribution de la chaleur cela est du a la position et montage de la connectique pour la sonde et l'alimentation du pad chauffant du bed.

 

Pour le Ventilateur du boitier si c'est comme pour la Genius et la X1, tu as un ventilo 8020 placé sur le panneau du dessous sur un grille découpé qui souffle directement sur la carte mère c'est assez malin efficace pour le refroidissement de la carte mère, ce dernier est un poil bruyant sans excès non plus sur les Genius et X1, ils ont peut être choisi un autre modèle ici a voir 😉 

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