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Anycubic Kobra 3 Combo

Carte mere X1 HS cherche Carte de remplacement


sudtek

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Bonjour à tous,
j'ai lancé une impression d'un objet habituel (un clone) impression d'une vingtaine d'heure mais lorsque je suis revenu mon imprimante était planté la X1 bloqué au milieu de l'impression à envions 22% j'ai pensé que c'était un simple pb de chauffe vu les fortes chaleurs dans mon atelier ... après un reboot fastidieux :

- Ecran de pilotage tft toutes les valeurs sont à 0 et si on les modifie les valeurs varient à l'écran mais rien ne fonctionne les moteurs ne bougent plus la température du plateau / tète ne chauffent pas,  la led et le ventilo ne s'allument pas ...

 Ma X1 étant hors garantie j'ai ouvert pour vérifié la CM j'ai constaté que :

- L'alim est OK.

-Pas de trace de chauffe.  

-L'écran tft est fonctionnel j'ai pu le flasher.

-L'imprimante ne communique plus avec le PC l'imprimante ne peut plus être piloté par aucun soft (testé avec plusieurs pc/softs habituels et cordons).

La carte mêre de ma x1 : 

- J'ai vérifié toutes les diodes, fusibles et condo au multimètres et vérifié la présence de la tension continu en diffèrent points de la carte tout est ok. 

- Pas de consommation de courant anormale sur l'ampère mètre.   

- J'ai pas testé les driver moteurs je me suis contenté de les repérer les  intervertir et substituer mais idem.

Le module usb UART CH340G est HS -> imprimante plus visible par le PC (ca c'est mal !!! ) mais bon j'en trouve sur aliexpress et je peux les changer sans pb niveau elec.

- J'ai essayé de piloter la carte mère avec un d'ongle uart externe directement soudé sur les rx et tx du arm 2560  broche 2 et 3 d'après le datasheet mais le microcontrôleur dysfonctionne en mode moniteur il raconte n'importe quoi et n'arrive pas à se caller sur une vitesse de communication même basse ca c'est très mal et en plus il fauffe en idle .... impossible de rebalancer un flash stock marlin dans le µc direct ... la carte mère est pas juste bricke le µc est hs même plus visible via l'uart de secour + arduino ide, impossible d'uploader un marlin .hex stock artillerie .... 

PB sur le site d'artillerie plus de CM de remplacement ... hors stock  https://artillery3dexpert.fr/collections/pieces-pour-sidewinder-x1/products/artillery-sidewinder-x1-genius-motherboard-mks-gen sur les sites chinois c'est 1 mois de délais ....

Je souhaiterai rapidement remplacer ma carte mère MKS GEN L V1.0 qui es tombé en panne "au bon moment aout, vacances et temps pour l'utiliser ..."   mais j'ai pas envi de me prendre la tête avec un upgrade des modifications comme avec les bigtree V1.4 et puis changé la carte mère par une récente impliquerai de dépenser plus de temps et d'argent (bltouch+kclipper+nouveau driver ...) pour des options qui me seront pas forcement utile vu que la version stock me convient et correspond au besoins pour laquelle je l'ai acheté à la base elle fait le taf. Du coup je recherche une CM  MKS GEN L V1.0 fonctionnelle  + drivers moteurs (au cas ou) même de type stock artillerie d'occasion du moment que le tarif + frais de ports sont raisonnables max 25€ et que les délais sont rapide pas un mois comme en chine ... si quelqu'un à une carte merci pour votre aide, vos suggestions et propositions.

sudsud

PS:ci-joint les photos de l'autopsie 😉

1660107928169.jpg

1660107928184.jpg

Modifié (le) par sudtek
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il y a 4 minutes, sudtek a dit :

e souhaiterai rapidement remplacer ma carte mère MKS GEN L V1.0 qui es tombé en panne

tu en as en stock chez atom3d Atome3D.com - Artillery - Carte Mère (Mother Board)

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Bonsoir,

Si cela t'intéresses j'en ai deux en stock, une avec les drivers, l'autre sans les drivers car elle est neuve. J'ai fait évoluer ma sx1 avec une skr2 donc j'ai la carte d'origine + une que j'avais en sépare dans le cas d'une panne. L'ensemble est à vendre 60 euros fp compris, je suis dans le 13.

Cordialement.

Aldo

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Bonjour,

merci pour vos réponses à tou sles deux; Aldo007 j'essaye de la dépanner pour un prix raisonnable mon budget c'est 25€ FDP inclus si tu me fais le lot à 25€ avec port ok  sinon je vais direct sur ali en livraison 10 jours ou sur l'adresse de savate chez Atom3D.

sudsud  

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Bonjour,

merci pour vos réponses à tou sles deux; Aldo007 j'essaye de la dépanner pour un prix raisonnable mon budget c'est 25€ FDP inclus si tu me fais le lot à 25€ avec port ok  sinon je vais direct sur ali en livraison 10 jours ou sur l'adresse de savate chez Atom3D.

sudsud  

EDITdu 13 aout : je suis tombé sur une video d'un gas qui a modé sa x1

à t=45:17 j'ai pris "conscience" (non ils étaient pas cachés 🙂 ) qu'il y a 2 moteurs en Z sur la sidewinder x1 et que donc ils ont squatté sur la carte le driver de l'extruder E1 ... mon imprimante stock convenait très bien à mes besoin avant de cramer mais la seule option que j'aurais vraiment aimé ajouter dans le futur car elle me serait très utile pour certaines pièce de Meca complexes ou il est quasi impossible d'enlever les support à l'intérieur (passage trop petits) et qui implique actuellement d'imprimer en deux parties ou + certains éléments puis recoller le tout .... c'est la double extrusion pour une option de filament soluble .... du coup si je remplace par une gen 1.0 / 2.1 je suis "chocolat"  ? Jamais je ne pourrais rajouter cette option sur ma x1 ? 

Ok j'ai trouvé une video

 à T=2:06 qu'il faut prévoir une carte qui gère les 2 moteurs avec un double connecteur mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi sur cette carte il n'y a pas 6 Drivers 1 par moteur X,Y,Z1,Z2 et E0,E1 ... donc cette carte SKR 1.4  T pilote les 2 moteurs Z avec un seul driver et comme ils sont couplées par une courroie il restent en phase  ? les 2 moteurs sont pilotés en parallèle (le double connecteur fait office de cable Y ? ) avec un unique driver qui doit fournir deux fois plus de courant  si je me reporte à https://docarti.fr/reglage-des-vref-des-drivers/  

 

Citation

 

La Vref est la quantité de courant que le driver envoie au stepper motor, il y en a 5 sur nos machines :

  • 2 pour le Z
  • 1 pour le X
  • 1 pour le Y
  • 1 pour le E

......

La valeur qui nous intéresse est le « current Max »  voici les valeurs :

  • E : 1.0A
  • Y : 1.7A
  • X et Z : 1.7A

J'ai trouvé https://3dwork.io/en/tmc-drivers/ un recap des drivers 

image.thumb.png.02bf2a1d2e048d18b74a3c5e4ed2fa57.png

Dans le cas de la X1 si on pilote en // 2 moteurs Z1 & Z2 avec un seul driver il faut prévoir 1.7A pic * 2 minimum soit  3.4A pic mais tous les drivers sont en dessous ...  Un truc m'échappe merci d'éclairer ma lanterne car si c'est le cas le driver Z va pas faire long feux...

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Salut @sudtek j'ai aider la plupart des personne sur le forum qui ont modifié leur Artillery je vais donc essayer de répondre a certaines de tes questions.

Oui la X1 et la Genius utilise 5 driver 2 pour les Z une en Z et l'autre en E1 (soit l'emplacement du second extrudeur sur la CM), la Gen L V1 comme les V2.1, les SGenL V1 ou V2 32bits, ou les SKR 1.3, 1.4 et 1.4T sont compables de fonctionné comme d'origine avec 2 Z utilise driver Z + E1 ou en utiliser un adaptateur Y relié les Moteur Z sur le driver Z. 

Dans le second cas utilisation de 1 driver Z et cable Y pour 2 moteurs Z c'est le choix effectué pour les X2 et Genius Pro par Artillery, mais ici la Rubis de Artillery est vendu sans le connecteur soudé pour le driver E1 🤣. Alors oui on a quels soucis avec cette méthode la courroie de synchro est obligatoire le driver Z est plus proche de ces limites. d'origine les clone de AT2100 utilisé sur X1 et X2 on des caractéristiques semblable au TMC 2208. Pour indiquer a l'imprimante que l'on passe de 2 drivers indépendant pour les 2 Z a un seul driver commun il faut cependant modifier le firmware Marlin pour une prise en compte de ce type de fonctionnement, et ajuster le Vref du driver Z pour pour fournir assez de courant. Vref que l'on devra monter Vers 1.3v ce qui rapproche de la limite du driver (a note que si tu change de driver comme moi pour des TMC 2209 ou autre faudra aussi modifié marlin pour prendre en compte la déclaration et le sens des moteurs qui sont différent sur les TMC).

Sur une imprimante 3D c'est en ajustant le Vref du driver que l'on alimente le moteur ce dernier ne pourra recevoir plus que ce que l'on définit pour le driver ton moteur n'atteindra donc jamais sa valeur max, par contre si tu Vref est trop juste tu risque d'avoir des pas moteur qui saute et si Vref trop elevé les moteurs peuvent chauffer et le driver aussi voir cramer.

Si tu veux de la double extrusion sur X1 il te faudrait changer la tête pour un hotend type Cyclope, et de placer 2 extrudeur Bowden sur la structure, ce qui sera pas facile faudra donc perde le direct drive, re cabler en volant la gestion des 2 extrudeurs, cela pour avoir un résultat pas optimum et qui demandera de la purge constante et donc beaucoup de perte de filament.

Et surtout tous cela de coutera pas mal d'argent a mon sens assez mal investi mais la c'est que mon avis. L'autre solution plus simple sera d'utiliser une système multi filament type MMU2s Prusa y a des clones moins chers, la pas de modification de l'imprimante mais un coup et des perte de filament et besoin de purge constant aussi.

Pour l'impression de 2 matériaux différents donc par exemple un PLA + un PVA pour gérer des support qui ce dissolve a l'eau, il serait alors probablement plus intéressant de revendre ta X1 réparer et investir dans une imprimante Idex qui utilise 2 têtes indépendantes et donc imprime sans perte de Matériaux 2 type de filament différents. 

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Citation

J’ai aider la plupart des personne sur le forum qui ont modifié leur Artillery je vais donc essayer de répondre a certaines de tes questions.

Bonjour MrMagounet merci pour ton aide je constate en lisant ta signature que tu es un « serial 3dprinter » 😉

 

Citation

 

Oui la X1 et la Genius utilise 5 driver 2 pour les Z une en Z et l'autre en E1 (soit l'emplacement du second extrudeur sur la CM), la Gen L V1 comme les V2.1, les SGenL V1 ou V2 32bits, ou les SKR 1.3, 1.4 et 1.4T sont compables de fonctionné comme d'origine avec 2 Z utilise driver Z + E1 ou en utiliser un adaptateur Y relié les Moteur Z sur le driver Z. 

Dans le second cas utilisation de 1 driver Z et cable Y pour 2 moteurs Z c'est le choix effectué pour les X2 et Genius Pro par Artillery, mais ici la Rubis de Artillery est vendu sans le connecteur soudé pour le driver E1 . Alors oui on a quels soucis avec cette méthode la courroie de synchro est obligatoire le driver Z est plus proche de ces limites. d'origine les clone de AT2100 utilisé sur X1 et X2 on des caractéristiques semblable au TMC 2208. Pour indiquer a l'imprimante que l'on passe de 2 drivers indépendant pour les 2 Z a un seul driver commun il faut cependant modifier le firmware Marlin pour une prise en compte de ce type de fonctionnement, et ajuster le Vref du driver Z pour pour fournir assez de courant.

 

Mais ...  Electroniquement c’est du grand n’importe quoi leur truc de 1 driver pour 2 moteurs surtout si les moteurs sont pas appairés avec une plage caractéristiques et comportement similaire … en plus le z fait uniquement des pics de courant sur des déplacements impulsionnels en un temps très courts et il freine aussi sec comparé aux autres axes … je vais rester sur la solution 1 driver → 1 moteur !

 

Citation

Vref que l'on devra monter Vers 1.3v ce qui rapproche de la limite du driver (a note que si tu change de driver comme moi pour des TMC 2209 ou autre faudra aussi modifié marlin pour prendre en compte la déclaration et le sens des moteurs qui sont différent sur les TMC).

Je pense que je vais effectivement prendre des tmc2209.

Citation

Sur une imprimante 3D c'est en ajustant le Vref du driver que l'on alimente le moteur ce dernier ne pourra recevoir plus que ce que l'on définit pour le driver ton moteur n'atteindra donc jamais sa valeur max, par contre si tu Vref est trop juste tu risque d'avoir des pas moteur qui saute et si Vref trop elevé les moteurs peuvent chauffer et le driver aussi voir cramer.

Je trouve que l’enveloppe thermique du driver et sa capacité à dissipé est pas folichonne et ce pauvre radiateur sur chacun me fait penser que parmi les miens il y a du avoir des pertes vu le blocage et puis faut dire qu’en plus il faisait super chaud dans mon atelier à ce moment là ...

Citation

Si tu veux de la double extrusion sur X1 il te faudrait changer la tête pour un hotend type Cyclope, et de placer 2 extrudeur Bowden sur la structure, ce qui sera pas facile faudra donc perde le direct drive, re cabler en volant la gestion des 2 extrudeurs, cela pour avoir un résultat pas optimum et qui demandera de la purge constante et donc beaucoup de perte de filament

Vu le prix des filaments solubles pour le petg (j’imprime quasiment que cela) petg ou du petg carbonne la perte de filament cela fait mal au porfeuille ...

Citation

Et surtout tous cela de coûtera pas mal d'argent a mon sens assez mal investi mais la c'est que mon avis. L'autre solution plus simple sera d'utiliser une système multi filament type MMU2s Prusa y a des clones moins chers, la pas de modification de l'imprimante mais un coup et des perte de filament et besoin de purge constant aussi.

Oui je suis totalement d’accord avec ton diagnostic cela vaut pas le coup cela deviendrait une usine à gaz ma x1 avec un mauvais rapport qualité prix.

Citation

Pour l'impression de 2 matériaux différents donc par exemple un PLA + un PVA pour gérer des support qui ce dissolve a l'eau, il serait alors probablement plus intéressant de revendre ta X1 réparer et investir dans une imprimante Idex qui utilise 2 têtes indépendantes et donc imprime sans perte de Matériaux 2 type de filament différents. 

Cette X1 c’est ma première imprimante j'ai un coté fétichiste je suis pas déçu dans tous les cas elle a un bon rapport qualité prix pour un débutant et j’ai obtenu des résultat honorables totalement fonctionnel et bien fini en pièce meca (et autres) après j’imprime jamais à grande vitesse je suis pas pressé ... et puis vu quelle repose sur un marbre de mecano de 500kg cela vibre très peu, par contre l’inertie du plateau + celle de la pièce + l’inertie de la bobine en haut du portique sont vite une plaie et induisent des modes de résonance si on travaille trop haut sur le portique …

Tu m’as techniquement convaincu MrMagounet moder cette imprimante en dual et une FBI (fausse bonne idée) !

Ce que compte faire c’est :

- remplacer ma carte probablement par une maker base 2.1 (car il y a une promo et j’ai du cashback à dépenser sur Ali )

- driver tmc2209 car les autres me semblent bien limite et en deçà niveau intensité et option surtout stall / sthol ? qui permet d’éviter de cramer le driver / moteur si pour une raison les moteurs bloquent.

- Changer le capteur de filament d’origine qui est pas top il déconne régulièrement au point que je dois toujours changer le filament à la mano car le capteur fait des faux positif de fin de filament en plein milieu des bobines ... j’ai nettoyé démonté testé n foids le le biniou toujours des pbs .. donc dans la foulé cela mangera pas de pain de le changer.

- Faire un double jambage raidisseur pour le portique car cela me coûte rien j’ai tout en stock cela me permettra d’exploiter l’axe Z sur des pièces plus haute avec une base plus étroite.

+ une mise a jour vers marlin base version stable.

Soit un budget d’environ 40€ livré sous 10 jours moins mon cashback et mes codes promos 25€ à 30€ ca passe pour ce mois ...

Je vais conserver cette X1 et l’utiliser pour des proto de principe, gabarits et autre truc style petit boîtier séparateur de casier, boite de rangement outillage ... bref des impression à lancer en tache de fond mais utiles.

 

Merci pour l’info MrMagounet  je vais regarder cette imprimante idex plus en détail , en farfouillant j’ai vu aussi la bambulab sur le net qui est sur le papier très intéressante mais pas dispo en version stock uniquement pour les earlie adopters ... J’ai dans l’idée d’investir sur une autre imprimante dual courant décembre mais à minima sans plateau mobile en X et en Y pour cause d’inertie variable plateau + pièce, avec une enceinte thermocontrolé pour me lancer dans le polycarbonates, nylon ... Je vais faire un post dédié "avant achat" à ce propos pour avoir vos avis  et pas polluer ce post de réparation.

Je commande le matos et reposte sur ce post si j’ai un problème .

 

Merci beaucoup pour ton aide MrMagounet, merci à tous ceux qui sont passé sur mon post.

 

Sudsud

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J'ai commenté en rouge ton dernier post avec quelques opinion et information 😉 

 

Le 14/08/2022 at 04:01, sudtek a dit :

Ce que compte faire c’est :

- remplacer ma carte probablement par une maker base 2.1 (car il y a une promo et j’ai du cashback à dépenser sur Ali ), 

pourquoi pas la 2.1 est une carte fiable, l'implémentation est identique a la V1 mais il y a en plus le support de UART, Attention faudra compiler un firmware Marlin pour X1 avec la GenL V2.1 de définit sinon sa marchera pas 😉 

- driver tmc2209 car les autres me semblent bien limite et en deçà niveau intensité et option surtout stall / sthol ? qui permet d’éviter de cramer le driver / moteur si pour une raison les moteurs bloquent.

Oui bon choix, tu as aussi les TMC 2226 qui sont des 2209 revue et optimisé qui on une meilleur dissipation thermique, que tu prennent des 2209 ou 2226 dans marlin faudra les définir en 2209_standalone (si tu utilise pas l'UART) ajuster les Vref (vue tes connaissances en electronique cela doit pas te posé de soucis) et inverser le sens de rotation moteur dans marlin, les 2100 fonction dans un sens inverse au 2208 et 2209. Si tu choisir de definir les 2209 en UART attention a l'ajustement du courant côté soft.

- Changer le capteur de filament d’origine qui est pas top il déconne régulièrement au point que je dois toujours changer le filament à la mano car le capteur fait des faux positif de fin de filament en plein milieu des bobines ... j’ai nettoyé démonté testé n foids le le biniou toujours des pbs .. donc dans la foulé cela mangera pas de pain de le changer.

J'ai pas de soucis, mais j'utilise des firmware maison Marlin et TFT et sur le firmware tft j'ai ajuster je temps de detection d'anomalie pour le fin de filament a 1000ms au lieux des 200ms par defaut que qui évite les risque de faut positif.

- Faire un double jambage raidisseur pour le portique car cela me coûte rien j’ai tout en stock cela me permettra d’exploiter l’axe Z sur des pièces plus haute avec une base plus étroite. 

Oui en effet cela peut être un plus sur les X1 et X2.

+ une mise a jour vers marlin base version stable.

Soit un budget d’environ 40€ livré sous 10 jours moins mon cashback et mes codes promos 25€ à 30€ ca passe pour ce mois ...

Je vais conserver cette X1 et l’utiliser pour des proto de principe, gabarits et autre truc style petit boîtier séparateur de casier, boite de rangement outillage ... bref des impression à lancer en tache de fond mais utiles.

 

Merci pour l’info MrMagounet  je vais regarder cette imprimante idex plus en détail , en farfouillant j’ai vu aussi la bambulab sur le net qui est sur le papier très intéressante mais pas dispo en version stock uniquement pour les earlie adopters ... J’ai dans l’idée d’investir sur une autre imprimante dual courant décembre mais à minima sans plateau mobile en X et en Y pour cause d’inertie variable plateau + pièce, avec une enceinte thermocontrolé pour me lancer dans le polycarbonates, nylon ... Je vais faire un post dédié "avant achat" à ce propos pour avoir vos avis  et pas polluer ce post de réparation.

Oui en effet le gros soucis des imprimante dite cartésienne c'est l'inertie de l'axe Y le plateau etant l'axe le plus lourd cela limite grandement les capacités de la machine, dans les cartésiennes seule les modèles comme les ender 5 en sont exempt (imprimantes cartésiennes dites cubique). Les meilleurs imprimantes qui ont une faible inertie sont les Delta suivie des Core XY, les delta sont des monstres car chaque axes est contrôler par les 3 moteurs en permanence (c'est devenue mon imprimante principale ma Delta), pour la Core XY au mini les axes X et Y sont controler par 2 moteurs en permanence, après varie la gestion du bed qui soit bouge en Z comme sur la BambuLab X1, soit reste fixez et dans ce cas c'est le cadre XY qui descend via 4 courroies et 4 moteur comme les Voron V2.4.

Pour Revenir a la BambuLab X1 sur papier en effet elle semble prometteuse, mais elle souffre de plusieurs defaut pour le moment a mon sens :

- le système multi bobine crée d'énorme soucis, la plupart des bobine ne passe pas. Souvent le système ce bloque et stop l'impression sans réelle raison lié a des soucis Software a répétition. (La Version simple ne semble pas souffir de gros soucis de bug software pour le moment), en changement de couleur expulsion des rebuts de filament vers l'arrière ce qui impose un bac a l'arrière.

- En version simple le système le système de bobine sur l'arrière peu pratique.

- L'imprimante est rapide rien a dire la dessus, mais ce qui me gêne un peux c'est que toute l'électronique est propriétaire (et même si banbulab dit vouloir rendre public leur techno si il ferme, rien ne dit que l'on aura un suivie de pièce etc)

- Système de buse et heatbreak proprietaire, qui a un plus pas de risque de mal monter la buse, mais ici aussi proprietaire ce qui peu poser soucis en cas de fermeture de bambulab ou simplement pour en avoir en cas de de rupture de stock. (on a connue cela chez Creality avec les buse propriétaire pour CR10S Pro)

Pour Faire simple c'est mon opinion a moi si c'est pour choisir une bonne Core XY Rapide je préfèrerais partir sur une Voron ou VZbot a monter a 100% voir une RatRig dont les kit sont vendu complet par ratrig dont le prix sera d'environ 950€ a 1100€( ou alors un Trodoon de vivendino mais la 1600€), donc prix semblable a la BambuLab X1 mais ici totalement OpenSource cote matériel, et firmware Open source aussi Klipper.

 

Je commande le matos et reposte sur ce post si j’ai un problème .

 

Merci beaucoup pour ton aide MrMagounet, merci à tous ceux qui sont passé sur mon post.

 

Sudsud

Modifié (le) par MrMagounet
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Bonjour

Quelle âge a l'imprimante ?

Artellery ce cache derrière leur condition de ventre ... ELLES n'ont aucune validité, c'est le code du commerce qui compte ! ( L217 du code du commerce, regardé legifrance)

Donc 24 mois de garantie ( et non pas 3 mois, 1 an comme Artillery veux vous le faire croire... Directive europenne traduite dans le droit francais !

Mon conseil: demandé un remplacement de l'imprimante  et remetre a disposition l'ancienne ( C'est au vendeur de se debrouiller pour la recuperer.

 

Clairement le revendeur prend de sacré largesse ... l'ecan LCD est une pièce d'usure ( d'après leur condition générale de vente  ... arreté de regarder l'ecran ca l'use 🤣) .... il n'y aucune pièce en mouvement sur un  ecran .. le verre ne s'use pas (ni l'electronique)  !!

 

Clairement jetez un coup d'oeil sur la loi, et faite vous respectez par ce marchand !

 

Mina

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Bonsoir Sudtek,

Je suis preneur des infos (photos) sur le double jambage de ta x1.

Cordialement.

Aldo

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Bonjour à tous,

Il y a 2 heures, mina26 a dit :

Quelle âge a l'imprimante ?

Mon conseil: demandé un remplacement de l'imprimante  et remetre a disposition l'ancienne ( C'est au vendeur de se debrouiller pour la recuperer.

Donc 24 mois de garantie ( et non pas 3 mois, 1 an comme Artillery veux vous le faire croire... Directive europenne traduite dans le droit francais !

achetée le 22 decmebre 2020 sur geabest ... pas les même conditions de garantie donc ... c'est pour ma pomme ... 

Citation

Artellery ce cache derrière leur condition de vente ... ELLES n'ont aucune validité, c'est le code du commerce qui compte ! ( L217 du code du commerce, regardé legifrance)

Artillerie était en rupture à l'époque j'ai du commander chez gearbest qui est pas ma boutique préférée je passe par eux uniquement si j'ai pas d'autre choix 

 

il y a une heure, Aldo007 a dit :

Je suis preneur des infos (photos) sur le double jambage de ta x1.

J'ai pas encore fait cette modification Aldo mais c'est celle que je vais faire rapido des que l'imprimante est réparée car c'est pénible ce pb d'exploitation du Z ! 

tu trouveras Aldo l'info compillé sur mon bloc note googledoc en vue de réparer ma x1 sur ce lien il est modifiable  

https://docs.google.com/document/d/10XwIni2JGYkSX490Q6KXGJV3TpZwtNSHh8gWEIMGM9g/edit?usp=sharing

 

sudsud

Le 16/08/2022 at 20:17, MrMagounet a dit :

Pour Revenir a la BambuLab X1 sur papier en effet elle semble prometteuse, mais elle souffre de plusieurs defaut pour le moment a mon sens :

- le système multi bobine crée d'énorme soucis, la plupart des bobine ne passe pas. Souvent le système ce bloque et stop l'impression sans réelle raison lié a des soucis Software a répétition. (La Version simple ne semble pas souffir de gros soucis de bug software pour le moment), en changement de couleur expulsion des rebuts de filament vers l'arrière ce qui impose un bac a l'arrière.

- En version simple le système le système de bobine sur l'arrière peu pratique.

- L'imprimante est rapide rien a dire la dessus, mais ce qui me gêne un peux c'est que toute l'électronique est propriétaire (et même si banbulab dit vouloir rendre public leur techno si il ferme, rien ne dit que l'on aura un suivie de pièce etc)

- Système de buse et heatbreak proprietaire, qui a un plus pas de risque de mal monter la buse, mais ici aussi proprietaire ce qui peu poser soucis en cas de fermeture de bambulab ou simplement pour en avoir en cas de de rupture de stock. (on a connue cela chez Creality avec les buse propriétaire pour CR10S Pro)

 

Tu prêches un convaincu Magounet  🙂  les truc proprios cela ne me fait pas rêver je suis un adepte de l'opensource et un petit contributeur sur des petits projets sur le net, du coup c'est toujours plus rassurant pour moi s'il y a une communauté derrière à minima on a moins de risque d'avoir in fine une brique ou un truc infame à réparer.

Citation


Oui bon choix, tu as aussi les TMC 2226 qui sont des 2209 revue et optimisé qui on une meilleur dissipation thermique, que tu prennent des 2209 ou 2226 dans marlin faudra les définir en 2209_standalone (si tu utilise pas l'UART) ajuster les Vref (vue tes connaissances en electronique cela doit pas te posé de soucis) et inverser le sens de rotation moteur dans marlin, les 2100 fonction dans un sens inverse au 2208 et 2209. Si tu choisir de definir les 2209 en UART attention a l'ajustement du courant côté soft

 

Il faut que je finisse de regarder la série de vidéo sur les drivers tmc MKS TMC2209 V2.0 Use tutorial: DIR/Step and Uart mode (sensorless homing) mais effectivement 2.5ARMS pour les 2226 cela laisse plus de marge c'est plus safe surtout en période forte chaleur. 

 

Citation

Pour Faire simple c'est mon opinion a moi si c'est pour choisir une bonne Core XY Rapide je préfèrerais partir sur une Voron ou VZbot a monter a 100% voir une RatRig dont les kit sont vendu complet par ratrig dont le prix sera d'environ 950€ a 1100€( ou alors un Trodoon de vivendino mais la 1600€), donc prix semblable a la BambuLab X1 mais ici totalement OpenSource cote matériel, et firmware Open source aussi Klipper.

Merci pour ces infos Magounet après j'avoue que j'aime beaucoup les format delta la place n'étant pas un gros pb dans mon cas j'ai un grand garage en campagne. FLSUN semble  avoir une bonne communauté et produire du matos correct et est facile à enfermer dans une enceinte direct sur armature avec 4 plaques de d'expansé transparent isolant et un montage via de plots magnétiques pour que les parois soient amovibles, j'ai vu quelle intègre aussi klipper ...d'ici noël elle sera bien debuggé par la communauté FLSUN ...  bref elle me fait de l'œil par contre double extrusion possible ?

L'enveloppe financière à prévoir pour une bonne machine tourne dans les 1500€ (à moins que la TF2021 , l'inflation et l'Euro nous plombent définitivement d'ici noël   ...)

 

sudsud

Modifié (le) par sudtek
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Il y a 18 heures, sudtek a dit :

Merci pour ces infos Magounet après j'avoue que j'aime beaucoup les format delta la place n'étant pas un gros pb dans mon cas j'ai un grand garage en campagne. FLSUN semble  avoir une bonne communauté et produire du matos correct et est facile à enfermer dans une enceinte direct sur armature avec 4 plaques de d'expansé transparent isolant et un montage via de plots magnétiques pour que les parois soient amovibles, j'ai vu quelle intègre aussi klipper ...d'ici noël elle sera bien debuggé par la communauté FLSUN ...  bref elle me fait de l'œil par contre double extrusion possible ?

L'enveloppe financière à prévoir pour une bonne machine tourne dans les 1500€ (à moins que la TF2021 , l'inflation et l'Euro nous plombent définitivement d'ici noël   ...)

 

sudsud

La V400 intègre Klipper en effet et l'avantage du klipper est d'être optimisable et configurable a chaud sans avoir besoin de reflasher un firmware, donc côté debuggage y aura pas de soucis 😉 .  Pour ce qui est de la double extrusion c'est possible mais demande du taf et dommage sur la V400 qui est equiper direct drive. Dans ce cas il est plutot préférable de partir sur la SR qui est en configuration bowden et d'installer une système de double extrudeur bowden cella a ete effectué quelques quelques Américain de memoire. 

Pour Le Budget en effet tu peux sourcer un Voron 2.4 350x350 avec que des composant premium sans soucis, tu peux même te financier une RatRig Vcore3.1 400X400 ou 500x500 pour 1500€. 😉 

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  • 4 weeks later...

Bonjour à tous,

La carte mère et les drivers sont arrivées. Le vendeur m'ayant informé d'un gros retard sur la livraison ...  perdu pour perdu  j'ai demandé à remplacé les 2209 par des des  TMC 2226  et le vendeur la fait sans me demander de compenser la différence car il ma indiqué au final qu'il ne pourrait absolument pas livré en 10 jours. J'ai bien tout reçu il y a quelque jours mais j'ai pas touché pour cause de cadeaux imprévu :positif au  covid 19 Mutation K417N 😕 vérifié en labo avec tout le branlebas de combat de l'ARS ... et malade comme un chien maigre. Du coup merci au modo de pas clôturé mon topic mais va falloir que je prenne un peu de temps pour me retaper avant d'attaquer cette réparation car pour l'instant je passe la majorité de mes journées à l'horizontale 🛏️ ...

A bientôt. 

1663152778908.jpg

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@sudtek oui sa c'est dur remet toi bien c'est le plus important, quand tu sera remis tu nous fera signé et si besoin je t'aiderais pour ta mise en place des pièces dont le Beau 2226 (qui sont des 2209 revu et qui on un meilleur TDP)

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  • 10 months later...

Bonjour à tous sur le forum ,

bon une année c'est écoulé et étant enfin en vacance quelques jours je vais enfin essayer de réparer cette imprimante X1 mieux vaut tard que jamais car un an sans rien  pouvoir imprimer et bidouiller c'est très long ... mais bon j'avais d'autres préoccupations et priorités. 

J'ai commencé à relire ce post, les docs et regarder des vidéos pour me remettre dans le bain mais c'est pas facile un an après ...

Pour commencé j'ai du retélécharger VCODE car sur vscodium (clone de vcode sans télémétrie) n'a pas de plugin marlin dispo.

J'ai dans l'idée d'utilisé le firmware Molise qui me semble amplement suffisant pour ressusciter mon imprimante sans implémenter le bltouch car il faut imprimer un support pour le bltouch (problème de l'œuf et de la poule) ...  On verra plus tard pour le BLTOUCH (ou pas ... 😉) car faut déjà arriver à ressusciter cette pauvre imprimante X1 mais bon je pense que le MBL devrait être suffisant.

Pendant la lecture de la doc du firmware-molise-artillery j'ai relevé le fait que le firmware support les drivers  2209 et que selon le dernier post de MrMagounet :

Citation

mise en place des pièces dont le Beau 2226 (qui sont des 2209 revu et qui on un meilleur TDP)

 

Du coup le choix de ce firmware-molise-artillery pour flasher ma MKS GEN_L V2.1 vous semble t'il judicieux ?

J'ai commencé la phase de repérage des fils de l'ancienne platine et j'ai fait une vidéo (à uploader je sais pas encore ou sur le google drive probablement et je rajouterai le lien ).

J'ai trouvé cette vidéo sur les drivers  2209 nommée "Uart mode and sensorless-homing with MKS (Sgen_L/Gen_L/Robin E3D)" 

 

A la time line 0.37 ils recommandent des steps de 16 pour ma MKS gen L2.1 via 2 jumpers sur  VCIOM0 VCIOM1 -> j'ai configuré ainsi mes drivers.

 

sudsud

Modifié (le) par sudtek
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Si tu veux utilise Molise libre a toi perso je préfère configurer moi même un firmware adapter uniquement au besoin de la machine les firmware multi support tu as parfois tous et n'imp mais si tu le paramètre bien le molise tu dois pas avoir de soucis. Oui la 2226 sont des 2209 avec un TDP meilleur et ce configurer comme les 2209 sur marlin, comme tu utilise une Genl V2.1 cable a l'indentique la carte, après active juste les pin de l'uart si tu veux passer en uart et ajuster les courant via marlin et pas manuellement les Vref.
Par contre n'utilise pas le sensorless homing c'est une belle galère evite cela.

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Bonjour MrMagounet,

Citation

Si tu veux utilise Molise libre a toi perso je préfère configurer moi même un firmware adapter uniquement au besoin de la machine les firmware multi support tu as parfois tous et n'imp mais si tu le paramètre bien le molise tu dois pas avoir de soucis.

Je comprends bien ton point de vue MrMagounet car je viens d'ouvrir MOLISE et il n'est pas exactement présenté comme le MARLIN officiel du coup par habitude tu dois préféré le Marlin pour retrouver plus facilement "tes petits"  on va tester avec le marlin officiel e sera plus générique si d'autres suivent un jour nos pérégrinations.

J'en profite pour mettre un lien vers la version Marlin à configurer sois même (pour mémoire)

Au 12/08/2023 

Lien vers les fichiers  Configuration.hConfiguration_adv.h_Bootscreen.h (config/examples/Artillery/Sidewinder X1/V1)

 https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.1.2.1/config/examples/Artillery/Sidewinder X1/V1

Marlin le firmware V2.1.2.1 https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/2.1.2.1

Citation

Par contre n'utilise pas le sensorless homing c'est une belle galère evite cela.

merci pour l'info de toute façon le calibrage par contacteur faisait le taf jusqu'à ce qu'elle tombe en rade je vois pas trop l'intérêt du sensorless homing (sur pic de courant je présume) VS un capteur hormis si un capteur tombe en rade pour couper et pas cramer un moteur. 

 

Citation

après active juste les pin de l'uart si tu veux passer en uart et ajuster les courant via marlin et pas manuellement les Vref.

Merci MrMagounet tu as devancé ma question car je me demandai s'il fallait pas avant de vouloir passer en mode UART enclencher le mode step pour régler la valeur en courant au cas ou les drivers soient réglés par défaut avec des valeurs trop élevés d'usine. 

Pour la MKS GEN 2.1 réglage des drivers moteurs en mode uart (soft) on voit à la time line que 1:47 qu'il y a un seul jumper à activer. 

Il faut pas oublier d'inverser le sens du moteur du driver TMC2209 /2226 Time line 1 :14 directive dans Configuration_adv.h :

sur le Firmware marlin 

// By default pololu step drivers require an active high signal. However, some high power drivers require an active low signal as step.
#define INVERT_X_STEP_PIN false
#define INVERT_Y_STEP_PIN false
#define INVERT_Z_STEP_PIN false
#define INVERT_I_STEP_PIN false
#define INVERT_J_STEP_PIN false
#define INVERT_K_STEP_PIN false
#define INVERT_U_STEP_PIN false
#define INVERT_V_STEP_PIN false
#define INVERT_W_STEP_PIN false
#define INVERT_E_STEP_PIN false

Je présume qu'il faut inverser les 5 axes  vu que l'on a le même driver par tout ?

par contre à quoi cela correspondent les letres de I à E sur la platine ?

Le reste de la configuration (software) commence à 2:00 à 3:04.

Par contre à la time line 3:36 ils donnent 3 directives :

1 CHOPPER_TIMING

Réglage du voltage d'alimentation des drivers à la même valeur du voltage de l'alim générale 24VDC sur la X1 valeur confirmée dans le firmware Marlin et molise. -> OK

2 SENSORLESS_HOMING // ca on zappe !

3 X_STALL_SENSITIVTY // On règle une valeur de maintient 

Note : les firmware molise et marlin n'ont pas du tout  les mêmes valeurs sur ce point :

firmware MARLIN Configurations/config/examples/Artillery/Sidewinder X1/V1
/Configuration_adv.h  :

    #define X_STALL_SENSITIVITY  8
    #define X2_STALL_SENSITIVITY X_STALL_SENSITIVITY
    #define Y_STALL_SENSITIVITY  8
    #define Y2_STALL_SENSITIVITY Y_STALL_SENSITIVITY   

firmware MOLISE :

    #define X_STALL_SENSITIVITY  130
    #define X2_STALL_SENSITIVITY X_STALL_SENSITIVITY
    #define Y_STALL_SENSITIVITY  120
    #define Y2_STALL_SENSITIVITY Y_STALL_SENSITIVITY   

mais par contre je comprends pas pourquoi ils modifient la valeur à 125 juste pour l'axe X dans la vidéo ?  

  #define X_STALL_SENSITIVITY  125
    #define X2_STALL_SENSITIVITY X_STALL_SENSITIVITY
    #define Y_STALL_SENSITIVITY  8 // bizarre !!!
    #define Y2_STALL_SENSITIVITY Y_STALL_SENSITIVITY 

Par pure curiosité technique pourrais-tu éclairer ma lanterne sur ce point MrMagounet ? 

Autre question lorsque j'uploaderai le firmware les câbles des moteurs doivent ils  être impérativement reconnectés,  peut-on faire tourner à vide ? car pour l'axe Z c'est galère !

sudsud

 

Modifié (le) par sudtek
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Il y a 1 heure, sudtek a dit :

Bonjour MrMagounet,

Je comprends bien ton point de vue MrMagounet car je viens d'ouvrir MOLISE et il n'est pas exactement présenté comme le MARLIN officiel du coup par habitude tu dois préféré le Marlin pour retrouver plus facilement "tes petits"  on va tester avec le marlin officiel e sera plus générique si d'autres suivent un jour nos pérégrinations.

J'en profite pour mettre un lien vers la version Marlin à configurer sois même (pour mémoire)

Au 12/08/2023 

Lien vers les fichiers  Configuration.hConfiguration_adv.h_Bootscreen.h (config/examples/Artillery/Sidewinder X1/V1)

 https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.1.2.1/config/examples/Artillery/Sidewinder X1/V1

Marlin le firmware V2.1.2.1 https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/2.1.2.1

merci pour l'info de toute façon le calibrage par contacteur faisait le taf jusqu'à ce qu'elle tombe en rade je vois pas trop l'intérêt du sensorless homing (sur pic de courant je présume) VS un capteur hormis si un capteur tombe en rade pour couper et pas cramer un moteur. 

 

Merci MrMagounet tu as devancé ma question car je me demandai s'il fallait pas avant de vouloir passer en mode UART enclencher le mode step pour régler la valeur en courant au cas ou les drivers soient réglés par défaut avec des valeurs trop élevés d'usine. 

Pour la MKS GEN 2.1 réglage des drivers moteurs en mode uart (soft) on voit à la time line que 1:47 qu'il y a un seul jumper à activer. 

Il faut pas oublier d'inverser le sens du moteur du driver TMC2209 /2226 Time line 1 :14 directive dans Configuration_adv.h :

sur le Firmware marlin 

// By default pololu step drivers require an active high signal. However, some high power drivers require an active low signal as step.
#define INVERT_X_STEP_PIN false
#define INVERT_Y_STEP_PIN false
#define INVERT_Z_STEP_PIN false
#define INVERT_I_STEP_PIN false
#define INVERT_J_STEP_PIN false
#define INVERT_K_STEP_PIN false
#define INVERT_U_STEP_PIN false
#define INVERT_V_STEP_PIN false
#define INVERT_W_STEP_PIN false
#define INVERT_E_STEP_PIN false

Je présume qu'il faut inverser les 5 axes  vu que l'on a le même driver par tout ?

par contre à quoi cela correspondent les letres de I à E sur la platine ?

Suivant le type de machine tu peux avoir plusieurs axes supplémentaire ce qui serait le cas sur un imprimante 4D par exemple, ici il faut s'occuper du X,Y,Z et E (Extrudeur 😉

Il y a 1 heure, sudtek a dit :

Bonjour MrMagounet,

Je comprends bien ton point de vue MrMagounet car je viens d'ouvrir MOLISE et il n'est pas exactement présenté comme le MARLIN officiel du coup par habitude tu dois préféré le Marlin pour retrouver plus facilement "tes petits"  on va tester avec le marlin officiel e sera plus générique si d'autres suivent un jour nos pérégrinations.

J'en profite pour mettre un lien vers la version Marlin à configurer sois même (pour mémoire)

Au 12/08/2023 

Lien vers les fichiers  Configuration.hConfiguration_adv.h_Bootscreen.h (config/examples/Artillery/Sidewinder X1/V1)

 https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.1.2.1/config/examples/Artillery/Sidewinder X1/V1

Marlin le firmware V2.1.2.1 https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/2.1.2.1

merci pour l'info de toute façon le calibrage par contacteur faisait le taf jusqu'à ce qu'elle tombe en rade je vois pas trop l'intérêt du sensorless homing (sur pic de courant je présume) VS un capteur hormis si un capteur tombe en rade pour couper et pas cramer un moteur. 

 

Merci MrMagounet tu as devancé ma question car je me demandai s'il fallait pas avant de vouloir passer en mode UART enclencher le mode step pour régler la valeur en courant au cas ou les drivers soient réglés par défaut avec des valeurs trop élevés d'usine. 

Pour la MKS GEN 2.1 réglage des drivers moteurs en mode uart (soft) on voit à la time line que 1:47 qu'il y a un seul jumper à activer. 

Il faut pas oublier d'inverser le sens du moteur du driver TMC2209 /2226 Time line 1 :14 directive dans Configuration_adv.h :

sur le Firmware marlin 

// By default pololu step drivers require an active high signal. However, some high power drivers require an active low signal as step.
#define INVERT_X_STEP_PIN false
#define INVERT_Y_STEP_PIN false
#define INVERT_Z_STEP_PIN false
#define INVERT_I_STEP_PIN false
#define INVERT_J_STEP_PIN false
#define INVERT_K_STEP_PIN false
#define INVERT_U_STEP_PIN false
#define INVERT_V_STEP_PIN false
#define INVERT_W_STEP_PIN false
#define INVERT_E_STEP_PIN false

Je présume qu'il faut inverser les 5 axes  vu que l'on a le même driver par tout ?

par contre à quoi cela correspondent les letres de I à E sur la platine ?

Le reste de la configuration (software) commence à 2:00 à 3:04.

Par contre à la time line 3:36 ils donnent 3 directives :

1 CHOPPER_TIMING

Réglage du voltage d'alimentation des drivers à la même valeur du voltage de l'alim générale 24VDC sur la X1 valeur confirmée dans le firmware Marlin et molise. -> OK

2 SENSORLESS_HOMING // ca on zappe !

3 X_STALL_SENSITIVTY // On règle une valeur de maintient 

Note : les firmware molise et marlin n'ont pas du tout  les mêmes valeurs sur ce point :

firmware MARLIN Configurations/config/examples/Artillery/Sidewinder X1/V1
/Configuration_adv.h  :

    #define X_STALL_SENSITIVITY  8
    #define X2_STALL_SENSITIVITY X_STALL_SENSITIVITY
    #define Y_STALL_SENSITIVITY  8
    #define Y2_STALL_SENSITIVITY Y_STALL_SENSITIVITY   

firmware MOLISE :

    #define X_STALL_SENSITIVITY  130
    #define X2_STALL_SENSITIVITY X_STALL_SENSITIVITY
    #define Y_STALL_SENSITIVITY  120
    #define Y2_STALL_SENSITIVITY Y_STALL_SENSITIVITY   

mais par contre je comprends pas pourquoi ils modifient la valeur à 125 juste pour l'axe X dans la vidéo ?  

  #define X_STALL_SENSITIVITY  125
    #define X2_STALL_SENSITIVITY X_STALL_SENSITIVITY
    #define Y_STALL_SENSITIVITY  8 // bizarre !!!
    #define Y2_STALL_SENSITIVITY Y_STALL_SENSITIVITY 

Par pure curiosité technique pourrais-tu éclairer ma lanterne sur ce point MrMagounet ? 

Autre question lorsque j'uploaderai le firmware les câbles des moteurs doivent ils  être impérativement reconnectés,  peut-on faire tourner à vide ? car pour l'axe Z c'est galère !

sudsud

 

Eu le X_STALL_SENSITIVTY c'est pour le sensorless homing, c'est la reglage de la sensibilité lors du bimp du moteur en fin de course, et oui sur principe du pique de courant en effet, le soucis si pour une raison ton moteur saute des pas ou force (soucis sur l'axe, la V-wheels etc... tu a un risque que le moteur pe,se e^tre en 0 sans raison et la c'est le drame), mais la avec # toutes ces lignes sont commentées et donc inutilisé 😄 

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Merci Mr Magounet pour ces infos.

Au cas ou cela aiderait quelqu'un sur le forum  :

Lien vers vidéo de procédure de repérage des fils.

Lien vers vidéo de procédure d'échange de carte mère.

Lien vers PB de non correspondance d'un connecteur.

(Upload de vidéos en cours via mon googledrive le réseaux est pas top en 4G ... ca rame grave sur le net en ce moment patiente ...)

J'ai échangé la platine V1.0 par la V2.1 et recâblé à l'identique port à port mais j'ai un câble qui me pose problème 

 

1691936987310.thumb.jpg.1152996fe4049bfcfbd53f4c20b6a7d8.jpg

 

1 ) Câble noir sur le port du servos2 il est sur un GND ok pas de PB je repère un ground /GND (masse) sur la platine V2 et on en parle plus !

2) Par contre le connecteur 3 broches fils rouges de la V1.0 lui est à cheval sur 2 ports servos1 (D6) servos2  (D4 et D5) ...

MKS_GEN_L_V1_PIN.png.8a6979083878a72cabfe225555f476ec.png

 

 

 !!! si on regarde sur la platine v2.1  il y a un hic on est sur D4, D5, !D43! et D6 et à la perpendiculaire ... donc deux solutions :

soit câbler D4 et D5, couper D6 et le rediriger le câble qui tombe sur D43 en D6 (techniquement rien de complexe mais faudra sans souvenir pour plus tard en cas d'intervention ! )

soit câbler D4,D5 D43 et rediriger en soft D6 sur D43 via le firmware avec le risque de squatter D43 qui me semble attribué sur la V1.0 car non énuméré comme libre ...

Aurais-tu un conseil sur ce point MrMagounet ?

mksgenlv2.1pinout.thumb.png.e1ee0f272cc09571d88f1bc2941229bb.png

SUDSUD

Modifié (le) par sudtek
ajout de liens vidéos
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Bonjour,

en consultant le fichier configuration.h je pense que j'ai trouvé une solution plus simple qui consiste à rediriger la PIN6 de la MKSV1.0 par la pin 43 de la MKS2.1 (qui semble libre) en utilisant cette directive : 

#if EITHER(RGB_LED, RGBW_LED)
  #define RGB_LED_R_PIN 5
  #define RGB_LED_G_PIN 4
  //#define RGB_LED_B_PIN 6 //SUDSUD
  #define RGB_LED_B_PIN 43 //SUDSUD on remplace la PIN 6 de la MKSV1.0 par la PIN 43 de la MKSV2.1
  #define RGB_LED_W_PIN -1
  //#define RGB_STARTUP_TEST              // For PWM pins, fade between all colors
  #if ENABLED(RGB_STARTUP_TEST)
    #define RGB_STARTUP_TEST_INNER_MS 10  // (ms) Reduce or increase fading speed
  #endif
#endif

// suite de mes modifications du configuration.h

* Stepper Drivers
#define X_DRIVER_TYPE  TMC2209 //SUDSUD
#define Y_DRIVER_TYPE  TMC2209 //SUDSUD
#define Z_DRIVER_TYPE  TMC2209 //SUDSUD
#define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 //SUDSUD
#define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 //SUDSUD
#define INVERT_X_DIR true //SUDSUD false->true pour les drivers 2226 
#define INVERT_Y_DIR true //SUDSUD false->true pour les drivers 2226
#define INVERT_Z_DIR false //SUDSUD true->false pour les drivers 2226
...
// @section extruder
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR true //SUDSUD MOTEUR#2 du Z false->true pour les drivers 2226
#define INVERT_E1_DIR false //SUDSUD extrudeur #0 pour les drivers 2226

 

Dans Configuration_ADV.h une seule modification :

 #define HYBRID_THRESHOLD //SUDSUD


Je n'ai rien modifié au fichier _Bootscreen.h on verra plus tard.

Vous trouverez ci-joint les 2 fichiers Configuration.h et Configuration_ADV.h

Je reste preneur de vos conseils et toutes vos observations.

SUDSUD

_Bootscreen.h Configuration.h Configuration_adv.h

Modifié (le) par sudtek
Fausse manip le post est parti tout seul avant d'être fini ...
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Il y a 18 heures, sudtek a dit :

Je n'ai rien modifié au fichier _Bootscreen.h on verra plus tard.

Vous trouverez ci-joint les 2 fichiers Configuration.h et Configuration_ADV.h

Je reste preneur de vos conseils et toutes vos observations.

SUDSUD

_Bootscreen.h 5.38 Ko · 0 downloads Configuration.h 124.61 Ko · 0 downloads Configuration_adv.h 173.4 Ko · 0 downloads

le fichier boot screen te sert que sur les ecran LCD pas le TFT cela permet de mettre un logo ou message au demarrage

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Bonjour MrMagounet,

En relisant le code de Molise pour comparer et mieux comprendre je me suis rendu compte que j'avais oublié d’ajouter cette directive de boards.h concernant ma carte gen L2.1 /Marlin/Marlin/src/core

// Choose the name from boards.h that matches your setup

 

#ifndef MOTHERBOARD

  #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_GEN_L_V21

#endif

 

Après la réussite du flash et pas mal de galères sous vscode car j’ai des environnements virtuels concurrentiels sous linux qui apparemment ne font pas bon ménage entre eux avec le crosscompilateur platformIO ….  le plugin autobuildarduino refuse de fonctionner mais bon vu les particularité de mon PC ... j'ai faitle build avec plateformIO qui est trés intéressant !

 

L’imprimante a redémarrée et fonctionnée un grand merci Mr Magounet  😘 !!

 

Les TMC sont surprenants et totalement inaudibles, c'est génial un réel plus par rapport aux autres qui faisaient un bruit très énervant.

 

Il me reste encore quelques problèmes à résoudre :

 

PB N°0 message d'erreur sur l’afficheur :

Aucun contrôle de l’imprimante via l’afficheur LCD … mais fonctionne via Pronterface

résolu -> Faux contact dans le câble de platine LCD après avoir flasher j’ai mis des M/F db25 pour connecter c’est plus sûr que des connectique par pinouille hasardeuse.

 

PB N°1 détection de butée de la part du contacteur sur l’axe X erratique ! Lorsque j’arrive en buté  pour faire un home parfois pas de détection systématique donc le moteur saute des pas “version moulin à café” … et je saute sur le bouton pour couper ... ce que je ne comprends pas c’est que sur l’axe Z le capteur inductif affiche une led rouge à la détection. Impossible de vérifier sur l’axe Y le plateau cache le capteur par contre sur le X jamais aucune led rouge sur le capteur qui signale la butée … un truc m'échappe, je me demande si le capteur de X est pas HS. je vais les swapper avec le Z pour faire un test et vérifier le câble !

EDIT : J'ai échangé les capteurs de l'axe X et Z pour faire des test et le capteur de fin de course du X fonctionne ... j'avais pas remarqué qu'il est monté dos à nous pour capter le bord de la tête donc on ne peut pas voir la led de détection de fin de course situé coté rail voir photo ci dessous.

1692226368802.thumb.jpg.91817b2d3abf72f25551d0290aca380b.jpg

Vue le montage du capteur sur l'axe X je me demande si par hasard le capteur était pas un poil en biais vu toute mes manipulations du portique celui-ci à peut-être par hasard eut du mal à capteur la fin plaque de la tête comme élément de fin de course.

Lors du test de se capteur sur l'axe Z j'ai trouvé l'intensité lumineuse la led de signalisation très palle comparé à celle sur l'axe Z original qui est bien visible.

1692226368758.thumb.jpg.f8cda793f0714971e0a8ac9ad813cef6.jpg

 


PB N°2 Allumage de la LED RGB …

Bon c’est pas vital mais c’est bien pratique parfois ….mon swap software des pin D6-> D43 dans la conf n'a semble t’il pas fonctionné ou bien la led a un pb à tester … à moins qu'il ne fonctionne que lorsque l'on imprime ? (j'ai un doute depuis le temps)  

EDIT :  J'ai testé la led avec un tester de composant elle est fonctionnelle le câble lui aussi semble bon ...

Toujours concernant la led auriez-vous une explication pour cette directive dans Configuration.h :

#define RGB_LED_W_PIN -1

 

Autre :

Un truc m'échappe et me dérange  concernant l’axe Z avec les deux moteurs : sur mon imprimante tout semble bien fonctionner avec ces deux directives les deux moteurs tournent bien tous les deux des sens identiques l’axe X reste bien parallèle mais sachant que les deux moteurs sont orientées dans le même axe et identiques pourquoi l’un des deux aurait false et l’autre true ?

 

#define INVERT_Z_DIR false

#define INVERT_E0_DIR true

 

Merci pour votre aide 

 

C'est déboires mon appris que ma prochaine imprimante 3D n'aura pas :

- De carte mère dans le châssis mais déportée pour un accès facile la X1 est infernale à retourner vu sa taille et son gabarit.

- De truc bizarre comme ce pb de port serial inaccessible pour cause d'écran qui squatte le port et ou il faut implanter un connecteur à déconnecter pour flasher on se demande ce qu'ils ont fumé chez artillerie avec ce truc surtout sur un mega2560 il y avait assez de port pour faire un port serial supplémentaire ... 

J'en ai a pris un peu plus sur Marlin mais certaines choses m'échappent encore sur ces possibilités. 

Demain je vais essayer d'imprimer objet 3D basique avant de refixer la plaque de dessous avec ventilo (dont le câble est beaucoup trop court ...) 

SUDSUD

16 aout 2023 fichiers de conf pour X1 et firmware .zip

1692226368772.jpg

Modifié (le) par sudtek
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salut @sudtek

Alors pour le X endstop oui le placement est très important si il mal orienté cela peux induire a un non fonctionnement de ce dernier, pour teste sont fonctionnement il te suffit de placer un réglet métallique devant le capteur quand tu demande Home du X et l'axe doit s'arrêter.

Pour les Led RGB, c'est par instruction Gcode envoyé par le TFT que cette dernière s'allume a l'origine, donc ici faudrait voir la comme cela je ne saurait te répondre.
Pour le sens de rotation des moteurs
define INVERT_Z_DIR false controle les 2 moteurs Z de ton axes quand ce dernier define INVERT_E0_DIR true lui controle le moteur de ton extrudeur 😄.

 

De nos jours la plupart des imprimante 3D on l'electronique en dessous, ce qui pas le cas de quelques modèles, comme les Flsun SR ou V400 sur le dessus, les bambulab et quelques rare core XY avec electrinique a l'arrière, mais après sur une imprimante tu as toujours possibilité de déporter l'electronique au pris d'un recablage total.

Pour le soucis de non flash possible ecran branché le soucis est pas lié a artillery, c'est un soucis lié au Atmega 2560 qui touche toute les imprimantes equipé de MKS Genl, le port ecran est naturellement connecté au même bus que l'USB de la carte mère, le nombre de port a peux d'importance est le nombre de bus dispo qui compte, et sur cette Carte tu as en 2 dispo celui de l'usb ou ce trouve le port du TFT, et sur le port EXP1 ont peut donc déporté le tft sur le port EXP1 via quelques modifications, sur les carte mère 32bits nous avons généralement pas ce soucis car le TFT, le port usb et surtout la carte µSD (quand il yen a une) sont sur des bus différents et généralement le port µSD est celui utiliser pour le flash.

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Bonjour MrMagounet

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Alors pour le X endstop oui le placement est très important si il mal orienté cela peux induire a un non fonctionnement de ce dernier, pour teste sont fonctionnement il te suffit de placer un réglet métallique devant le capteur quand tu demande Home du X et l'axe doit s'arrêter.

oui c'est sur que vu l'épaisseur à détecter d'aluminium si on est pas pile poil en face .... je pense c'est à force la retourner comme une crêpe pour vérifier les connectiques faux contact ... j'ai pas eu de nouveau PB pour le "homing".

par contre j'ai eu deux fois un soucis lors de l'impression de calibration imprimante qui stoppe net et ne bouge plus en plein milieu d'une impression d'un cube vide de 30x30 deux piste

1) soit il y a un faux contact quel que part.

2) soit la clef usb pose un pb.

Je vais être fixé lorsque je vais relancer des grosse impressions de plus de 1 heure.

Le gros plus que je remarque sur mes premières impressions avec ces drivers TMC2226 c'est que j'ai gagnée en pression et répétabilité lorsque je fais des cubes de calibration j'ai fait des vérifications au palmer  de précision que j'utilise en meca  pour la fraiseuse / tour et c'est correct je sort du 30.04mm extérieur +- 0.04 en travaillant à 30mm du plateau vu la "rigidité" de l'ensemble et la hauteur globale du portique je trouve que c'est honorable je vais rajouter des que possible des jambages car ce sera un réel gain en rigidité pour pas cher lorsque l'on imprime des pièces hautes.

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Pour les Led RGB, c'est par instruction Gcode envoyé par le TFT que cette dernière s'allume a l'origine, donc ici faudrait voir la comme cela je ne saurait te répondre.

Effectivement pendant l'impression j'ai la led qui fonctionne mais elle est incontrôlable et fait un mélange RGB plus ou moins mauve / parme  impossible de l'éteindre ou la contrôler via le touchscreen donc je présume que la directive  #define RGB_LED_W_PIN -1 est en relation avec mon pb.

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Pour le sens de rotation des moteurs define INVERT_Z_DIR false controle les 2 moteurs Z de ton axes quand ce dernier define INVERT_E0_DIR true lui controle le moteur de ton extrudeur 😄.

 

 Ok j'ai compris c'est la sérigraphie qui est a gauche de chaque connecteur sur le PCB ... ils auraient pu la mettre au dessous de chaque connecteur pour éviter les erreurs du coup je suis pas passé loin de me faire belle connerie si j'avais fait tourné les 2 moteurs Z en sens inverse .... moralité avant de tester vaudrait mieux enlever la courroie entre les deux Z pour limiter la torsion de l'axe X en cas d'erreur de direction ... asservir l'axe Z avec 2 moteurs c'est pas magnifique comme solution un seul moteur plus punchi avec un driver de puissance et une courroie de couplage sur les 2 axes eu été plus logique et aurait libéré un port ...

 

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De nos jours la plupart des imprimante 3D on l'electronique en dessous, ce qui pas le cas de quelques modèles, comme les Flsun SR ou V400 sur le dessus, les bambulab et quelques rare core XY avec electrinique a l'arrière, mais après sur une imprimante tu as toujours possibilité de déporter l'electronique au pris d'un recablage total.

Oui je comprends mieux pourquoi tu as monté ton imprimante 3D de A à Z s'il faut tout recâbler ....  Ce qui surprend avec le câblage de ma X1 (je présume que les autres fabricants c'est kifkif niveau manque de finition ? )

1) C'est d'un bordelique les câbles sont jetées et les câbles données sont mélangés à ceux de puissance ... ( j'ai des vielles machines dans mon ateliers mes armoires sont toutes au carré zéro fil qui dépasse tout est facilement repérable  .... dans la X1 c'est la jungle certains câbles sont trop longs d'autres top courts .... bref on voit bien que les constructeurs ont pas la notion de faisceaux.

2) pas de câble blindés ... pour avoir des capteurs qui mangent / induisent des aliens cross il y a pas mieux.

3) connectique plastique parfois très douteuses ... franchement un bon connecteur DB9/DB25 ou RGXX pour faire des faisceaux on gagnerait tous du temps même eux ! 

J'ai fait un brin de rangement mais bon pas possible de bien séparer les faisceaux  :

J'ai conservé le marquage du D4D5 D6(D43) au cas ou plus tard ...

 

IMG_20230818_162954.thumb.jpg.fce1090b31b6d9dc8bce5206e43503bd.jpg

 

La platine sur le coté en accessible rapide à mes yeux cela n'a pas de prix si tu fais des modifications de plus l'autre avantage de déporter c'est si tu veux coller la zone d'impression dans une enceinte contrôlée l'électronique ne soufre pas !  ... après commercialement le but c'est que "tu remplaces" l'imprimante ...

J'ai fini mes calibrations mais depuis 2 jours mais j'ai des températures atroces dans le bureau le clim arrive plus à suivre la cadence ... lancer une grosse impression pour me gazer au COV bofbof donc je vais attendre d'avoir remis la X1 dans l'atelier et lancer des grosses impressions en guise de tests mais bons l'atelier etant aussi un four à plus de 30°c donc faudra patienter un poil que la température retombe avant d'attaquer car l'électronique de contrôle va pas aimer et je veux pouvoir être dans l'atelier pour les 1er impressions au cas ou 

 

Concernant ma future imprimantes 3D Il est certain que je vais chercher une autre imprimante pour des impressions plus sérieuses la X1 m'a permis de me faire la main et voir quels sont les limites qui sont je trouve honorables pour le rapport qualité prix ! J'avoue que la bambulab est intéressante à plusieurs niveaux surtout le coté (plug an play), j'aime bien les delta après les vorron je ne connais pas bien leurs capacités faudra que je fasse des recherches et ouvre un topic pour que l'on en rediscute plus en profondeur.

 

SUDSUD 

 

 

En complément ma technique en video pour lubrifier les vis mère de ma X1 (ou autre vis et glissières ) via une pipette cela permet d'économiser le ptfe et ne pas en mettre à coté comme avec bombe sous pression  !

 

 

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Pour le Z tu peux très bien comme sur les X2 controler les 2 moteurs Z avec un seul driver, cela t'économise un driver et libère un port moteur, il te suffit d'avoir un Y pour relié les 2 Z sur le même driver. L'avantage d'avoir 2 driver Z indépendant un par moteur permet l'usage de la commande G34 qui permet avant un print de demande une vérification de l'alignement des Z de façon a s'assurer que l'axe X soit le plus parallèle a ton bed, ceci demande par contre le retrait de courroie de synchro si cette fonctionnalité est activé dans Marlin. Sur des imprimantes cartésiennes supérieur à 235x235 un double Z est préférable pour s'assurer une bonne monté sans que l'axe ce place en biais.

L'autre solution probablement la meilleur d'ailleurs sur ce type d'imprimante est d'avoir un système dit Core XZ, tu as 2 moteurs qui gère les mouvement X et Z de concert cela permet d'avoir avec 2 moteur une gestion parfait du double Z et du X, c'est le principe des Voron SwitchWire par exemple et les ender 3 ou Artillery Sidewinder peuvent être moddé de la sorte mais il préférable d'avoir une carte mère 32bits sur des machine de type Core XY ou XZ.

Les BambuLab sont des machine pas mal et plug & play (les plus plug & play actuellement) et on en option un système multi matériaux, les Voron sont des machine de type open source proposé en kit à 100% par des fabriquants et a assemblé configurer soit même, tu as les RatRig aussi qui la sont proposer en kit par RatRig (qui qui evite les soucis parfois des kit chinois les moins chers sur la qualité de certaines pièces), Tu peux aussi te lancer sur des projets open source comme les The100 (165x165) ou Rook (120x120) qui sont des petites Core XY open source a sourcer et construire a 100% soit même il y a des versions moddé de plus grand taille 235x235 the100 et 180x180 Rook180, je viens de me lancer sur le projet The100 Extended personnellement.
Sur une Core XY tu a l'enceinte close mais l'electronique est soit dessus soit derrière et bien séparer de la zone d'impression, sur une imprimante a bed slinger c'est plus compliqué une solution consiste a faire sinon des conduits qui vont chercher l'air a l'extérieur.

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