La P3STEEL de xfifi

[La Bidouille]

Hello

Inspires toi d'une configuration "standard" de Prusa i3 pour les réglages "grossiers" et récupérer l'ensemble d'un code de "base" ...... la steel n'a absolument rien de particulier par rapport à celle ci.

Pour un rapport diviiseur de 1/32 en effet, la capacité de calcul d'un 2560 est limité, quelque que soit les cartes basées sur cette techno (pour ça entre autre que j'utilise des Sbases...implicitement la vitesse de print max sera celle de la vitesse de résolution des calculs des déplacements par le micro contrôleur et cette masse de calcul est exponentielle  avec l'augmentation du nb de pas ... surtout dans des calculs types courbes de Béziers. De plus, plus tu vas augmenter le nb de pas pour un deplacement donné plus tu vas perdre de couple et augmenter le risque d'en perdre (et nos systeme ne disposent pas de systeme de retro-action pour les récupérer ou tout au moins  prendre en compte ces pertes)

Tu as des tutos dans la section 'tutoriels"  qui reprennent le principe des réglages pour les rapports de déplacements de tes axes.

Pour simplifier tes calculs, tu as cette page :   http://www.prusaprinters.org/calculator  ou celle ci https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html par exemple....les resultats seront les mêmes.

Pour l'extrusion @J-Max.fr avait fait un bon tuto

Pour tes température celui ci est pas mal http://3dprinting.forumactif.org/t226-reglage-du-pid-aux-petis-oignons

Il y a 3 heures, xfifi a dit :

(pas z probe pour le moment)

Cela n'est absolument pas indispensable sur une frame très rigide comme la steel (loin de là même je pense) à condition d'avoir un plateau correct et des réglages fiables pour celui ci

Par contre je vois que tu as immobilisé le haut de ta tige trapézoïdale... je pense que ce n'est vraiment pas une bonne idée...cela va inévitablement générer des phénomènes de wobble sur cet axe. Cette tige fileté sert uniquement au déplacement et absolument pas au guidage de l'axe et ajoutant une contrainte celle ci va se répercuter sur la tige lisse très rectiligne par défaut (qui doit en subir un minimum) les tiges filetées ou trapézoïdales ne sont pas réputées pour leur rectitudes ( et le jeux de l'ecrou) et le phénomène est encore plus amplifié par les trapez par rapport aux tiges filetées ... car plus rigides. Cette tige devrait être libre ! (en contre exemple ... tu ne mets pas de raidisseurs sur tes courroies, qui ont la même fonction de déplacement axial !)

 

Voili voilou

Modifié (le) Avril 19, 2017 par La Bidouille

[xfifi]

Salut à vous 2 ( @Absolem & @La Bidouille )

Merci pour votre aide apportée ci dessus.

J'ai bien avancé dans les réglages. Mes axes se déplacent bien et mes endstops fonctionnent. Ma l3kv2 est réglée pour les Esteps (règle de 3).
J'ai fait un pid tuning de la hotend et du bed.

Le homing X Y et Z se fait bien et le LCD affiche X=0, Y=0, Z=0 (buse qui effleure le bed calibrée avec feuille de papier 80mg)

Cependant, je n'arrive pas à paramétrer quelque chose qui m'échappe ; c'est à dire que je veux que la buse ce place toute seule en en bas/gauche de mon plateau et que cela soit l'origine 0,0 du système cartésien du plateau. Un déplacement logique (buse) à droite serait un +X, un déplacement vers le fond serait un +Y 

Un petit schéma avec des positions faites par pronterface et repetier dont j'ai relevé les coordonnées X et Y via le LCD.

 

[Helriz]

quelles sont les valeurs de ces paramètres ?

// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1, 1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1

[xfifi]

Salut @Helriz

 

Les valeurs sont les suivantes :

// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1 

[Absolem]

Quand tu home, ou se placé ta buse??

Envoyé de mon ZUK Z1 en utilisant Tapatalk

[xfifi]

Elle se place comme indiquée sur mon image ci-dessus (cf. partie gauche de l'image) ; c'est à dire en dehors du plateau à gauche et sur l'avant. Le plateau lui est reculé au max (y-min en contact et allumé) et chariot X au contact du x-min (allumé).

[Helriz]

Pour que le X=0 soit à l'endroit que tu veux, il suffit de déplacer ton capteur.

Attention au X_Max_Pos. Si tu décales ton capteur par exemple de 10mm, tu dois diminuer ton X_Max_pos de 10mm. Sinon la tête va buter à gauche.

 

Pour le Y (-18 est exemple)

#define Y_MIN_POS -18
#define Y_MAX_POS 218

Il me semble que j'avais déjà expliqué comment faire dans un de mes post.

Je le recherche...

[Helriz]

Le plus simple pour le X, tu cales ton capteur de façon que ta buse soit pile au dessus du bord gauche de ton plateau.

Et tu laisses X_Max_pos = 200

[Helriz]

J'ai retrouvé le post lien

Je le remets ici :

 

Pour ton problème de centrage, tu dois décaler ton origine Y.

Tu places le plateau en butée (avec les menus du LCD ou Repetier)

Tu avances le plateau jusqu'à ce que ta buse soit au dessus du bord du plateau. ça sera ton Y 0.

Tu notes la valeur de l'avance en Y (par exemple 18)

 

Dans le configuration.h du Marlin, tu modifies ces 2 valeurs :

Valeur par défaut :

#define Y_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 200

Tu les modifies comme ça :
#define Y_MIN_POS -18   : l'avance en négatif
#define Y_MAX_POS 218   :  ici c'est 200 (longueur de ton plateau) + l'avance (18 dans l'exemple)

 

Pour vérifier, tu tapes dans la console :

G28 Y : ton plateau va en buté et ne bouge plus

G1 Y0 : tu positionnes ton plateau à l'origine du Y. Le plateau va avancer de X mm (avance) et ça sera ton origine pour le Y

 

j’espère que c'est clair

[xfifi]

il y a 13 minutes, Helriz a dit :

Le plus simple pour le X, tu cales ton capteur de façon que ta buse soit pile au dessus du bord gauche de ton plateau.

Et tu laisses X_Max_pos = 200

Ok, j'y avais même pas pensé pour X. Effectivement c'est simple. Pour X_Max_POS, je vais vérifier la valeur en avançant à taton car le moteur de l'extruder fait 48mm et il dépasse bien de la l3kv2 et vient taper dans les vis du chassis p3steel

200 me semble trop

[Helriz]

oui, il faudra ajuster les valeurs en fonction de ta tête.

[xfifi]

il y a 13 minutes, Helriz a dit :

J'ai retrouvé le post lien

Je le remets ici :

 

Pour ton problème de centrage, tu dois décaler ton origine Y.

Tu places le plateau en butée (avec les menus du LCD ou Repetier)

Tu avances le plateau jusqu'à ce que ta buse soit au dessus du bord du plateau. ça sera ton Y 0.

Tu notes la valeur de l'avance en Y (par exemple 18)

 

Dans le configuration.h du Marlin, tu modifies ces 2 valeurs :

Valeur par défaut :

#define Y_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 200

Tu les modifies comme ça :
#define Y_MIN_POS -18   : l'avance en négatif
#define Y_MAX_POS 218   :  ici c'est 200 (longueur de ton plateau) + l'avance (18 dans l'exemple)

 

Pour vérifier, tu tapes dans la console :

G28 Y : ton plateau va en buté et ne bouge plus

G1 Y0 : tu positionnes ton plateau à l'origine du Y. Le plateau va avancer de X mm (avance) et ça sera ton origine pour le Y

 

j’espère que c'est clair

Haha, je vais tester ça !!

[xfifi]

Merci @Helriz ! Ça fonctionne bien avec G1 X0 et G1 Y0 ; la buse se place bien à l'endroit voulu maintenant.

Ces commandes G1 devront être fait à la main ou bien c'est automatisé lors d'un lancement d'impression ?

[Helriz]

c'est automatique. Tu viens de définir ton X0 Y0.

[xfifi]

Demain (edit : on est déjà demain en fait ), je m'attaque à l'extrusion. J'avais déjà réglé le Estep mais il faut que je paramètre le retract, la vitesse de retract, le flow, la vitesse d'extrusion, etc... la grande inconnue.

J'ai fait un pseudo test d'impression mais le filament choucroute et se dépose pas sur le bed. Repetier me fait un -Z de 0.3 en début d'impression.... Donc, du réglage en perspective pour enfin arriver à faire un petit d'impression et de calibrage

Modifié (le) Avril 22, 2017 par xfifi
tomorrow is now :)

[xfifi]

Voici des nouvelles. J'ai pu faire une impression quasi sans problème. J'ai un soucis d'adhérence sur le plateau chauffant (MK3 alu). Je crois qu'il est merdique car il fait un peu la flèche au milieu donc les démarrages d'impressions sont aléatoires. L'impression réussie (enfin je crois ! cf. photo) a peu être réalisée en faisant un raft dessous.

Ça fait 2-3 jours que j'essaie de sortir quelques chose mais en vain. Soit ça décolle, soir il y a du warping, soit un failed temp error en plein milieu !! Dingue.

Ce soir un driver 8825 (du X) m'a lâché ; pourtant ils sont bien ventilés. J'en avais en rab heureusement. Puis là, j'ai la sonde de température du plateau qui est tombé en panne (valeur bizarre...)

Je possède un verre borosilicate ; pensez-vous que je puisse le mettre dessus le MK3 alu sans soucis pour que ça soit plan ? Ça sera aussi efficace pour la température ?

Je vais me faire un stock de sonde 100K pour hotend et plateau...

 

Impression en 0.4mm (pour le gamin  )

[La Bidouille]

il y a 34 minutes, xfifi a dit :

Ça fait 2-3 jours que j'essaie de sortir quelques chose mais en vain. Soit ça décolle, soir il y a du warping,

Tu ne précises pas le matériau que tu tentes de printer 

il y a 34 minutes, xfifi a dit :

J'ai un soucis d'adhérence sur le plateau chauffant (MK3 alu).

Il est certain que si tu print directement sur l'alu ... ça va pas le faire.

il faut au moins du scotch 3M ... Buidtak... kapton .. ta feuille de verre ... 

il y a 34 minutes, xfifi a dit :

soit un failed temp error en plein milieu

C'est un réglage de sécurité dans marlin ... cette valeur peut etre ajustée à la marge

Mais cela peu aussi dépendre de la température ambiante ou est ta machine

Creuses par là

il y a 34 minutes, xfifi a dit :

Ce soir un driver 8825 (du X) m'a lâché ; pourtant ils sont bien ventilés.

Je ne pense pas que cela soit dû a un problème de température ... les DRV sont protégés contre cela et aussi contre les surintensité !!

 CQFD (il faut passer des mythes aux réalités ^^)

Par contre il ne supportent pas du tout que l'on leur suppriment ou ajoute leur charge (le moteur) lorsqu'ils sont sous tension ni d’être montés à l'envers ... destruction immédiate.

Tous mes DRV sont sans ventilation et les seuls qui ont dégagés ... l'ont été suite à une fausse manip de ma part   (faut aussi les reconnaitres)

Par contre ils sont equipés  de bons dissipateurs

il y a 34 minutes, xfifi a dit :

j'ai la sonde de température du plateau qui est tombé en panne (valeur bizarre...)

Vérifies que les papattes soient bien isolées jusqu'au bout (avec les petits tubes en ptfe) et ne jouent pas à touche touche entre elles ou avec l'alu du plateau..

Vérifies aussi qu'elle soit bien fixé, que la perle en verre soit bien dans son logement... n’hésites pas sur le kapton pour l'immobiliser

il y a 34 minutes, xfifi a dit :

Je possède un verre borosilicate ; pensez-vous que je puisse le mettre dessus le MK3 alu sans soucis pour que ça soit plan ?

Oui tu peux le mettre directement avec des pinces

Par contre selon son épaisseur et si ton plateau est vraiment tordu ... le verre va épouser cette courbure (le verre à une certaine souplesse quand il est fin).

 

 

 

Voili voilou...c'est bien ça avance  

Modifié (le) Avril 27, 2017 par La Bidouille

[xfifi]

il y a 12 minutes, La Bidouille a dit :

Tu ne précises pas le matériau que tu tentes de printer 

C'est du PLA que j'avais acheté chez grossiste3d.com il y a un bout de temps. La grenouille a été printée en 0.4mm et 210°c avec.

 

il y a 21 minutes, La Bidouille a dit :

que si tu print directement sur l'alu ... ça va pas le faire.

il faut au moins du scotch 3M ... Buidtak... kapton .. ta feuille de verre ... 

Ah ben mince... J'ai cru voir je ne sais ou qu'on pouvait imprimer direct sur l'alu. 

il y a 22 minutes, La Bidouille a dit :

C'est un réglage de sécurité dans marlin ... cette valeur peut etre ajustée à la marge

Mais cela peu aussi dépendre de la température ambiante ou est ta machine

Ok merci. Je vais vérifier ça. L'imprimante est dans une pièce à température ambiante 20°c (le séjour pour le moment).

 

il y a 24 minutes, La Bidouille a dit :

Je ne pense pas que cela soit dû a un problème de température ... les DRV sont protégés contre cela et aussi contre les surintensité !!

 CQFD (il faut passer des mythes aux réalités ^^)

Par contre il ne supportent pas du tout que l'on leur suppriment ou ajoute leur charge (le moteur) lorsqu'ils sont sous tension ni d’être montés à l'envers ... destruction immédiate.

Tous mes DRV sont sans ventilation et les seuls qui ont dégagés ... l'ont été suite à une fausse manip de ma part   (faut aussi les reconnaitres)

Par contre ils sont equipés  d......

 

Pourtant, je n'ai rien touché, ni débranché. Tout est bien cablé et attaché au serflex. Par contre le moteur X était bien chaud quand ça a coupé.

Je vais remplacer les dissipateurs dessus. Là se sont des petits argentés livrés avec mais j'ai vu qu'il en existait des plus haut et large.

 

il y a 28 minutes, La Bidouille a dit :

Vérifies que les papattes soient bien isolées jusqu'au bout (avec les petits tubes en ptfe) et ne jouent pas à touche touche entre elles ou avec l'alu du plateau..

Vérifies aussi qu'elle soit bien fixé, que la perle en verre soit bien dans son logement... n’hésites pas sur le kapton pour l'immobiliser

Ok, je vais vérifié ça.

 

il y a 29 minutes, La Bidouille a dit :

Oui tu peux le mettre directement avec des pinces

Par contre selon son épaisseur et si ton plateau est vraiment tordu ... le verre va épouser cette courbure (le verre à une certaine souplesse quand il est fin).

 

Le verre fait 3mm d'épaisseur. J'espère qu'il ne va pas trop prendre la forme du bed alu avec cette flêche au milieu c'est chiant pour la mise à niveau.

[La Bidouille]

il y a 1 minute, xfifi a dit :

Le verre fait 3mm d'épaisseur. J'espère qu'il ne va pas trop prendre la forme du bed alu avec cette flêche au milieu c'est chiant pour la mise à niveau.

Le pire et très bête , c'est quand tu remet ta plaque de verre sur une merdouille sans t'en apercevoir

[xfifi]

Tu utilises quoi en bed toi ?

[La Bidouille]

En plateau chauffant 1 mk3 original ... 1 mk3 de je sais pas où... et pour la delta en construction un patch silicone de 300w 100% chinois

pour les surfaces essentiellement,dans l'ordre... un Fleks3d (isa3d) ... un miroir de 3.5mm (genre leroy merlin...  ikea ...) ou une vitre de cadre photo à 2 balles ... et selon, nu avec du jus d'abs ou avec du 3M bleu.

Mes plateaux sont isolés sur leur dessous et montent à 110° si nécessaire (en plus ou moins longtemps)

Je ne colle rien directement sur le plateau alu .. ça le dérègle quand tu veux changer l’adhésif en tirant dessus, et ça me gonfle de vérifier à chaque fois

[xfifi]

Le Fleks3D m'a l'air très bien car il accepte la chauffe du plateau (température jusqu'à 125°c) et il y a la possibilité d'un système de cadre de maintien. C'est bien conçu.
J'espère qu'il a une bonne durée de vie car le prix est assez élevé.

[utile izateur]

@xfifi j'ai acheté un fleks3D y a 3 semaines, pour la durée de vie je pourrai pas te dire mais niveau accroche c'est super, j'ai essayé des pièces qui warpaient un peu sur du bluetape et elles sont sorties nickel avec le fleks3D. J'aime bien aussi le côté lisse du dessous de la pièce, le fait de pouvoir l'enlever du lit chauffant sans galérer pour décoller sa pièce tranquillou. J'avais hésité pendant un petit à cause du prix mais je le regrette pas bien au contraire.

[xfifi]

Y-a-t'il une incidence sur la montée en température du lit chauffant que je trouve déjà assez longue au passage malgré un pid tuning ?

Modifié (le) Avril 28, 2017 par xfifi

[utile izateur]

@xfifi j'ai pas remarqué de longueur significative depuis que je l'ai, doit peut-être y a voir un peu de déperdition au niveau de la chaleur finale sur le dessus du fleks3D mais ce n'est pas dérangeant vu qu'il accroche bien ça comble largement une éventuelle perte de quelques degrés.