Description complète kit Formbot Voron 2.4

[Funboard29]

Merci du rappel, j'attendais d'avoir fini pour le mettre.

Pour les JST PH je pense que la meilleure solution est d'en acheter des précâblé et soudure+gaine thermo, comme PierreG je crois..

Sinon un petit fer à souder crayon pour assurer le sertissage me semble indispensable.

Mon impression se confirme, le kit Formbot est très bien. Le câblage est tout simplement parfait et son étiquetage très clair.

Un petit mot sur le travail de Stephen du Voron PIF, c'est remarquable.

Une grande part de la réussite du montage est due à la qualité de fabrication des pièces.

Je m'en suis rendu compte dès le début mais surtout lors du montage de la tête d'impression et plus particulièrement de l'extrudeur.

La mise en place des roulements dans leur logement se fait avec juste ce qu'il faut de force pour qu'ils s'emboitent parfaitement.

J'aimerais bien arriver à ce résultat avec l'ASA, il me manque encore de l'expérience.

 

[Savate]

il y a 24 minutes, Funboard29 a dit :

Pour les JST PH je pense que la meilleure solution est d'en acheter des précâblé et soudure+gaine thermo, comme PierreG je crois..

avec la bonne pince ça se passe très bien ... après quelques essais  
ENGINEER PA-09 Pince à sertir, Super précis (fabriqué au Japon) Fonctionne avec AWG32-20 Cosse à fût ouvert JST ZH, PH, XH, SH/SHL, Molex KK, Picoblade et Autres Connecteurs Pas de 1.25 - 2.5 mm : Amazon.fr: Bricolage

Mais ça marche très bien avec de la gaine thermo aussi  

il y a 26 minutes, Funboard29 a dit :

Sinon un petit fer à souder crayon pour assurer le sertissage me semble indispensable.

non jamais de soudure sur les sertissages, si c'est bien serti, ça ne bouge pas.

il y a 26 minutes, Funboard29 a dit :

Un petit mot sur le travail de Stephen du Voron PIF, c'est remarquable.

Pour devenir 'piffeur' il faut 6 mois à un an de réglages et de pièces validées par la team Voron, donc normalement c'est plutôt beau

 

il y a 28 minutes, Funboard29 a dit :

J'aimerais bien arriver à ce résultat avec l'ASA, il me manque encore de l'expérience.

ça viendra vite, même avec de l'abs, tu peux sortir des pièces presque pif like . 

[SevenSam]

Le 17/05/2023 at 09:27, Savate a dit :

avec la bonne pince ça se passe très bien ... après quelques essais  
ENGINEER PA-09 Pince à sertir, Super précis (fabriqué au Japon) Fonctionne avec AWG32-20 Cosse à fût ouvert JST ZH, PH, XH, SH/SHL, Molex KK, Picoblade et Autres Connecteurs Pas de 1.25 - 2.5 mm : Amazon.fr: Bricolage

Mais ça marche très bien avec de la gaine thermo aussi  

non jamais de soudure sur les sertissages, si c'est bien serti, ça ne bouge pas.

Pour devenir 'piffeur' il faut 6 mois à un an de réglages et de pièces validées par la team Voron, donc normalement c'est plutôt beau

 

ça viendra vite, même avec de l'abs, tu peux sortir des pièces presque pif like . 

 

Tu peu cité aussi la pince IWISS IWS-3220M

 

en passant la machine, me fait penser a ma petite 250 avec les accent en gris et carbone et ebb

 

Modifié (le) Mai 19, 2023 par SevenSam

[Funboard29]

Je suis toujours là mais la mise au point de ce truc demande de la concentration.

Je viens de terminer la dernière phase avant l'impression, tout baigne.

J'y suis allé doucement, je me suis appliqué à suivre la mise en route, le "Initial Startup" officiel et tout s'est bien passé.

Il y a eu beaucoup de chose à caler, inverser le sens de rotation de tous les moteurs, baisser un peu le capteur Omron, et plein d'autres bricoles.

J'ai passé du temps sur l'EBB36, ayant beaucoup lu sur le sujet je ne voulais pas cramer la carte.

Le pire truc, les leds. Au départ je ne voulais pas les mettre, puis je me suis dit que tant que j'étais dessus autant aller jusqu'au bout.

L'erreur !

Déjà l'alim est inversée, heureusement que l'EBB est bien protégé. Ensuite tous les fils cassaient un à un au ras des soudures.

J'ai tout recâblé correctement avec du bon fil et des soudures à la hauteur. Je vous parle pas de la découverte du nombre de leds à renseigner...

Il faut que j'arrange les câbles de la carte EBB qui dépassent un peu à l'arrière et touchent le cable chaine.

J'ai terminé l'aménagement à l'arrière, je peux poser le panneau et le tube teflon qui va maintenir le câble CanBus.

J'ai aussi installé un capteur de temp pour l'enceinte (chamber), on le voit à l'arrière plan à droite de la tête. Il commandera l'extraction.

Il y en a un autre sur l'alimentation, il commande le ventilo à coté de celle-ci.

L'autre ventilo du dessous est asservi au pi3, l'Octopus est sur le trajet.

Reste le nevermore qui sera asservi au bed, je verrais à l'utilisation.

J'ai passé beaucoup de temps sur les ventilateurs pour trouver une config la plus simple possible et qui ne soit pas trop bruyante.

C'est loin d'être au point, il me faudra du temps et des impressions pour caler les valeurs.

Je me suis amusé à modifier l'écran de l'Octopus pour afficher la température de l'enceinte, c'est là.

[Funboard29]

J'ai terminé mon imprimante hier soir et je suis très content du résultat.

 

J'avais terminé depuis un moment mais il me manquait des nappes pour l'écran et la caméra.

En attendant j'en ai profité pour installer la brosse de nettoyage avec la macro qui va bien.

Le filtre nevermore, remplacé le petit LCD par un TFT BTT 5".

J'ai aussi modifié un peu le câblage, fabriqué un câble Ethernet à la bonne longueur, imprimé des goulottes,etc.

J'ai essayé plusieurs positions pour la caméra et la brosse, c'est encore à l'arrière la moins mauvaise solution.

 

A droite de la caméra on aperçoit le capteur de température de la chambre.

Le bilan de tout cela. Si je devais reprendre un kit standard aujourd'hui je reprendrais sans hésitation le Formbot.

Le seul élément qui m'a posé problème est le système de led de la tête, mais d'après ce que j'ai compris ils sont tous aussi nuls.

Que ce soit le câblage, les profilés, les rails, la visserie, les accessoires, les pièces en plastique injecté, tout est de bonne qualité.

J'ai pris la version 350 mm avec le hotend V6, je ne regrette pas mon choix.

J'ai écris "kit standard", car avec la modification du CanBus et le changement d'écran, ce qui me reste de matériel aurait pu financer ces modifs.

J'ai donc adopté le CanBus et remplacé le profilé aluminium de l'axe X par un tube carbone. J'ai utilisé des charnières de porte alternatives, percé la plaque sous le bed pour la visser sur les deux rails oméga pour l'empêcher de se déformer.

Dans le même but j'ai imprimé des caches de courroie de Z plus solide et plus épaisses fixées en 2 points pour maintenir cette plaque dans les coins.

 

 

Après avoir passé beaucoup de temps sur la liaison CanBus j'ai découvert qu'il existe des Kits tout fait, ça sera pour une prochaine fois.

Sinon j'ai terminé la mise au point. J'ai eu un soucis avec le test d'accélération, Klipper s'arrêtait un peu avant 100 hertz en me mettant ce message d'erreur:

Citation

MCU 'mcu' shutdown: Timer too close
This often indicates the host computer is overloaded. Check
for other processes consuming excessive CPU time, high swap
usage, disk errors, overheating, unstable voltage, or
similar system problems on the host computer.

J'ai essayé différentes solutions, overclocking du pi3, passage à 1Mbauds sur le CanBus, changement de sdcard, swap, rien n'a résolu le problème.

Comme j'en avais assez de perdre du temps je me suis intéressé à la commande TEST_RESONANCES AXIS=X.

J'ai découvert que l'on pouvait modifier la fenêtre de mesure, par défaut 5-130Hz, je l'ai passé à 10-90Hz.

Ca va beaucoup plus vite et c'est amplement suffisant pour couvrir la plage qui nous intéresse.

Dans le même domaine je me penche sur la mesure des tensions de courroie. On peut vérifier les tensions des courroies avec la même fonction.

J'ai fait mes premières impression, tout est ok. Je dois m'habituer à la surface d'impression que je ne connaissais pas.

Elle est parfaite pour décoller les pièces mais ne réagit pas comme les Creality que je connais bien.

 

Modifié (le) Mai 28, 2023 par Funboard29

[Funboard29]

Bon je termine pour clore le sujet

Merci à ceux qui sont intervenus, surtout Savate.

J'ai terminé la mise au point, effectué les résonances et les corrections de vibration.

J'ai peaufiné toutes les macros, y compris la start_print avec l'automatisation du QGL, du nettoyage de buse et de deux ou trois bricoles.

A propos du QGL j'ai été surpris de devoir recommencer à chaque impression avec parfois des écarts qui nécessitaient trois passes.

Je me suis souvenu qu'au montage je trouvais le système de tension des courroies fermées de Z un peu léger.

En démontant les caches j'ai constaté qu'elles n'étaient pas tendues du tout.

En dévissant le support et en faisant levier avec un petit tournevis j'ai resserré le tout ce qui me donne une tension correct.

Le résultat est là, lors d'une même cession, sans arrêt des moteurs Z, le QGL se fait en une seule passe.

Pour la tension des courroies j'ai testé les 2 logiciels conseillés. Gates Carbon Drive est inutilisable et Spectroid médiocre.

J'ai trouvé Audizr, il est bien plus exploitable que les deux autres.

Lorsqu'on pince une corde d'un instrument, ou une courroie, il y a trois stades lors de l'émission du son.

L'attaque, le sustain et le release. On cherche ici à mesurer le sustain, après que l'on ai pincé la courroie et avant que la note s'éteigne.

Le problème est que l'attaque risque de masquer la vibration que l'on cherche à mesurer.

Pour ça il faut utiliser la pulpe du doigt et surtout pas l'ongle.

Avec Audzr on y arrive très bien avec un peu d'entrainement.

Je suis musicien.

C'est lors de la tension des courroies de Z que je me suis aperçu que je ne pourrais pas tenir ma décision d'effectuer toutes les modifications au montage initial.

En effet le système de tension des 4 courroies de Z est vraiment mauvais, je vais donc, dans un  proche avenir, les remplacer par des molettes.

[Savate]

Très belle description de ton montage.

il y a 35 minutes, Funboard29 a dit :

effectué les résonances et les corrections de vibration.

la première et la troisième courbes ne sont pas optimales.

Surtout la troisième qui indique qu'une des deux courroies de la gantry est moins tendue que l'autre (les courbes devraient se confondre)

un excellent doc sur l'input shaper avec des graphiques et surtout leur interprétation :

klippain/input_shaper.md at develop · Frix-x/klippain · GitHub

 

[Funboard29]

Pas optimales mais correct d'après le lien que tu donnes et que je connaissais.

Mes deux axes de l'input_shaper sont très proches voir meilleurs que ceux considérés comme bon.

Idem pour la résonance qui est très proche de l'exemple.

Mais il me reste de la marge de progression, ma machine n'est réellement terminée que depuis ce week-end.

Je suis conscient des défauts de ma machine, le tube carbone résonne, la tête Stealthburner est lourde surtout l'extrudeuse CW2.

Mais sachant que de toute façon c'est l'accélération de l'axe Y qui donne le La, à peu de chose près la moitié de l'axe X, il ne faut pas s'inquiéter.

Il y a un détail que j'ai oublié, le CanBus. Il y a plusieurs tutos pour le flashage de la carte et de l'EBB.

Le manuel de l'EBB36 utilise le logiciel STM32CubeProgrammer avec des incohérences.

Après de nombreuses lecture c'est Octopus__EBB_CanBoot_Klipper_CAN_bridge.pdf que j'ai utilisé.

C'est le plus efficace et surtout l'explication est exhaustive, chaque détail ayant son importance.

Le problème est que je suis incapable de retrouver où je l'ai récupéré et qu'il est trop gros pour passer ici.

Autre chose, j'ai trouvé pourquoi j'avais des problèmes au-dessus de 100Hz en faisant les mesures de l'input_shaper.

Citation

MCU 'mcu' shutdown: Timer too close
This often indicates the host computer is overloaded. Check
for other processes consuming excessive CPU time, high swap
usage, disk errors, overheating, unstable voltage, or
similar system problems on the host computer.

C'était le Pi3 qui s'écroulait. J'avais pourtant tout essayé pour trouver la source du défaut puis je me suis souvenu que j'avais activé la caméra mais pas visible dans le dashboard.

En passant de 15fps à 5 le problème a été résolu, le pi3 B+ est donc un peu court dans ce cas précis.

Je vais essayer de trouver une solution pour le pdf.

 

Modifié (le) Juin 2, 2023 par Funboard29

[Funboard29]

Le 01/06/2023 at 23:13, Funboard29 a dit :

le pi3 B+ est donc un peu court dans ce cas précis.

Je corrige avec du retard, ce n'était pas un B+ mais un Pi3 simple, inadapté à la Voron. Pas étonnant que j'ai eu des problèmes.

Je l'avais remplacé par un Pi4 lorsque les prix ont chuté.

Sinon je suis toujours aussi satisfait de cette machine, je ne regrette pas mon choix.

Je le referais sans hésitation même compte tenu du marché actuel.

Le kit Formbot a évolué, il y a beaucoup d'éléments en plus et d'autres qui ont changé, comme l'écran.

Vous pouvez télécharger le fichier Octopus__EBB_CanBoot_Klipper_CAN_bridge.pdf ICI.

C'est le meilleur moyen pour accéder au CAnBus avec une Octopus et les EBB.

Modifié (le) Octobre 24, 2023 par Funboard29

[PierreG]

Il y a 9 heures, Funboard29 a dit :

Vous pouvez télécharger le fichier Octopus__EBB_CanBoot_Klipper_CAN_bridge.pdf ICI.

Y a-t-il moyen d'obtenir ce fichier sans passer par 1fichier ??     C'est l'enfer à télécharger sans compte !!

[Funboard29]

il y a 17 minutes, PierreG a dit :

C'est l'enfer à télécharger sans compte !!

Désolé je ne savais pas. J'ai testé avant et je n'ai eu aucune difficulté, même non connecté.

Je n'ai pas d'autre solution.

Je l'ai scindé en 3 avec Winrar mais le forum me refuse au moins un des fichiers, même en restant sous les 9 Mo.

[Yamh]

Il y a 2 heures, PierreG a dit :

Y a-t-il moyen d'obtenir ce fichier sans passer par 1fichier ??     C'est l'enfer à télécharger sans compte !!

C'est pourtant un des plus simples ^^
Tiens si tu préfères Mega : https://mega.nz/file/NYgVSJKT#JTVQksA5--0XPLM04oVgdKTfrbKHCTukvavUbzD7ptA

[PierreG]

Le 24/10/2023 at 15:08, Yamh a dit :

Tiens si tu préfères Mega

Merci @Yamh    Je ne connaissais pas Mega, mais ca a fonctionné du premier coup !!

Le 24/10/2023 at 03:35, Funboard29 a dit :

C'est le meilleur moyen pour accéder au CAnBus avec une Octopus et les EBB.

Moi j'ai un U2C entre le RPI et mon EBB2209, et ca fonctionne tres bien...     Mais p'tet bien que je pourrai l'enlever et passer par mon Otopus un jour !!!  qui sait ?

[divers]

Au final, Combien coute une VORON 2.4 complète, carénée, caméra, et avec une liaison WIFI.

ET combien d'heures de travail pour la finaliser.

[Funboard29]

Bonjour,

Si tu prends le kit Formbot 350 avec un hotend Dragon tu en as pour environ 900 euros.

C'est aujourd'hui le plus complet, le plus cohérent et le meilleur Q/P.

Plus une C270 à 24 euros, le wifi est embarqué sur le BTT Klipper Pi.

Le temps de montage est d'environ 15 à 20 heures.

Plus au moins 10 heures pour le soft, la calibration et la mise au point finale.

Le truc est de suivre à la lettre la doc de montage, le site Voron design et le site d' Ellis pour la mise au point.

Pas plus, pas moins. Surtout pas les videos à la con qui trainent un peu partout.

PS: j'ai oublié les pièces à imprimer, entre 30 et 150 euros suivant que tu fabriques ou tu achètes tout fait.

Modifié (le) Décembre 20, 2023 par Funboard29

[Savate]

il y a 20 minutes, divers a dit :

Au final, Combien coute une VORON 2.4 complète, carénée, caméra, et avec une liaison WIFI.

ET combien d'heures de travail pour la finaliser.

entre 300 et 1800 suivant le modèle et les composants utilisés.

entre 10h et 100h (surtout avec les heures Corse qui sont un peu plus courtes )

Si elle est correctement montée et réglée, ça donne une machine rapide, fiable et d'une excellente qualité

Ma première depuis qu'elle est montée à imprimé un peu plus de 1500 heures sans aucun problème

Les autres sont sur la même trajectoire, mais ont moins de 1000 h   

Avantages :

* le plaisir de la monter soi même de A à Z

* un volume d'impression (pour la 350) plutôt peu courant (dans cette gamme de prix)

* Klipper : open source et plutôt facile à maintenir

* Raspberry Pi : Wifi, Lan, BT tout y est d'origine et sans cloud !

* Pas de cloud obligatoire pour lancer une impression  

* Des add ons type ERCF sont disponibles pour la rendre multicouleur (et c'est plutôt efficace)

Inconvénient :

* Devoir la monter soi même  

 

il y a 3 minutes, Funboard29 a dit :

Pas plus, pas moins. Surtout pas les videos à la con qui trainent un peu partout.

Celles de @bistory sont plutôt pas mal faites, mais la documentation étant plutôt bien foutue, il suffit de la suivre.

Modifié (le) Décembre 20, 2023 par Savate

[trotro]

il y a 25 minutes, divers a dit :

Combien coute une VORON 2.4

ça peut coûter très cher -->

mais à ce prix, elle est "Assembled, tested and ready-to-use"

[Savate]

il y a 5 minutes, trotro a dit :

mais à ce prix, elle est "Assembled, tested and ready-to-use"

Je savais qu'il y en avais sur le boncoin, mais pas chez lecktor.

ça ne devrait pas être autorisé, tout l'intérêt d'une Voron c'est de la monter avec ses petits doigts boudinés, sinon autant prendre une Bambu Labs, ou une K1 : il y a la garantie constructeur en plus !

[divers]

Merci pour vos explications les Voronieux.

 

[Funboard29]

Bonjour,

Je reviens sur un point de détail, le réglage des courroies.

J'ai laissé tombé le Smartphone, les logiciels sont nuls et la mesure est fantaisiste.

J'ai essayé un accordeur chromatique, c'est empirique. et peu fiable.

Je me suis résolu à sortir l'artillerie lourde, micro de mesure et logiciels Arta.

C'est parfait mais je ne recommencerais pas, beaucoup de travail pour si peu.

Je connais bien les courroies, surtout en moto. Chez Harley ou Ducati on a des petits pesons gradués qui facilitent la vie, ici rien.

Au début il y avait ça :

Que l'on trouve ICI mais ce n'est pas franchement idéal. Valable peut-être pour les courroies du Z et encore.

Jusqu'à ce que je tombe sur ce petit truc pour la K1 :

 

Je n'y croyais pas trop mais j'ai tout de même imprimé deux exemplaires pour voir, et ça fonctionne très bien.

Je précise que les courroies sont réglées au Hz près et que l'équilibrage est répétable, j'ai fait de nombreux essais.

Et j'obtiens ça :

Mais vous vous doutez qu'Il y a tout de même quelques conditions.

Je vous laisse lire le commentaire du créateur mais, en gros, il faut que ce petit machin fasse 2 grammes maximum.

On y arrive sans difficulté, il suffit de suivre les instructions, qui d'ailleurs sont très claires, et tout se passe bien.

[greguy]

Le 04/05/2023 at 14:28, Funboard29 a dit :

Pour le 12mm qui était un peu moins véloce je luis ai réservé le même traitement que ma CNC et mon VTT, les billes céramique :

c'est quel diamètre de bille pour un MGN12?

[Funboard29]

Il y a 10 heures, greguy a dit :

c'est quel diamètre de bille pour un MGN12?

Du 3/32e de pouce.

[aldo_reset]

Merci pour tout. Vous m'avez convaincu : je vais monter une Voron 2.4, c'est ce que je recherche ...

Je vais imprimer les pièces moi-même. Est-ce utile de passer en canbus immédiatement ?

Combien coûte le canbus et est-ce un avantage décisif ?

Modifié (le) Février 26 par aldo_reset

[Savate]

Il y a 8 heures, aldo_reset a dit :

Est-ce utile de passer en canbus immédiatement ?

ça simplifie bien le câblage

Il y a 8 heures, aldo_reset a dit :

Combien coûte le canbus et est-ce un avantage décisif ?

Pas grand chose (par rapport aux nombre de fils en moins)
Non rien de décisif, ma "vieille" 2.4 n'a pas de canbus et elle marche très bien (la nouvelle en a un et elle marche très bien aussi)

[aldo_reset]

D'après ce que je comprends, le canbus étant universel, on peut espérer le sourcer sur une longue période, c'est plus intéressant en terme de pérennité. Voire démonter, remonter. J'imagine que c'est plus fiable car tout est numérique, donc moins sujet aux perturbations électromagnétiques (moteurs), si cela a un sens.

Et quel est le surplus en terme de prix ?

Modifié (le) Février 27 par aldo_reset