Sidewinder X4 Pro et Plus, tout ce qu'il faut savoir

[LorenzoGex]

Il y a 6 heures, MrMagounet a dit :

Et y encore mieux le système de la FlashForge 5M / 5M Pro est juste un regale changement de buse sans rien démonter en 5s c'est un régale  

Le tube cylindrique c'est le heatbreak , ta buse semble ok mais a tu vérifier que ton heatbreak etait pas obstrué ? Si c'est si le heatbreak ni la buse alors la cela devient galère car démontage de l'extrudeur pour tous vérifier.

Merci Mr Magounet, tu me confirmes on peut démonter le headbreak du corps de chauffe ? je suppose qu'il est vissé donc a faire a chaud ?

[MrMagounet]

il y a 34 minutes, LorenzoGex a dit :

Merci Mr Magounet, tu me confirmes on peut démonter le headbreak du corps de chauffe ? je suppose qu'il est vissé donc a faire a chaud ?

je ne sais pas j'ai pas regarder si le heatbreak fait partie intégrante du bloc de chauffe mais a minima tu dois bien avoir une vis pour sortir le heatbreak de heatsink (le radiateur noir ou tu le ventilo), tu dois avoir une ou deux vis de type hexagonale. c'est obliger pour moi.

[llaumgui]

Après mes premières impressions, je suis en train de peaufiner les réglages du bed... Mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à faire mieux :

[babz]

il y a 4 minutes, llaumgui a dit :

Après mes premières impressions, je suis en train de peaufiner les réglages du bed... Mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à faire mieux :

on peut toujours faire mieux mais c'est galère,patience et perseverance,j'arrive à 0.21 mais je dois pouvoir aussi faire mieux...

[LorenzoGex]

Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :

je ne sais pas j'ai pas regarder si le heatbreak fait partie intégrante du bloc de chauffe mais a minima tu dois bien avoir une vis pour sortir le heatbreak de heatsink (le radiateur noir ou tu le ventilo), tu dois avoir une ou deux vis de type hexagonale. c'est obliger pour moi.

Alors pour ceux a qui ça servira, pour demonter le radiateur, il faut devisser le moteur qui entraine le filament, ce sont ces 3 vis qui maintiennent tout le bloc a la platine reliée au rail.
Ensuite derriere le bloc de l'extrudeur, il y a 2 vis qui tiennent le radiateur a l'extrudeur, ca désolidarise le radiateur. 
Penser a retirer la chaussette du bloc de chauffe et la bague qui tient la petite plaque chauffante ainsi que le fil de sonde de température. 
Attention il y a de la pate thermique entre la plaque de chauffe et le corps de chauffe.
Un petit tube en plastique conduit le filament de l'extrudeur au Headbreak metalique et cylindrique. celui ci est vissé dans le corps de chauffe et de l'autre coté la buse vissée aussi doit venir en butée au headbreak.

Bon je vois ou c'est bouché, en fait j'avais absolument pas besoin de tout démonter , au moins maintenant je sais faire ^^

Et pour le remontage .... bah suis pas couché 

[MrMagounet]

Ok donc y a un petit bout de PTFE qui guide le filament jusqu'au heatbreak, merci de l'infos  

[Isanic]

Je souhaite effectuer la dernière mise à jour.

je n'ai pas de problème pour le fichier "update_6ee9fb8.mksp",
mais je ne suis pas certain de la façon dont il faut procéder
pour le fichier "artillery_X4_pro.cfg".

Merci pour vos lumières.

[llaumgui]

Je suis en train de peaufiner, encore, mon bed mesh. J'ai voulu lancer une calibration de la résonance et j'ai un message su l'écran :

!! Invalid adxl345 id (got ff vs e5).

 

[MrMagounet]

Il y a 1 heure, llaumgui a dit :

Je suis en train de peaufiner, encore, mon bed mesh. J'ai voulu lancer une calibration de la résonance et j'ai un message su l'écran :

!! Invalid adxl345 id (got ff vs e5).

 

tu as reçu l'ADXL345 ?

[llaumgui]

OK... Il faut du matos en plus... Le menu et la doc ne le disent pas :-). My fault.

[clyde76]

il y a une heure, llaumgui a dit :

OK... Il faut du matos en plus... Le menu et la doc ne le disent pas :-). My fault.

pour ton bed essaie machine éteinte  avec un jeu de cale et positionne ta tête pile poil sur les vis  de serrage

[LilYoda]

Pour l'instant je fais ça avec une feuille de papier A4, mais bon, ça reste très subjectif le feeling du serrage des vis

Vous utilisez des cales comme celles utilisées en méca pour mesurer le jeu aux soupapes? Quelle épaisseur pour régler?

[clyde76]

il y a 7 minutes, LilYoda a dit :

Pour l'instant je fais ça avec une feuille de papier A4, mais bon, ça reste très subjectif le feeling du serrage des vis

Vous utilisez des cales comme celles utilisées en méca pour mesurer le jeu aux soupapes? Quelle épaisseur pour régler?

machine éteinte? avec une feuille ca marche aussi avec une cale l'important et que l'écart soit le même partout 

 

[llaumgui]

Mais

il y a 2 minutes, clyde76 a dit :

machine éteinte? avec une feuille ca marche aussi avec une cale l'important et que l'écart soit le même partout 

 

comment tu déplaces machine éteinte ?

[clyde76]

je commence a régler mon chariot pile poil au dessus de la première vis de serrage. je descend le chariot en tournant délicatement a l'aide de la vis sans fin ensuite je remonte a l'aide de la vis et une cale jusqu'à effleurer la buse ensuite je me décale sur l'autre point sans toucher a la hauteur de chariot au besoin  je joue avec les vis de serrage sans toucher a mon premier réglage qui doit être plus haut que les 3 autres et je répète c'est étape du haut vers le bas 

une fois tout au même niveau refaire un z0

je sais pas si c'est bien clair au besoin la prochaine fois je ferais une vidéo

 

Modifié (le) Juin 1, 2024 par clyde76

[MrMagounet]

Il y a 4 heures, llaumgui a dit :

OK... Il faut du matos en plus... Le menu et la doc ne le disent pas :-). My fault.

oui y a le liens vers l'option adxl 345 de Artillery

[Didi555]

Bonjour à tous,

Je viens vous faire un retour, de mon point de vue, pour la X4 plus.

J’avais toujours un bruit bizarre lors du déplacement, à grande vitesse, du bed. (Axe Y). J’ai déjà eu un souci lors de la mise en service, obligé de démonter le plateau des chariots de guidages, (expliquer dans un post précédent).

Donc me revoilà à démonter le plateau complet, et là énorme surprise, les vis du rail linéaire coté gauche étaient complètement desserré.

J’ai remis tout ça dans l’ordre et j’ai aussi régler les chariots de guidages des rails linéaires à l’aide des vis 6 pans, en vissant on réduit le jeu du chariot et en desserrant on augmente le jeu.

Une fois tout resserrer je remonte le plateau et je m’aperçois qu’il y une légère contrainte lors du coulissement.

Après vérification sur le plateau il y a 16 trous de fixation aux chariots de guidage des rails linéaires. Mais ils ne sont pas tous pareil. Les 4 trous sur  la gauche sont percés à 3.5mm et les autres trous sont également percés à 3.5mm de forme oblong.

Comme j’aime bien quand les choses sont bien faites j’ai percé les 4 trous de gauche à 4mm et là impeccable plus aucunes contraintes, le bed coulisse sans problème et sans aucun point dur. Problème résolu.

Ensuite j’ai effectué la dernière maj disponible chez Artillery.com YUNTU_X4_V1.4.0_20240523 (X4 Plus).

-Il y à de l’amélioration. Le réglage du Z-offset ce fait 3 fois de suite avant de sauvegarder celui-ci. J’obtiens de meilleurs résultats, avant cette maj, je perdais souvent le réglage. MAIS IL FAUDRA FAIRE ATTENTION POUR OBTENIR UN BON RESULTAT. Je m’explique, pour ce réglage il faut paramétrer les températures de la buse et du plateau la moyenne c’est 60° pour le bed et 210° pour la buse. Mais comme la procédure se fait en 3 fois, la température est remise à zéro à chaque fois, je vous conseil de remettre les températures à leur valeur avant de faire l’étape 2 et 3.

-L’auto-leveling ce fait en 86 points,

-lors du « home » le capteur du Z prend 4 mesures.

-Il est possible de faire un auto-leveling avant de lancer une impression.

-Et pendant une impression on peut ajuster le Z-offset.

-On peut aussi faire un « factory reset ».

Conclusion, je trouve de nettes améliorations, c’est encouragent pour l’avenir.

Ensuite j’ai tenté de paramétrer la compensation de résonance, avec le tuto de @MrMagounet.

Mais j’obtiens le même résultat que @llaumgui.

 

Mais surtout je voulais vous avertir de bien faire attention lors du démontage du capot avec le ventilo « turbine » de la tête d’impression.

Il m’est arrivé cette galère.

Le connecteur du ventilo sur la carte c’est dessouder.

En effet tous les connecteurs sont très très difficiles à enlever. J’ai réussi à réparer mais un démontage complet de la tête d’impression à été obligatoire.

Voilà mes déboires…..

Et j’ai aussi des infos.

Pour le nivelage du bed, j’ai installé des patins en caoutchouc (18mm de haut) à la place des ressorts. Il y a moins de déréglages.

Ma procédure je fais, un Z-offset, un réglage manuel et un auto-leveling. Ensuite je vais voir sur « fluidd » le résultat. Et je j’ajuste manuellement en fonction du résultat. Et je refais un auto-leveling jusqu'à obtenir cela.

Cela nécessite 2 à 3 auto leveling je l’accorde, mais maintenant il n’y à plus que 86 points et je n’ai jamais obtenu un tel résultat avec les autres méthodes.

Et pour ceux que ca intéresse je possède une Beagle Cam V2 la connexion et très facile et fonctionne très bien.

La procédure de connexion est ici :

https://www.mintion.net/blogs/3d-printer-camera-guidelines/how-to-add-the-beagle-camera-to-klipper

Toutes les fonctionnalités sont disponible, time lapse, control à distance (hors réseau wifi), etc....

J’espère avoir été clair dans mes phrases ? Et aussi que cela permettra de vous éclairer un peu.

Bon print à tous.

[MrMagounet]

@Didi555 tu as une modif a faire cote printer.cfg  pour l'identification de ton adxl345

[Didi555]

Merci pour ta réponse.

Oulala.  

Ça va dépasser mes compétences... 

Je suis tout nouveau sous klipper. 

Aurais tu un lien pour m'orienter ? 

Ou alors même question que Isanic.

Le fichier sidewinder x4 plus.cfg fourni avec les fichiers de la maj. Il faut le renommer en printer.cfg et le remplacer dans klipper ? 

Modifié (le) Juin 1, 2024 par Didi555
Oublie d'une question.

[MrMagounet]

il y a une heure, Didi555 a dit :

Merci pour ta réponse.

Oulala.  

Ça va dépasser mes compétences... 

Je suis tout nouveau sous klipper. 

Aurais tu un lien pour m'orienter ? 

Ou alors même question que Isanic.

Le fichier sidewinder x4 plus.cfg fourni avec les fichiers de la maj. Il faut le renommer en printer.cfg et le remplacer dans klipper ? 

Quand tu branche un périphérique comme l'ADXL345 faut passer en SSH et taper les commande adapter pour récupérer le sérial de ton ADXL345, après venir le mettre le printer.cfg.

Pour Klipper tu as la doc officiel qui existe Doc Klipper - Resonances mais tu risque d'être quelques peu perdu  

Je regarderais demain devant mon Pc et l'imprimante ce qui est le plus adapter si j'ai le temps comme cela je vous donnerais quelques infos utiles  

[Didi555]

Il y a 2 heures, MrMagounet a dit :

Quand tu branche un périphérique comme l'ADXL345 faut passer en SSH et taper les commande adapter pour récupérer le sérial de ton ADXL345, après venir le mettre le printer.cfg.

Pour Klipper tu as la doc officiel qui existe Doc Klipper - Resonances mais tu risque d'être quelques peu perdu  

Je regarderais demain devant mon Pc et l'imprimante ce qui est le plus adapter si j'ai le temps comme cela je vous donnerais quelques infos utiles  

Vraiment merci beaucoup. 

Oui effectivement c'est du haut niveau. 

Je sais que ça prend du temps pour faire un tuto, prend le temps qu'il faudra, il n'y a pas d'urgence, ça fonctionne très bien quand même. 

Bonne soirée. 

[n0dr4c]

Bonjour à tous,

J'ai beau chercher je n'arrive pas à retrouver la macro exécutée lors du calibrage du z_offset. Avez-vous une idée ?

J'aimerai forcer la température de la buse avec une macro M109 avant chaque process d'étalonnage mais je n'arrive pas à trouver où est-ce que cela est défini.

[llaumgui]

Bonjour,

 

je viens de comprendre que ma première couche bizarre reproduit en fait la structure du bed. Du coup, je regarde pour le changer mais :

Le 04/05/2024 at 15:16, MrMagounet a dit :

Alors ici tu trouver les PEI Energetic pour la X4 Pro (250x250) et X4 Plus (330x315), les modèle PEI texturé et PEO ou PET sont sympa les effet de première couche avec les surface PEO et PET perso j'aime bien 

J'avoue qu'entre PET / PEY / PEO / PEO Chameleon j'ai du mal à comprendre. La différence n'est qu'esthétique ? Ou il y a un avantage sur la première couche ?

En tout cas merci @MrMagounet car j'ai fait un mixte entre le profil fabricant et le tien et je trouve que je suis monté en qualité !!! Merci !

Par contre, de ce que je comprends, personne n'a réussi à mettre à jour Mooraker à cause de libs propriétaires ? Car la version en place est assez vieille et n'intègre pas spoolman :-(.

Modifié (le) Juin 2, 2024 par llaumgui

[MrMagounet]

La différence est purement esthétique oui le PEO chameleon donne rien de plus que le PEO classique.

Il y a 23 heures, Didi555 a dit :

Vraiment merci beaucoup. 

Oui effectivement c'est du haut niveau. 

Je sais que ça prend du temps pour faire un tuto, prend le temps qu'il faudra, il n'y a pas d'urgence, ça fonctionne très bien quand même. 

Bonne soirée. 

Bon j'ai commencé a regarder mais je pense qu'il va me falloir faire des test d'installation d'un des module ADXL345 que j'ai en stock, la configuration sur un ADXLbasic avec pin GPIO demande pas d'id de mcu comme pour les versions usb, par contre fonctionnent en bus SPI je me demande si il y a pas une action en SSH pour activé le SPI 

[MrMagounet]

Le 01/06/2024 at 17:15, Didi555 a dit :

Merci pour ta réponse.

Oulala.  

Ça va dépasser mes compétences... 

Je suis tout nouveau sous klipper. 

Aurais tu un lien pour m'orienter ? 

Ou alors même question que Isanic.

Le fichier sidewinder x4 plus.cfg fourni avec les fichiers de la maj. Il faut le renommer en printer.cfg et le remplacer dans klipper ? 

tu peux m'envoyé ton printer.cfg et celui de la dernière maj je voudrais regarder quelques choses et voir si ils ont pas fait des modifications qui poserais problème pour l'adxl345 ?