PLA & ABS

[NoOne38]

Bonjour à tous,

J'ai besoin de votre aide car je suis un peu perdu

en effet , j'ai par erreur commandé du filament de type ABS alors que j'avais l'habitude d'utiliser sans trop de problème du PLA

Or, après correction de ma bévue , j'ai voulu imprimer mon fichier STL en utilisant comme d'habitude CURA 5 avec cette fois le mode "générique" ABS et non plus PLA

mais en laissant "Noozle size" à 0,4 mm

Le résultat est catastrophique ( voir photo) c'est pourquoi je sollicite votre aide pour m'aider à régler CURA 5 , je precise que l'ABS utilisé  est celui de Creality 

Merci donc par avance  ,toute suggestion ou conseil serait d'une grande aide

pascal

 

[Parade]

Bonjour

Ce n'est probablement pas sous Cura (ou tout autre slicer) que tu corrigeras ces problèmes.
Déjà tu tournes sur une Ender 3 V2... une imprimante qui n'est pas équipée d'une enceinte.
Ça complique l'impression de l'ABS
Mais il y a des solutions

1) Tu te fabriques une enceinte "10 minutes chrono"
1-1 ) Tu prends un très grand carton dans lequel ton imprimante plus le plateau entre (quelle que soit la position du plateau)
1-2) Tu enlèves la partie ouverte (le dessus quoi)
1-3) Tu découpes une fenêtre pour voir ce qui se passe
1-4) Tu fermes la fenêtre avec du film alimentaire transparent
1-5) Tu fais deux petites ouvertures, une sur chaque côté pour pouvoir apporter de la lumière et tu les bouhes avec du film tranparant 
Voilà... tu as un enceinte au top !

2) Tu recalibres ton extrudeur par rapport à ton filament (l'avance de 100mm demandée doit correspondre à une avance de 100mm réelle)
Cette opération est nécessaire pour obtenir de bonnes qualités d'impresion à chaque changement de type de filament même quand on garde le même matériau (et à plus forte raison en changeant  de type de matériau bien-sûr)

3) Tu vérifies que la température plateau de ton "generic ABS" est bien élevée (105° c'est pas mal), que le ventilation est à 0% et que la température de buse tourne autour de 240°

4) Tu règles des vitesses lentes... 50mm/s c'est pas mal

5) Avant d'imprimer tu laisses le plateau assez longtemps (5 minutes) au dessus de 100°... ça va chauffer dans ton enceinte

6) Tu imprimes avec une bordure de 6 à 8mm

7) Tu actives l'option "étirage" dans Cura pour aplanir la surface supérieure

Tu n'ouvres jamais l'enceinte durant l'impression !!! L'ABS ne supporte pas les mouvements d'air


 

[NoOne38]

Merci Parade

Je vais tester tout çà

2 petites questions stp :

- Que signifie exactement Nozzle size  , réglé ici à 0,4 mm (largeur de ligne ?)

- Pourquoi une bordure de 6 à 8 mm ?

[PPAC]

il y a une heure, NoOne38 a dit :

Que signifie exactement Nozzle size  , réglé ici à 0,4 mm (largeur de ligne ?)

"Nozzle size" c'est "Taille de la buse" donc le diamètre de sortie au niveau du nez de la buse.

la "largeur de ligne" c'est pour demander ou non au trancheur d'ajuster le débit pour tenter de faire un "trait" de ligne plus ou moins large que le diamètre de la buse ( largeur du boudin extrudé quand il est écrasé sur la couche )

  

il y a une heure, NoOne38 a dit :

- Pourquoi une bordure de 6 à 8 mm ?

Car l'ABS a tendance à se décoller et à dégauchir ( faire du "warping" ) et avoir une large bordure permet de limiter les problèmes de décollement et de warping.

 

Sinon attention si tu a un tube PTFE traversant le Heatbreak et en contacte avec la buse. Il faut éviter de dépasser les 250°C en température d'impression, car a 260°C le tube PTFE commence à se dégrader et se déformer et il y aura des bouchages.

Modifié (le) Juillet 22, 2024 par PPAC
"buse" et non "nuse"

[NoOne38]

Merci pour ces précisions PPAC

J'ai programmé 240°C pour la buse

est-ce qu'il est recommandé de diminuer vers  230°C pour protéger le tube PTFE ?

 

[hyoti]

@NoOne38

Pour la température regarde le mini conseillé,   le Cr abs de Creality est donné pour 220 260°C je crois,

tu peux essayer 230-235°C,

regarde aussi si tu as assez de longueur de câble pour juste sortir l'écran de la boîte carton, (il aimera)

comme cela va chauffer pas mal, le plateau et enceinte en carton ne laisse pas tourner sans surveillance,

l’électronique en dessous aura plus chaud que d'habitude. (elle pourrait se mettre en sécurité, donc si tu peux sortir l'écran)

[Parade]

Est-ce qu'il est recommandé de diminuer vers  230°C pour protéger le tube PTFE ?
Non, franchement pour l'ABS 230° ça commence à être un peu faible

l’électronique en dessous aura plus chaud que d'habitude. (elle pourrait se mettre en sécurité, donc si tu peux sortir l'écran)
Si tu arrives à avoir une enceinte qui chauffe assez pour en arriver là, c'est très fort !
Tu peux mettre un thermomètre de cuisine pour vérifier (perso je l'ai fait pour voir la température interne, ça tournait dans les 48° vers la zone d'impression donc moins au niveau de l'électronique)

regarde aussi si tu as assez de longueur de câble pour juste sortir l'écran de la boîte carton, (il aimera)
Bonne idée, tu peux aussi faire des découpes/collages de carton pour accéder à l'écran si tu n'as pas assez de câble

[MrMagounet]

Le soucis que tu as a sur une ender3 V2 c'est que de mémoire tu as un heatbreak de type bore et donc un bout de PTFE traversant qui va jusque en contact avec la buse a 240°C le PTFE ce dégrade ce qui finira par te poser des soucis généralement on place un heatbreak all metal ou bimetal pour ce type d'utilisation. Donc essaye a 235°c pour voir si c'est pas good tu ira au devant de soucis potentiel.

En dehors de tous les conseils avisé des autres membres, oublie pas non plus que l'ABS émet bien plus de particule nocive, comme tu aura un caisson de fortune sans filtration hepa et charbon je te conseil d'aéré régulièrement après impression.

[Parade]

Je te conseille d'aérer régulièrement après impression.
Le mot important c'est "après".
L'ABS n'aime pas les mouvements d'air (ça produit du wrapping et des délaminations, surtout si on vise les températures basses pour l'impression)

A titre d'information, ce que l'ABS émet et qui est nocif n'est pas un gaz mais des microparticules suffisamment petites pour être transportées par l'air.
Dans un caisson fermé, elles restent majoritairement à l'intérieur mais en fin d'impression, quand on ouvre le caisson, on les libère.
C'est là qu'il faut bien aérer.
Personnellement j'établis un courant d'air pendant "un certain temps" s'il y a un peu de vent.
Sinon c'est un ventilo de table qui s'en charge mais c'est moins efficace

Le soucis que tu as a sur une ender3 V2 c'est que de mémoire tu as un heatbreak de type bore et donc un bout de PTFE traversant qui va jusque en contact avec la buse
Il me semble que le tube PTFE s'arrête sur un raccord pneumatique au dessus du heatbreack et donc qu'on peut pousser allègrement vers 240°C voire 250°C
Si ceci est bien la tête d'origine, pas de problème :

Modifié (le) Juillet 23, 2024 par Parade

[RFN_31]

Bonjour,

Je confirme que le heat-break (coupe-chaleur) d'origine est traversant et donc le PTFE descend j'usqu'à la buse. Il est donc nécessaire de le remplacer par un heat-break à épaulement qui arrête le PTFE au niveau du radiateur.

[NoOne38]

Bonjour à tous,

Un très grand merci pour tous vos conseils

si je résume ( si erreurs n'hésitez pas ):

-l'ABS exige une enceinte fermée pour avoir une température constante sans flux d'air

-l'ABS émet des micro-particules , après impression il est donc fortement conseillé de ventiler la pièce avec au préalable un coup de ventilo

-La température plus élevée entre 220 - 260°C demande une attention particulière sur PTFE , le mien est d'origine et j'ai peur de tout cramer

le heat-break (coupe-chaleur)  est-il ou pas traversant là est la question ?

Ce qui me préoccupe c'est de mettre le ventilo à 0% dans la config CURA ce qui me semble très risqué non ?

 

[MrMagounet]

@Parade j'ai pas eu la Ender 3 V2, mais quand on regarde sur ta photo le heatbreak c'est un heatbreak de type bore il y a donc bien un petit bout de PTFE Blanc (la plupart du temps) qui vient le traversé, a confirmer avec un possesseur de cette machine mais de ce que je vois j'en suis quasiment sur (97% sur) que c'est bien le cas.

il y a une heure, NoOne38 a dit :

-La température plus élevée entre 220 - 260°C demande une attention particulière sur PTFE , le mien est d'origine et j'ai peur de tout cramer

le heat-break (coupe-chaleur)  est-il ou pas traversant là est la question ?

Ce qui me préoccupe c'est de mettre le ventilo à 0% dans la config CURA ce qui me semble très risqué non ?

 

Je te met ici des exemple de heatbreak (prend pas en compte les version 3 et 4.1mm), tout a gauche le PTFE descend jusque au pas de vis en haut pour le corps de chauffe mais vas pas en contact direct avec la buse, le second a un bout de PTFE serti et tu insert le PTFE du pneufit jusque venir en contact avec le PTFE serti (ceux dernier prendra très chers en dégat au dessus de 235°c), le dernier est un modèle all metal le PTFE rentre legerement dans la partie basse mais après c'est un conduit acier ou titan qui prend le relais ces dernier sont préférable pour des temp° sup a 240°C.

Un PTFE est en Teflon matière qui commence a avoir une transition vitreuse a 240°C, en ce dégradant il libère des particules hautement nocive qui plus est, le soucis premier que l'on rencontrera sera une derformation de ce dernier ce qui entrainera un blocage du filament qui n'arrivera plus correctement a la buse.

[RFN_31]

Je le redis, le heat-break d'origine est traversant, je conseille le heatbreak de droite (1.75mm) pour monter en température. C'est ce que j'avais fait avant de passer mon Ender 3 V2 en direct drive.

[Savate]

Il y a 1 heure, NoOne38 a dit :

Ce qui me préoccupe c'est de mettre le ventilo à 0% dans la config CURA ce qui me semble très risqué non ?

Non, C'est la ventilation de la pièce qui est réglable, pas celle du heatbreak, tu peux y aller sans aucuns risques. Il faut mettre entre 0% et 30% pour de l'abs sans caisson.

 

[hyoti]

@NoOne38

Si tu as une ender3 v2 custom avec un PTFE blanc,

je te conseille de ne pas dépasser 235 °C,

si tu l'as changé par un PTFE Capricorn (Bleu)

240°C passera mieux.

Je n'ai jamais fait d'ABS, imprimante ouverte et pièce à vivre.

Maintenant ton alimentation ressemble à cela :

 

Sur la Ender 3 V2, elle est sous l'imprimante encastrée dans une tôle noire acier,

Sur la mienne du moins, la partie basse où il y a le ventilateur, il y avait les découpes aération correspondantes,

bon pas vraiment en face de celles de l'alim,

Et les découpes du haut bien rien du tout  fermées.

Donc j'ai refait des découpes correspondantes dans la plaque de tôle,

Pour ne pas t'enquiquiner, tu peux découper un grand rectangle.

Je me suis aperçu de cet éventuel problème lorsque le ventilo de l'alim faisait un bruit de frottement d'axe (prêt à rendre l'âme comme sur un PC)

Je l'ai remplacé par un sunon (ben oui, celui-là était en 12 V)

N'empêche ABS ou pas, depuis les trous dans la plaque de tôle, le ventilo ne tourne pas souvent.

il y a un capteur de température dans l'alim.

Avec la tôle une entrée d'air ou sortie était bouchée.

PS :

J'ai un ancien collègue qui a dans le sud plutôt l'été,

faisait de l'ABS sur une ender 3 et aussi pro sans enceinte dans un abri de jardin.

attention aucun courant d'air !!!

les impressions de la taille d'un boîtier pour Raspberry Pi 1 ou 2 passaient, pas plus grand (et pas  toujours)

A l'époque c'était des buildtak sur le plateau, il fallait pour que cela adhère bien pour l'ABS, passer au pinceau sur le plateau une couche de jus

ABS dissout dans l'acétone ( en gros tu coupes des petits morceaux de filament ABS que tu mets dans de l'acétone) et après tu l'utilises sur le plateau comme

une colle, je ne sais pas si nécessaire sur le plateau verre carborundum de la ender 3 v2 ?

[NoOne38]

merci hyoti

Citation

ender3 v2 custom avec un PTFE blanc,

je confirme que j'ai bien ce PTFE blanc , 

J'ai regardé l'alimentation mais je n'ai pas encore osé démonter la tôle de protection pour vérifier la coïncidence entre le ventilo et la découpe mais je garde en mémoire ton conseil , je n'ai pour l'instant que passer la soufflette pour enlever la poussière éventuelle

En ce qui concerne l'ABS , je vais certainement par prudence y renoncer pour l'instant , me fabriquer dès que possible un caisson et surtout changer  de heatbreak    

sur les conseils de MrMagounet et de RFN_31

Merci encore...

[hyoti]

il y a 21 minutes, NoOne38 a dit :

J'ai regardé l'alimentation mais je n'ai pas encore osé démonter la tôle de protection pour vérifier la coïncidence entre le ventilo et la découpe

Pour l'alim, tu peux déjà vérifier sur la tôle, juste en soulevant l'imprimante,

si en dehors des fentes au niveau du ventilateur tu as une (des) ouverture correspondante à la partie cerclée en rouge

ou si la tôle est pleine.

avec la deuxième ouverture faite, j'entends rarement le ventilo de l'alim se mettre en marche.