Impression TPU

[electroremy]

Bonjour,

 

Alors je viens juste... de commencer à imprimer mes premières pièces en TPU - 8 ans après avoir acheté une imprimante 3D et... une bobine de TPU, il était temps 

Révélation

En matière de procrastination, j'ai fait pire.

Depuis 2002, il trainait sur mon étagère des œuvres inachevés une carte CPU à 8051... que j'ai enfin terminée en 2020 durant la crise du COVID

 

Bon alors... j'avais acheté ma Prusa MK2s fin 2017, avec des bobines d'ABS et aussi du filament FLEX... que je n'avais jamais utilisé.

J'ai testé le PLA après voir acheté l'imprimante avec la bobine de Prusament gris livrée avec... et que j'ai encore.

Puis j'ai principalement imprimé en ABS.

J'avais testé le PETG, je n'aime pas le rendu, j'ai du mal à le coller et je le trouve trop rigide.

J'ai aussi utilisé quelques filaments plus exotiques comme le HIPS (j'aime bien son rendu mat pour des accessoires photo) ou du Polycast Polymaker pour la fonderie à cire perdue.

Mais la bobine de FLEX est restée dans l'emballage pendant 8 ans sur l'étagère.

 

J'ai un projet de boitier pour disque dur dans lequel je dois avoir des amortisseurs de vibration et de chocs... je pense utiliser des morceaux de mousse... et sur le forum ça parle régulièrement de TPU... je vois cette bobine de FLEX sur l'étagère... bon il va falloir s'y mettre 

 

Je commence par une pièce toute simple : deux petits pieds réhausseur pour ma station d'accueil d'ordi portable, histoire de faciliter l'utilisation du lecteur de carte SD :

D'abord je regarde l'emballage de la bobine de FLEX :

 

Aucune indication de la dureté de ce TPU (degré shore)...

 

Hum... "Use the filament within 12 months of pruchase" => oui bah non, il faut pas gâcher  - j'ai quand même vérifié que l'emballage était étanche, avec un sachet de dessiccant (pas besoin de sécher la bobine)

 

J'utilise le profil Généric FLEX de Prusa Slicer - 240°C c'est pile au milieu de la gamme de température indiquée sur l'emballage. Je laisse le remplissage à 10%, en mode cubique.

Bien sûr je me replonge dans le mode d'emploi de mon imprimante. Comme recommandé :

- je desserre un peu les vis de l'extrudeur idler (deux tours complet chaque vis)

- je nettoie l'extrudeur

- je chauffe la buse à 260°C (précédemment utilisée avec de l'ABS, je purge bien : load filament 6 fois de suite)

- je dépose une couche de colle en bâton sur le bed, que j'ai du mal à étaler de façon uniforme  ... et cela va encore être chiant à nettoyer

- je n'allume pas le chauffage de l'enceinte et laisse entrouverte la porte et le dessus (la température dans l'enceinte se stabilise à environ 30°C)

 

L'impression se passe bien, le rendu à l'air sympa, même si j'ai un coin d'une des pièces qui s'est décollé (je n'ai pas fait de brim) :

 

Qu'est-ce que vous utilisez comme préparation d'un banc en PEI pour imprimer du TPU ?

La colle en bâton c'est chiant je préférerais utiliser autre chose

 

Plus généralement, avez vous des conseils sur la modélisation, le tranchage et l'impression de pièces en TPU ?

 

J'ai hâte de voir ce que donne la pièce finale en termes de flexibilité et de solidité

 

A bientôt

 

 

 

Modifié (le) Mai 18 par electroremy

[Savate]

il y a 7 minutes, electroremy a dit :

Qu'est-ce que vous utilisez comme préparation d'un banc en PEI pour imprimer du TPU ?

rien, impression dur du texturé sans additifs. (et sur les x1 c'est sur le plateau d'origine sans additifs non plus)

[electroremy]

il y a 5 minutes, Savate a dit :

rien, impression dur du texturé sans additifs. (et sur les x1 c'est sur le plateau d'origine sans additifs non plus)

Ma I3 MK2s original à un plateau en PEI lisse - c'est une veille imprimante, donc pas de plaque magnétique, on imprime directement sur le plateau recouvert de PEI lisse

Quelques recherches sur Google déconseillent fortement d'imprimer directement du TPU dessus au risque d'abîmer le plateau

[Savate]

il y a 3 minutes, electroremy a dit :

Quelques recherches sur Google déconseillent fortement d'imprimer directement du TPU dessus au risque d'abîmer le plateau

oui, le petg et le tpu : ça colle fort

donc la colle en bâton pour protéger le pei ou du scotch de peinture bleu 

[jcjames_13009]

Salut,

Colle en bâton sur PEI lisse. C'est effectivement ce que recommande Prusa

Perso j'ai toujours imprimé le TPU sur un plateau texturé sans rien rajouter

Par contre je met toujours la bobine dans le sécheur un peu avant d'imprimer et je la laisse dans le sécheur pendant l'impression

A+

JC

 

[electroremy]

il y a 20 minutes, Savate a dit :

oui, le petg et le tpu : ça colle fort

donc la colle en bâton pour protéger le pei ou du scotch de peinture bleu 

Si le ruban de masquage bleu est possible je préfère (application et nettoyage du banc plus facile)

[fran6p]

Pour le TPU avec plateau texturé sans rien ajouter, une fois imprimé, je n'attends pas que le plateau refroidisse pour retirer la pièce.

[KpDp_3D]

Je mets du scotch bleu (Scotch Blue) sur le plateau PEI, celui qu'on utilise pour masquer lorsqu'on fait de le peinture. Je laisse le CR Touch corriger la hauteur . Sur mon PEI texturé j'avais peur que cela colle trop. Pas besoin de nettoyer après, le scotch s’enlève tout seul, sans laisser de traces. Si ça tombe, ça nettoie le PEI....

Modifié (le) Mai 19 par KpDp_3D

[electroremy]

Bonjour,

Mes premières pièces se sont bien imprimées sur le banc avec bâton de colle malgrès un décollement 

Les pièces sont solides et assez dures (ce n'est pas très souple)

Il y a des défauts de surface :

Heureusement, ce TPU peut se limer et se poncer facilement, vue des pièces après un coup de lime et de cale à poncer, puis rinçage à l'eau et séchage au chiffon :

 

Comment retrouver le brillant du TPU après ponçage ? Avec l'ABS c'est facile : un léger coup d'acétone smoothing.

Pour le TPU, peut-être qu'il faut le chauffer ou sinon passer un produit ?

 

En tout cas les pièces font le job :

 

Comme le TPU est très dur, il faut dessiner les pièces d'une certaine façon pour avoir de la souplesse.

Avantages :

- le TPU peut servir à faire des silents blocs pour des objets lourds (machines, voitures, ...)

- le TPU peut servir à faire des objets rigides mais quasiment incassables

 

Je lance une nouvelle impression avec quelques autres pièces pour tester ce TPU.

J'essaye d'utiliser du ruban de masquage bleu, bien sûr il faut ajuster le live Z en conséquence (0,1mm d'épaisseur pour mon ruban de masquage, j'ai mesuré 6 épaisseurs à 0.6mm au pied à coulisse)

L'impression sur du du ruban de masquage bleu est un échec :

Pourtant, les 4 premières couches s'étaient bien imprimées, avant que cela se décolle.

Je recommence, directement sur le bed en PEI... et j'ai des problèmes d'adhésion :

A noter que la première couche est nickel, le TPU se soude très bien sur lui-même :

 

Ces pièces sont encore très rigides.

 

Je passe ma bobine de TPU au sécheur, 10 heures à 55°C.

Je refais d'autres pièces, cette fois-ci remplissage à 10% gyroïde (au lieu du 15% cubique du profil FLEX par défaut), et j'imprime aussi un "ressort / soufflet" sans remplissage.

J'ai imprimé directement sur le bed en PEI, avec un brim (comme pour l'ABS) :

L'impression se passe bien :

On va voir ce que ça donne...

 

A bientôt

 

 

L'impression est terminée :

Les pièces sont réussies (hormis les petits défauts d'aspect)

J'arrive facilement à retirer les pièces du lit, juste après l'impression, alors qu'il est encore chaud.

Remarque importante : rien ne garantit que ce soit une bonne idée d'imprimer du TPU directement sur un plateau en PEI lisse. Cela fonctionne chez moi avec mon imprimante et ma bobine de filament, ce qui est certainement un cas particulier.

Le cube est beaucoup plus souple avec le remplissage gyroïde à 10% ; néanmoins il reste rigide à cause de l'épaisseur et de la géométrie des parois.

On sent la différence de souplesse quand on appuie au milieu d'un côté carré.

Le petit soufflet, sans remplissage est souple, on peut l'écraser entièrement et il reprend sa forme sans dommage.

La pièce allongée, qui est un support de ventilateur de PC, est elle aussi assez souple.

Il faudra que je retire les brims au cutter.

[electroremy]

Bonjour,

J'ai essayé de retirer les parois des cubes avec un couteau bien affuté :

Le cube imprimé avec le motif gyroïde devient assez souple

=> Comment faire dans Prusa Slicer pour "supprimer" des faces extérieures, pour n'imprimer que le remplissage interne ? J'aimerais tout de même si possible conserver certaines faces

A bientôt

[trotro]

il y a 16 minutes, electroremy a dit :

=> Comment faire dans Prusa Slicer pour "supprimer" des faces extérieures, pour n'imprimer que le remplissage interne ? J'aimerais tout de même si possible conserver certaines faces

Original 

mais oui c'est possible

 

Périmètres : 0 - couches dessus dessous : 0

et "Modifiers" pour là où tu veux des faces

[electroremy]

il y a 30 minutes, trotro a dit :

Original 

mais oui c'est possible

Périmètres : 0 - couches dessus dessous : 0

et "Modifiers" pour là où tu veux des faces

Génial merci !

@trotro : je viens d'essayer, j'ai juste un soucis : dans les modificateurs, je n'arrives pas à choisir l'épaisseur des parois verticales que je souhaite conserver

quelque soit la valeur de "Périmètres" que je saisis, les parois verticales ne font que une couche d'épaisseur (il semblerais que la valeur de périmètres ne s'applique qu'aux périmètres de la face horizontale, que l'on voit en jaune sur la vue 3D)

[pommeverte]

Salut,

Tu n'aurais pas un problème de placement du modificateur ?  Dans cet exemple, le nombre de paroi est respecté:

Citation

   -> 

 

 

Modifié (le) Mai 26 par pommeverte

[electroremy]

il y a 7 minutes, pommeverte a dit :

Salut,

Tu n'aurais pas un problème de placement du modificateur ?  Dans cet exemple, le nombre de paroi est respecté:

Oui c'est exactement ça : j'avais mis ma boite modificatrice trop près des bords, tout simplement 

C'est génial les codeurs de Prusa Slicer ont pensé à tout... 

... et on peut même charger comme modificateur un objet 3D au format STL (ce qui sera très pratique)

Je me disais "ce que je veux faire c'est encore un truc à la con il va falloir que je bidouille" mais au final rien à faire 

Autre avantage : la consommation de filament et la durée de l'impression est beaucoup réduite.

Le remplissage gyroïde laisse apparaitre une grille de trous réguliers parallèles aux axes X, Y, Z mais aussi aux trois grandes diagonales. Cela permet de fixer une pièce de façon assez solide avec un clou, un fil de fer ou un collier rilsan. Ou de passer un fil électrique au travers. De même, l'air peut passer (mais évidemment la poussière va s'accumuler dedans). Intéressant

Ces pièces uniquement avec du remplissage sont vraiment souples, utile car (à moins que je me trompe) on ne peut pas imprimer en 3D des choses très souples comme de la mousse ou du silicone. Ca évite aussi les galères avec les filaments TPU trop souples.

Faire une pièce juste avec un remplissage pourrait être pas mal avec des filaments classiques, par exemple pour faire un abat-jour (bon après il faudra de l'air comprimé pour dépoussiérer le truc, ou bien le mettre sous verre)

[jcjames_13009]

il y a 24 minutes, electroremy a dit :

Faire une pièce juste avec un remplissage pourrait être pas mal avec des filaments classiques

J'avais utilisé ce procédé en mettant le nb de couches supérieures et inférieures à 0. C'était pour faire des portes savons en PETG. Ce qui donnait un truc comme ça

Mais jamais en enlevant les périmètres et en imprimant que le remplissage et pas en TPU non plus

Pour quel type d'objet penses-tu utiliser ce procédé ?

A+

JC

[electroremy]

il y a 51 minutes, jcjames_13009 a dit :

Pour quel type d'objet penses-tu utiliser ce procédé ?

J'ai acheté des boitiers externes pour disques dur. Ils fonctionnent bien mais :

- le disque dur est mal protégé mécaniquement (le disque est juste glissé dedans, et ne tiens que par le connecteur SATA, j'ai dû percé le boitier pour rajouter des vis)

- le disque dur chauffe beaucoup (55°C, alors que le boitier est ouvert), il faut un petit ventilateur (un petit souffle d'air suffit : un boitier bricolé en carton avec un ventilo de PC de 80mm 12V sous-alimenté en 6V suffit à abaisser la température du disque à 30°C)

- c'est bruyant (vibration, rotation) alors que le PC portable est ultra silencieux

Le bruit vient du fait que les vibrations du disque dur sont transmises au bureau sur lequel il est posé. Si je place le boitier de disque dur sur un morceau de mousse, ça diminue nettement.

Donc je vais faire un "surboitier" pour mettre le boitier externe dedans avec le ventilateur.

Le boitier externe pour disque dur sera calé dans mon surboitier avec des cales en TPU ; deux fonctions : réduire la transmission des vibrations au bureau (et donc le bruit) et aussi assurer une protection en cas de chute ou de chocs lors du transport (même si les disques durs, lorsqu'ils sont éteints, ont déjà une bonne résistance aux chocs)

Les cales seront aux 4 coins et en forme de U en 3D pour amortir les chocs dans toutes les directions

J'avais aussi envie... de tester enfin la bobine de TPU qui attendait sur une étagère depuis l'achat de mon imprimante en 2017 

J'avais aussi envie d'imprimer en 3D un boitier, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mon imprimante et je viens de racheter de l'ABS qui rend très bien.

[Kachidoki]

Tu sais, tu t'embêterais moins à te "moderniser". Je n'utilise plus de disques mécaniques (internes ou externes) depuis des années excepté dans mon NAS parce que les derniers ne m'ont pas encore lâché. J'utilise des SSD qui sont bien plus petits (ci-dessous comparé à un disque externe 2.5"), beaucoup plus rapide (on est sur du >1Go/s), plus économe en énergie, et forcément aucun bruit, aucune vibration...

Source de la photo => https://shuttermuse.com/sandisk-extreme-portable-ssd-review/

Niveau tarif on est sur 2 à 3 fois le prix actuel au To pour du magnétique certes, mais c'est incomparable en performance.

[electroremy]

il y a 24 minutes, Kachidoki a dit :

Tu sais, tu t'embêterais moins à te "moderniser". Je n'utilise plus de disques mécaniques (internes ou externes) depuis des années excepté dans mon NAS parce que les derniers ne m'ont pas encore lâché. J'utilise des SSD qui sont bien plus petits (ci-dessous comparé à un disque externe 2.5"), beaucoup plus rapide (on est sur du >1Go/s), plus économe en énergie, et forcément aucun bruit, aucune vibration...

Source de la photo => https://shuttermuse.com/sandisk-extreme-portable-ssd-review/

Niveau tarif on est sur 2 à 3 fois le prix actuel au To pour du magnétique certes, mais c'est incomparable en performance.

Il me fallait 3 disques de 8 To (un pour avoir les fichiers à disposition sur le PC + deux sauvegardes dont l'une est chez moi et l'autre dans un autre endroit)

La photo et la vidéo ça prend de la place 

En SSD les tarifs sont très elevés... et niveau fiabilité, il y a pas mal de retours négatifs sur les SSD de forte capacité de la part de professionnels de la photo et de la vidéo.

Les disques mécaniques sont plus fiables, et en cas de panne, on peut encore récupérer les données (ce qui est totalement impossible avec un SDD)

Bien sûr, l'ordinateur possède un SSD de 1To interne très rapide, qui sert pour le système et les fichiers sur lesquels je travaille.

Le 8To c'est pour les archives (gros fichiers que j'utilise quand même de temps en temps)

 

[Kachidoki]

En général sur des grosses capacités on est plus sur du disque externe unique, lents, sensibles aux chocs et mal ventilés. En plus la vidéo ça demande de la bande passante. 

Côté fiabilité des SSD, j'en ai perdu qu'un seul dans ma vie en 2010-2011, c'était un OCZ Vertex 2 de 60Go, à l'époque où cette technologie était balbutiante et coûtait un bras, un bug dans le firmware l'a fait passer à 8Mo.  Aujourd'hui j'utilise des dizaines de SSD et NVMe en production, de gamme grand public comme professionnel, à la maison et au taf et je n'en ai encore jamais perdu un seul. Pas même mon vieux Samsung 840 pro 256Go de plus de dix ans avec ses 40% de wear leveling cumulé qui me sert encore tous les jours de disque système (jusqu'à octobre 25, voire janvier 26 où je serai forcé de changer de matériel, merci microsoft et autodesk), et il en a vu passer des windows, avant même la gestion du trim...

Je constate seulement que les gammes pro (les vraies) sont d'un autre niveau pour mon usage (virtualisation). Les disques mécaniques par contre j'en ai remplacé un paquet, rien que mon NAS perso (un syno) de 2014 a subit pas moins de 4 défaillances de disques, et sur le cluster du taf j'ai arrêté de compter après avoir empilé une dizaine de SAS 10k sur mon bureau...

Concernant la récupération des données "perdues", si c'est nécessaire c'est que les sauvegardes (et leur vérification) n'étaient pas correctement planifiées. 

Bref on sort du sujet. ^^

 

Côté TPU, il existe en effet des applications pas uniquement "molles". On peut le rendre très rigide et en faire des pièces incassables. Pour l'astuce de supprimer les parois, je crois que ça a même fait l'objet d'un concours sur Printables, tout comme l'utilisation des supports arborescents en tant de partie intégrante de la pièce. Certains on même poussé le vice en faisant en sorte de ne conserver que les supports comme pièce définitive.

[electroremy]

Pour les SSD, je n'ai pas eu de soucis avec les SSD internes de mes ordinateurs.

J'ai en ce moment des clefs USB haut de gamme Sandisk Extreme Pro. Utiles en voyage où le poids est limité. Elles sont rapides, pas de soucis avec pour le moment, mais elles chauffent beaucoup en fonctionnement (alors qu'elles ont un capot entièrement en aluminium)

Les retours négatifs de photographes / vidéastes concernent des SSD externes "encapsulés", y compris haut de gamme...

J'ai eu moi aussi des clefs USB de marque, payées assez chères, qui ont lâché sans signe avant-courreur...

Peut être utiliser des SSD internes montés dans un boitier pour HDD externe ?

Il y a 2 heures, Kachidoki a dit :

Côté TPU, il existe en effet des applications pas uniquement "molles". On peut le rendre très rigide et en faire des pièces incassables. Pour l'astuce de supprimer les parois, je crois que ça a même fait l'objet d'un concours sur Printables, tout comme l'utilisation des supports arborescents en tant de partie intégrante de la pièce. Certains on même poussé le vice en faisant en sorte de ne conserver que les supports comme pièce définitive.

ha c'est pas mal ça

Oui le TPU est solide, je ne suis pas arrivé à rompre mes pièces tests à la main, les couches sont très bien soudées entres elles (alors que c'est habituellement un point faible des pièces imprimées en 3D)

Je crois me souvenir que @Ironblue avait imprimé en 3D des silent blocs pour une voiture ancienne 

Je comprends mieux pourquoi tout le monde aime le TPU - et la déception des makers que le TPU ne soit pas compatible avec les systèmes mutlicouleurs et AMS

Tiens je pense à un autre usage du TPU : imprimer en 3D des attaches pour sacs à dos et équipement photo. J'utilise pour mon matériel photo et randonnée des cordellettes, des sangles, des mousquetons et des clips en métal.

Les mousquetons et clips en métal c'est solide mais c'est chiant : c'est lourd, et en contact métal sur métal ça couine et ça fait des bruits de cliquetis.

Les cordelettes et les sangles restent mouillées longtemps après avoir pris la pluie... les cordelettes trop fines peuvent abîmer les passants et poignées textiles des sacoches sur lesquels ont les attache. 

Fabriquer ces accessoires en TPU résoudrait ces problèmes, en plus ils seraient sur mesure et légers. Bien sûr il faudra sacrifier des exemplaires de test pour s'assurer de leur solidité mécanique.

On peut également faire des pare-soleils pour objectif photo en TPU, cela apporte une protection antichoc de l'appareil photo utilisé dans un environnement difficile (mais ça existe déjà tout fait)

[Kachidoki]

Il y a 5 heures, electroremy a dit :

Oui le TPU est solide, je ne suis pas arrivé à rompre mes pièces tests à la main, les couches sont très bien soudées entres elles (alors que c'est habituellement un point faible des pièces imprimées en 3D)

J'avais posté il y a quelques temps un test de la nouvelle fonction d'interlocking, avec un mix PLA/TPU

 

Même sous la torture, le TPU tient le coup.

 

Il y a 5 heures, electroremy a dit :

On peut également faire des pare-soleils pour objectif photo en TPU, cela apporte une protection antichoc de l'appareil photo utilisé dans un environnement difficile (mais ça existe déjà tout fait)

Avant l'arrivé de ma première imprimante 3D, je m'étais fabriqué un pare-soleil pour télé-obj basé sur un shaker à salade peint avec de l'anti-gravillons noir.  Il a servi des années comme ça. Pour cette application l'ABS que tu pratique déjà reste plus indiqué, le TPU sera trop mou sauf à utiliser une forte épaisseur.