Orientation d'impression conseillée ?

[macandnews]

Bonsoir,

J'ai téléchargé une poignée pour une vanne 3 voies de chauffage.
Je pense l'imprimer en ABS, mais j'ai un doute sur l'orientation de la pièce pour avoir la meilleure résistance et, si possible, le meilleur aspect visuel.

Quand j'ouvre la pièce dans mon trancheur, elle est positionnée comme ci-dessous.
Je pense que c'est l'auteur de la pièce qui a choisi cette orientation ?

Personnellement, je l'aurais plutôt imprimé comme ci-dessous.
Déjà, l'impression demande 20 minutes de moins et je pense que l'aspect visuel sera meilleur ?

Par contre, quand est-il de la résistance de la pièce ?

À votre avis, dans quelle position est-il préférable de l'imprimer et pourquoi ?

Merci,
A+++

[Anard]

J'ai du mal à visualiser la pièce mais dan le principe je suis d'accord avec vous. En impression FDM, la résistance en Z est quasi nulle et si j'ai un peu compris le dessin, dans votre 2de image, l'axe Z ne prendra jamais d'effort… Donc si c'est moins long et que ça demande moins de supports, le choix est vite fait.

Modifié (le) lundi à 20:39 par Anard

[V3DP]

Il y a 12 heures, macandnews a dit :

À votre avis, dans quelle position est-il préférable de l'imprimer et pourquoi ?

La deuxième sera plus résistante vu le sens des efforts.

Plutôt que de l'ABS de base, préférer l'ASA ou un ABS de grade engineering si la chambre n'est pas chauffée.

Par contre, il faut une machine à minima fermée qui va garder la chaleur du plateau pour ces matériaux, sinon on aura un risque de délamination même avec des ASA ou ABS modifiés.

Une autre option pourrait être d'utiliser un PETG haute température, qui mécaniquement sera aussi résistant que l'ABS / ASA, sauf la résistance à l'impact et thermiquement tiendra à 100°C. Pas de risques de délamination. Une chambre fermée est préférable, mais vu que la pièce est relativement petite ça devrait passer.

[macandnews]

Bonsoir,

Merci à vous deux.  

Mon imprimante est dans un caisson, mais il n'est pas chauffé.

Pour le filament, je n'ai que de l'ABS et de l'ABS-E ainsi que du PETG classique.

Comme la vanne sert à régler le chauffage, les efforts se feront de droite à gauche et de gauche à droite.
La poignée n'est pas pour moi et je ne sais pas si elle force beaucoup pour la manœuvrer.

J'ai trouvé une photo de la vanne en question :

[V3DP]

@macandnews Si la vanne est en bon état, l'effort n'est pas très important. Par contre, si elle est ancienne ou pas manoeuvrée souvent, c'est pas la même affaire. Et vu que la poignée d'origine a cassé, il faut peut-être la manoeuvrer avec une clé anglaise au préalable.

Le PETG standard ne va pas tenir la température de l'eau en sortie de chaudière, donc à oublier.

Le filament ABS-E si c'est celui là https://www.filament-abs.fr/produit/filament-abs-e/ ira très bien.

Juste faire bien chauffer ton plateau bien avant l'impression pour que le caisson préchauffe.

 

[papajds]

pour le Fun , je l'ai redessiné , et modifié le dessus pour en faire une face plus rigide

et en appuis sur cette nouvelle face pour l'impression

les dents de la poignée serons moins fragiles au cisaillement avec une impression inclinée

 poignee

Modifié (le) il y a 19 heures par papajds

[macandnews]

il y a 51 minutes, V3DP a dit :

 

@macandnews Si la vanne est en bon état, l'effort n'est pas très important. Par contre, si elle est ancienne ou pas manoeuvrée souvent, c'est pas la même affaire. Et vu que la poignée d'origine a cassé, il faut peut-être la manoeuvrer avec une clé anglaise au préalable.

Le PETG standard ne va pas tenir la température de l'eau en sortie de chaudière, donc à oublier.

Le filament ABS-E si c'est celui là https://www.filament-abs.fr/produit/filament-abs-e/ ira très bien.

Juste faire bien chauffer ton plateau bien avant l'impression pour que le caisson préchauffe.

 

En général, l'axe de la vanne n'est pas très chaud, mais, par précaution, je vais l'imprimer avec l'ABS-E que je trouve très bien.

Pour le filament, c'est bien celui de ton lien.

Je dirais à la personne de bien faire manœuvrer la vanne avant d'utiliser la nouvelle poignée, mais à mon avis, ça ne tiendra pas bien longtemps, ce genre de vanne a tendance à se gripper assez facilement.

@papajds Super, merci.  

À mon avis, la vanne de mon collègue devait forcer parce qu'il a mis une vis en travers au bout de la poignée ! 
Sa poignée à l'air assez ancienne et elle a cassé en deux au milieu de la partie ronde où il y a l'axe de la vanne.

[V3DP]

Il y a 1 heure, macandnews a dit :

À mon avis, la vanne de mon collègue devait forcer parce qu'il a mis une vis en travers au bout de la poignée ! 
Sa poignée à l'air assez ancienne et elle a cassé en deux au milieu de la partie ronde où il y a l'axe de la vanne.

Peut-être en Bakélite ? Souvent c'était ça pour résister à la chaleur.

Idéalement, si on veut que ça tienne, il faudrait passer sur un PA CF. Mais bon c'est bien plus technique à préparer et imprimer, sur du matériel adapté aux filaments abrasifs.

[Kachidoki]

Pas besoin d'aller dans les extrêmes. Un PC ou PC-CF suffira largement, ça tient déjà plus de 100°C, et ça m'étonnerait que le circuit d'eau dépasse cette température.
En plus le PC a une meilleure tenue mécanique que le PA.

[V3DP]

Il y a 10 heures, Kachidoki a dit :

Pas besoin d'aller dans les extrêmes. Un PC ou PC-CF suffira largement, ça tient déjà plus de 100°C, et ça m'étonnerait que le circuit d'eau dépasse cette température.
En plus le PC a une meilleure tenue mécanique que le PA.

Comme @macandnews n'a pas une chambre fermée ni chauffée, mais juste un caisson (relativement grand) et son plateau ne monte pas à plus de 100°C sur sa machine, je n'avais pas proposé le PC qui est encore plus exigeant que le PA à imprimer.

[Kachidoki]

C'est bizarre, si je me réfère à ce tableau, le PA me semble plus compliqué à imprimer :

Et je confirme que sur un PEI satiné, même avec de la colle, je n'ai jamais réussi à imprimer correctement du PA12 non chargé en fibres. Aucun soucis en revanche pour imprimer du PC, du PC-ABS et du PC-CF.

J'aurais bien voulu tester avec du PA11-CF mais c'est 2.5 fois plus cher que le PC-CF (160€ contre 66€ chez Prusament), et en plus il faut un plateau spécial qui coûte aussi cher qu'une bobine de PC-CF...

 

Modifié (le) il y a 4 heures par PPAC
Sur demande de l'auteur du commentaire, déplacement du commentaire, d'un sujet a l'autre, fait

[V3DP]

il y a 31 minutes, Kachidoki a dit :

Et je confirme que sur un PEI satiné, même avec de la colle, je n'ai jamais réussi à imprimer correctement du PA12 non chargé en fibres. Aucun soucis en revanche pour imprimer du PC, du PC-ABS et du PC-CF.

Pas de soucis avec les PA6/66, PA12 et PA GF sur un plateau verre, avec la bonne température plateau et du Magigoo PA pour des pièces moyennes sur des Ultimaker avec chambre fermée. (Novamid, LuvoCom, Polymaker, FormFutura STYX 6 et STYX 12).

Les PA CF s'impriment sans soucis sur du PEI avec juste de la 3D Lac sur ces mêmes machines. Et le PA Neat de ColorFabb s'imprime bien sur juste du PEI chambre ouverte.

Je fais régulièrement des pièces technique pour mes clients avec des PA.

Après, je n'achète pas mes filaments chez les fabricants de machines, mais directement chez les fabricants de matière (ColorFabb, Polymaker, FormFutura, DSM), donc pas forcément la même expérience que Prusa.

Modifié (le) il y a 3 heures par V3DP

[Kachidoki]

Merci, faut vraiment que je teste avec d'autres PA que celui que j'ai (un vieux ICE-Nylon). Le prix me refroidissait déjà, mais lorsque j'ai vu que l'adhérence n'était pas bonne du tout même avec du Magigoo standard, même en séchant la bobine, et surtout lorsque j'ai vu le plateau spécial PA, j'ai arrêté de chercher. Je n'ai pas encore eu le besoin suffisant qui justifie d'utiliser du PA.

Mais je vais définitivement re-tenter, une recommandation de PA "pas trop capricieux" (et qui coûte pas un bras) ?

[V3DP]

@Kachidoki Les PA doivent vraiment être très bien séchés, ce qui peut être compliqué avec un PA CF car il devient très rigide, sinon on a plein de soucis de tenue mécanique, d'adhésion.

Il faut la bonne colle et mettre un brim relativement large (pas autant que du PP) et surtout avoir la bonne température de plateau (et absolument une chambre fermée ou un caisson préchauffé si la pièce est grosse)

Le plus simple que j'ai utilisé en non chargé est le ColorFabb PA Neat (mélange de PA 6/66 et PA 12), qui reste relativement abordable. Les performances ne sont pas exceptionnelles, mais il se tient bien et surtout quasiment pas de warping.

L'avantage du PA naturel, c'est sa flexibilité et une bonne adhésion intercouches. Avec du PA 12, on a des pièces autolubrifiées ou presque.

[electroremy]

Il y a 16 heures, V3DP a dit :

@macandnews Si la vanne est en bon état, l'effort n'est pas très important. Par contre, si elle est ancienne ou pas manoeuvrée souvent, c'est pas la même affaire. Et vu que la poignée d'origine a cassé, il faut peut-être la manoeuvrer avec une clé anglaise au préalable.

C'est le soucis avec ce genre de pièce, la vanne n'étant pas manoeuvrée souvent, au début de chaque manipulation les efforts seront importants.

Si la pièce d'origine qui était moulée par injection s'est brisée, ce sera difficile d'avoir un meilleur résultat en impression 3D

Il peut être possible de renforcer la pièce en y insérant une ou plusieurs tiges ou vis en métal, mais vu la forme de la pièce il restera des points faibles...

Une solution serait de faire cette pièce en deux parties :

- pour la partie "dentée", qui actionne la vanne : un morceau de tube en acier dans lequel on fait des encoches avec une lime

- une manette imprimée en 3D qui sera fixée sur l'autre extrimité du tube avec une meilleure prise, et qui acceuillera la vis permettant de maintenir la pièce sur la vanne

Pour fixer la manette sur le tube :

- il faudrait modéliser deux ou trois trous diamètre 2,5mm, perpendiculaires à l'axe de rotation de la vanne dans la manette imprimée en 3D

- on place le tube dans la manette

- on perce le tube avec un foret de 2,5mm en utilisant les trous dans la pièce imprimée en 3D comme guide de perçage

- ensuite on visse dans la manette des petites vis à bois diamètre 4mm, le filetage de la vis à bois va tarauder la manette, la pointe des vis à bois va entrer dans les trous percés dans le tube en acier, ce qui assurera la fixation

 

[V3DP]

il y a 10 minutes, electroremy a dit :

Si la pièce d'origine qui était moulée par injection s'est brisée, ce sera difficile d'avoir un meilleur résultat en impression 3D

Oui, avec la même matière.

Souvent en passant sur une matière plus technique, on arrive au même résultat que la pièce d'origine, mais c'est plus compliqué / plus cher.

Avec les machines à chambre chauffée, la différence avec l'injection diminue fortement, surtout pour des matières classiques en injection comme l'ABS, le PC et leurs mélanges. On n'est pas encore à l'équivalent.

[electroremy]

il y a une heure, V3DP a dit :

Avec les machines à chambre chauffée, la différence avec l'injection diminue fortement, surtout pour des matières classiques en injection comme l'ABS, le PC et leurs mélanges. On n'est pas encore à l'équivalent.

Il y a une chose à tester : les "brick layers" - ou sinon augmenter le flow

[V3DP]

il y a une heure, electroremy a dit :

les "brick layers"

Je ne connais pas, je vais aller jeter un oeil ce soir.