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Filament ABS

Temete

I3 Mega : Mes tests et mon retour d'expérience

Messages recommandés

Bonjour,

 

Je suis un nouvel utilisateur de I3 Mega et je vais vous faire part de mon expérience sur cette imprimante Anycubic I3 Mega.

Je précise bien : ma petite expérience de quelques mois en impressions 3D.

En aucun cas, je n'ai la science infuse. Mais je me suis concentré sur la facilité d'utilisation et le minimum de nettoyage à faire.

J'ai débuté sur une Kossel de marque Renren 3D. N'ayant jamais pu la régler correctement (manque d'expérience), je suis repassé sur quelque chose de plus logique pour moi : des vrais axes X, Y et Z.

Je me suis beaucoup basé sur l'expérience et les posts des membres de ce forum. Il y a plein d'informations très utiles.

Je passe les étapes de déballage et montage déjà très bien décrites dans d'autres posts très détaillés.

Par contre, au démarrage je me suis retrouvé avec une imprimante qui ne s'allume pas. Après démontage de la plaque de protection en dessous, des connecteurs sur la carte Trigorilla s'étaient défaits. Le transport a dû être sportif depuis la Chine ...

J'en ai profité pour retourner cette plaque de protection qui bouchait l'arrivée d'air du ventilateur de la carte Trigorilla (une belle erreur de conception).

 

Ventilateurs :

Le premier constat que je fais avec cette imprimante est le bruit des ventilateurs.

Etant adepte du moindre bruit (mes PCs sont tous équipés de Noctua), j'ai donc remplacé facilement ceux qui refroidissent le corps de la hotend et la carte mère.

- Hotend : Noctua NF-A4x10 FLX (le câble adaptateur est fournit dans le kit donc pas besoin de faire de soudure)

- Carte-mère : Noctua NF-A9x14

Reste le ventilateur radial qui refroidit le bout de la tête la pièce.

Son bruit est parfaitement insupportable. J'ai réussi à trouver des références chez AliExpress mais je n'ai pas encore eu le temps de les tester.

Les dimensions de ce ventilateur radial sont 45x45x10 en 12v si on veut le remplacer à l'identique sans faire de modifications.

BFB04512HHA

AB4512HX-GD7

Si d'autres personnes se sont penchées sur ce problème, je suis preneur de conseils.

 

Dévidoir :

Le dévidoir fournit avec l'imprimante a le mérite d'exister mais il a ses limites vite atteintes.

J'ai reçu plusieurs type de rouleaux de filaments dont plusieurs en PETG de 2,3 kgs ... et cela ne rentre pas.

De plus le mouvement de rotation de la bobine n'est pas fluide du fait du petit diamètre de l'axe fournit. Cela créé des tensions sur l'extrudeur.

Je me suis basé sur les post du forum et j'ai imprimé le "dévidoir universel" :

- Dévidoir : TUSH - The Ultimate Spool Holder

- Roulement : 608ZZ double métal Shields Deep Groove Roulements à billes 8 x 22 x 7 mm

Il est bien mais si on déplace la bobine, il y a un risque que tout se casse la figure (c'est du vécu ... et en pleine édition).

J'ai donc créé un support pour ce support (le flemme de recréer un dévidoir complet) qui le rend stable et déplaçable.

- Support : Support pour TUSH

Pour le capteur de fin de fil, je ne l'utilise pas car il a tendance à grincer (ma phobie du bruit parasite ...).

PS : Vu que je ne les utiliserai plus, je peux vous donner le dévidoir original Anycubic ou celui-ci Support Dévidoir Bobine que j'avais acheté pour les grosses bobines de plus de 2 kgs.

 

Plateau chauffant et revêtement :

Après avoir testé plusieurs éditions sur le Buildtak d'origine Anycubic, j'ai fait une erreur et un constat.

L'erreur a ne pas faire : Il ne faut jamais essayer de décoller un objet quand le plateau est encore chaud (même un peu).

Cela a créé une cloque sous le Buildtak (l'endroit il s'est décollé) et je n'ai jamais pu réimprimer normalement dessus.

Le constat est la qualité du support qui se dégrade au fur et à mesure des impressions. Ce matériau se nettoie assez difficilement dans le sens où il y a toujours des résidus.

En changeant de couleur de filament, je me suis retrouvé avec des reste d'autres couleurs sur la face collée au support. Ce n'est pas embêtant, c'est juste peu esthétique.

Je suis donc passé par une recherche de solutions de remplacement  : Qu'est-ce qui pourrait remplacer avantageusement ce type de revêtement ?

Voilà le résultat de mes tests (tous en plateau chauffant) :

- Revêtement d'origine Anycubic : BuildTak Mega I3

     Accroche bien, mais difficile de décrocher la pièce sans abîmer le revêtement surtout si la surface de contact est large.

     Le décollage de ce revêtement est une vraie galère. Il faut chauffer le plateau et ensuite utiliser une spatule, en faisant attention de ne pas rayer la plaque d'aluminium du plateau chauffant.

     Ensuite, il faut nettoyer la colle restante.

- Revêtement Builtak 203x203mm (blanc ou noir) : Buildtak BT08X08-3PK 8" x 8"

     Identique à celui de Anycubic, moins cher, SAUF qu'il n'existe pas en 220, seulement en 203x203mm.

     Décollage assez facile et ne laisse pas de traces de colle sur le plateau chauffant.

- Revêtement BQ Fixpad 220x220mm (noir) : BQ Fixpad

    Bien mieux que le Buildtak (surface plus plane) mais accroche trop forte. J'ai abîmé toutes mes pièces imprimées en les décollant avec une spatule ou une lame de cutter.

    Doit être sympa pour l'accroche de l'ABS ou du PETG.

- Plaque flexible amovible Fleks3D 203x203mm : Fleks3D 203x203

     Soit-disant le support idéal. C'est une plaque souple amovible sur laquelle on imprime. Une fois refroidie, il suffit de la tordre un peu pour décoller la pièce.

     En enlevant les pièces, des parties basses de la pièce sont toujours restés accrochées. 

     Autre effet de bord, après la 1ère utilisation, la plaque n'est jamais revenue totalement plane. Les impressions devenaient impossibles.

     De mon avis : à éviter (en plus c'est cher).

- Plaque flexible PRINTinZ : PRINTinZ plates

     Je viens juste de la recevoir des US (je n'ai pas trouvé de revendeur en Europe).

     Je ne l'ai pas testé  car je suis passé entre temps sur une plaque de verre. La qualité me parait meilleure que celle de Fleks3D.

     La plaque est un peu plus épaisse. Elle est multicouches et a une sorte de Buildtak. Je l’essaierai quand  j'aurai un instant.

- Plaque de verre + DimaFix : DimaFix Pen

     J'ai trouvé ma solution idéale : une plaque de verre : 220 mm x 220 mm x 3 mm avec des petites pinces de type Lot de Pinces (je n'ai pas retrouvé la référence exacte) .

     Vous me direz : Oui, tu es bien gentil, mais cela ne tiens pas sur du verre et vive le warping.

     Et je réponds : Oui mais j'utilise du DimaFix

     Il existe d'autres produits de ce type mais celui-là a la particularité de ne coller qu'en étant chauffé.

     Cela impose un plateau chauffant (50°c pour du PLA et 85°c pour du PTEG d'après mes essais sur de grandes pièces faisant du warping).

     Une fois déposé comme avec un stick de colle UHU et le plateau chauffé, il est impossible de décoller la pièce. Par contre, une fois refroidit, cela s'enlève en la prenant simplement entre les doigts.

     Un coup de chiffon avec un peu d'eau ou d'alcool sur le verre et c'est reparti.

     J'ai choisi le bâton-stick au lieu de la bouteille spray car cela m'évite d'en mettre à côté quand je pulvérise sur le plateau (les lendemains de fêtes, parfois, on vise mal :) ).

     Cerise sur le gâteau : la surface imprimée est parfaitement lisse.

     Il existe d'autres produits équivalent, mais celui-ci fonctionnant bien, je vais maintenant me concentrer sur mes projets d'impression 3D.

 

Double Endstop Z :

     Cela me plait bien. Mais je n'ai pas encore eu le courage de redémonter l'imprimante. Je verrai cela quand je vais jouer avec les Steppers.

     Pour l'instant, cela ne me gêne pas, car avec l'impression sur plateau de verre + Dimafix, je ne soumets aucun effort au plateau chauffant. Mes axes Z ne se dérèglent pas.

 

Les matériaux d'impression :

     Ben là aussi, j'ai commandé plusieurs matériaux de différentes marques.

     Tous fonctionnent bien sauf une marque que j'évite désormais. 

     Par facilité, j'avais commandé sur Amazon la marque ICE. Erreur. J'ai eu plein de soucis d'impression.

     Désormais, je passe par Filament-ABS qui a de très bon produits (français en plus). Pour ceux qu'ils n'ont pas, je prends de l'Optimus ou du PrimaSelect là où j'en trouve.

     J'ai commencé avec du PLA et désormais j'utilise beaucoup du PETG car j'ai besoin de pièces qui résistent aux contraintes, à la chaleur et à l'humidité.

     Mon coup de coeur va sur du PETG+Carbone qui est juste extraordinaire : léger, solide et facile à imprimer (mais uniquement en noir).

 

Prochaine étape : Le passage en TMC2100 pour avoir enfin le silence total (un jour ... je l'aurai !).

 

Voilà.

Au plaisir d'échanger avec vous.

Modifié (le) par Temete
  • Merci ! 2

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voila un bon petit retour

 

par contre quand tu dit 

il y a une heure, Temete a dit :

Reste le ventilateur radial qui refroidit le bout de la tête.

 

ce ventilateur ne refroidit pas le bout de la tete , mais la piece , ne pas ce trompé sur son utilité sinon tu aurais des probleme de bouchage de ta buse sur tu la refroidirais

 

 

il y a une heure, Temete a dit :

Revêtement d'origine Anycubic : BuildTak Mega I3

     Accroche bien, mais difficile de décrocher la pièce sans abîmer le revêtement surtout si la surface de contact est large.

     Le décollage de ce revêtement est une vraie galère. Il faut chauffer le plateau et ensuite utiliser une spatule, en faisant attention de ne pas rayer la plaque d'aluminium du plateau chauffant.

     Ensuite, il faut nettoyer la colle re

 

il s’enlève très facilement sans laisser de colle faut juste le chauffer à la bonne temperature environs 65 degrés , pas assez chaud trop difficile à décoller , trop chaud la colle reste sur le plateau en alu

 

 

 

il y a une heure, Temete a dit :

Double Endstop Z :

     Cela me plait bien. Mais je n'ai pas encore eu le courage de redémonter l'imprimante. Je verrai cela quand je vais jouer avec les Steppers.

     Pour l'instant, cela ne me gêne pas, car avec l'impression sur plateau de verre + Dimafix, je ne soumets aucun effort au plateau chauffant. Mes axes Z ne se dérèglent pas.

 

dépêche toi de le faire, ça prend par longtemps a faire et c'est vraiment un plus !!!!

généralement il ce dérègle pas quand tu décolle ta piece , mais quand tu change de filament , ou bouscule ta machine moteur

car les axe son trop libre est descende pour un rien

 

 

 

il y a une heure, Temete a dit :

Les matériaux d'impression :

     Ben là aussi, j'ai commandé plusieurs matériaux de différentes marques.

     Tous fonctionnent bien sauf une marque que j'évite désormais. 

     Par facilité, j'avais commandé sur Amazon la marque ICE. Erreur. J'ai eu plein de soucis d'impression.

     Désormais, je passe par Filament-ABS qui a de très bon produits (français en plus). Pour ceux qu'ils n'ont pas, je prends de l'Optimus ou du PrimaSelect là où j'en trouve.

     J'ai commencé avec du PLA et désormais j'utilise beaucoup du PETG car j'ai besoin de pièces qui résistent aux contraintes, à la chaleur et à l'humidité.

     Mon coup de coeur va sur du PETG+Carbone qui est juste extraordinaire : léger, solide et facile à imprimer (mais uniquement en noir).

 

teste les filaments de grossite3D pas chère est très bon , Filament-ABS et du bon filament mais un peu chère, par contre c'est clair que si tu à acheter de eice filament de chez amazon , tu as du galérer avec pour trouvé de bon  (plus jamais j’achète cette daube)

 

 

 

il y a une heure, Temete a dit :

Plaque flexible PRINTinZ : PRINTinZ plates

     Je viens juste de la recevoir des US (je n'ai pas trouvé de revendeur en Europe).

     Je ne l'ai pas testé  car je suis passé entre temps sur une plaque de verre. La qualité me parait meilleure que celle de Fleks3D.

     La plaque est un peu plus épaisse. Elle est multicouches et a une sorte de Buildtak. Je l’essaierai quand  j'aurai un instant.

 

fait nous un petit retour une fois que tu l'auras testé

Modifié (le) par slayer-fr

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il y a 8 minutes, slayer-fr a dit :

ce ventilateur ne refroidit pas le bout de la tete , mais la piece , ne pas ce trompé sur son utilité sinon tu aurais des probleme de bouchage de ta buse sur tu la refroidirais

il s’enlève très facilement sans laisser de colle faut juste le chauffer à la bonne temperature environs 65 degrés , pas assez chaud trop difficile à décoller , trop chaud la colle reste sur le plateau en alu

Merci pour ce retour :)

En effet, je me suis mal exprimé sur l'utilité du ventilateur radial. Je vais corriger mon texte.

Merci pour l'info de décollage sur Buildtak Anycubic. Avec la bonne température, cela change tout. Je l'avais juste monté à 50°c en préchauffant en mode "PLA".

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Il y a 2 heures, Temete a dit :

Double Endstop Z :

     Cela me plait bien. Mais je n'ai pas encore eu le courage de redémonter l'imprimante. Je verrai cela quand je vais jouer avec les Steppers.

     Pour l'instant, cela ne me gêne pas, car avec l'impression sur plateau de verre + Dimafix, je ne soumets aucun effort au plateau chauffant. Mes axes Z ne se dérèglent pas.

Y'a un Tuto pour ça ? 

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Bonsoir à tous,

Tout d'abord mes excuses auprès de Temete pour "squatter" sont Topic mais cela me paraissait être le bon endroit.

je profite donc de ce post pour vous livrer mes propres observations.

 

Quand Slayer dit :

Il y a 10 heures, slayer-fr a dit :

dépêche toi de le faire, ça prend par longtemps a faire et c'est vraiment un plus !!!!

généralement il ce dérègle pas quand tu décolle ta piece , mais quand tu change de filament , ou bouscule ta machine moteur

car les axe son trop libre est descende pour un rien

Cela n'est pas faux mais cela n'est pas le seul problème.

J'ai acheté cette machine en Avril par "curiosité scientifique" on va dire. Sans vraiment mal fonctionner elle n’atteignait pas le niveau de mes imprimantes totalement "maison".

(Pour être tout a fait honnête, je précise que je suis très exigeant sur la qualité des impressions)

Toujours par curiosité scientifique, j'ai effectué une série de tests et de mesures qui ont mis en évidence plusieurs problèmes.

1 - Pas grand chose n'est totalement symétrique sur cette machine : (En tous cas la mienne !)

En effet une fois assemblées si vous mesurez la distance entre la partie plane des "cubes en tôle" qui soutiennent les moteurs de l'axe Z et la partie plane du corps centrale il n'y a pas exactement la même hauteur. (Dans mon cas 98 centièmes de différence, soit pas loin d'un mm !!!)

Le problème c'est que l'ensemble de l'axe Z est supporté par ces cubes ! (Déjà pas cool !)

2 - Les supports de l'axe X (en tôle également) ne sont même pas de la même hauteur l'un et l'autre. (Dans mon cas différence de 47 centièmes) 

Et pas de chance le plus haut est du coté ou la machine était déjà 98 centièmes plus haute. On dépasse largement le mm de différence du coup ...

3 - Dans mon cas le tiges lisses de l'axe X n'étaient pas droites ! (Mais alors après démontage vraiment vraiment pas !)  (Cela peut être des tiges défectueuses mais cela peut aussi s'expliquer par mon explication qui va suivre)

L'explication :

En partant de ces constations et si l'on veut mettre les chariots de l'axe Z à la même hauteur (chariots dont la hauteur est différente et en prenant appuie pour la mesure sur des points dont la hauteur diffère également) on est obligé de contraindre les tiges lisses de l'axe X. Ce qui provoque deux conséquences :

- Bhen déjà on les cintre légèrement. (Ce qui peut expliquer que mes tiges étaient tordues)

- On donne à l'ensemble un effet d'élasticité. qui fait qu'au moindre choque le coté le plus haut descend. (J'ai reproduit et testé ce point à plusieurs reprises et pas de doutes l'effet est bien là.

Les remèdes que j'ai expérimenté :

Ici aussi pour être honnête on ne peut pas absolument tout corriger mais on peut faire en sorte de minimiser les défauts de façon à ne plus les sentir lors de l'impression.

- Alignement le plus symétrique possible des deux supports de moteurs de l'axe Z :

Pour ce faire j'ai légèrement ovalisé les troues de fixation de la frame verticale du coté ou le bloque était le plus haut. (J'y ai été vraiment doucement car il n'y avait que 98 centièmes à gagner ...)

- Assemblage avec équerre.

- Remplacement des tiges lisses de l'axe X :

Une petite astuce pour éviter de contraindre les tiges lors du réglage de la hauteur je n'ai serré les écroues de verrouillage des tiges qu'une fois les deux chariot à la même hauteur.

- Calibrage rigoureux du dual endstop.

Au final l'effet d'élasticité devient presque imperceptible. (Il ne peut totalement disparaître à cause de la différence de hauteur entre les deux chariot de l'axe Z)

La calibration du lit devient du coup beaucoup plus facile et précise.

 

Concernant la calibration du lit et pour ceux qui voudraient passer à l'impression sur plaque de verre sans perdre le nivellement assisté, il est possible de remplacer le capteur d'origine par un modèle capacitif  compatible pin à pin.(réf LJC12A3-5-Z/BX)

Ce dernier permet après étalonnage de détecter la plaque de verre.

Je terminerai pas ajouter qu'avec le firmware de chez Anycubic (avec ou sans dual endstop) les points de réglage coté gauche sont trop proche du bord est force à descendre plus bas coté gauche que droit. J'ai donc demandé à Jolly de me faire une versions dual endstop avec des points dont je lui ai donné les coordonnées. et là symétrie quasi parfaite entre les cotés gauches et droits. Si ce la intéresse certains d'entre vous, je  peux le mettre à disposition.

Bons prints !

Modifié (le) par Murdock

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Merci Murdock pour ces informations.

Tu as bien fait de squatter !

Etant en plaque verre désormais, je te remercie pour la référence du capteur capacitif.

Je vais bientôt installer mon dualstop et je veux bien la version du firmware qui supporte ces nouveaux points de contrôle.

 

Temete.

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Il y a 12 heures, Murdock a dit :

Concernant la calibration du lit et pour ceux qui voudraient passer à l'impression sur plaque de verre sans perdre le nivellement assisté, il est possible de remplacer le capteur d'origine par un modèle capacitif  compatible pin à pin.(réf LJC12A3-5-Z/BX)

voila une info qui devrais faire des heureux , donc si j'ai bien compris , tu connecte les fils avec la même couleur est le tour est joué , pas besoin de modif dans fimrware ou autre ?

 

 

Il y a 12 heures, Murdock a dit :

Je terminerai pas ajouter qu'avec le firmware de chez Anycubic (avec ou sans dual endstop) les points de réglage coté gauche sont trop proche du bord est force à descendre plus bas coté gauche que droit. J'ai donc demandé à Jolly de me faire une versions dual endstop avec des points dont je lui ai donné les coordonnées. et là symétrie quasi parfaite entre les cotés gauches et droits. Si ce la intéresse certains d'entre vous, je  peux le mettre à disposition.

que veut tu dire pas la , j'ai pas bien saisi , par contre si y a réellement un plus , partage toujours , c'est bon à prendre

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Hello Slayer !

 

il y a une heure, slayer-fr a dit :

voila une info qui devrais faire des heureux , donc si j'ai bien compris , tu connecte les fils avec la même couleur est le tour est joué , pas besoin de modif dans fimrware ou autre ?

Oui tout a fait tu gardes le même couleurs, pas besoin de modifications de firmware. Il est à noter que ce capteur possède une résistance variable qui permet d'augmenter ou descendre sa sensibilité. (Personnellement je m'arrange toujours pour mettre la plus faible sensibilité possible en mettant le capteur bas de façon à accroître la précision de la mesure)

 

Il y a 1 heure, slayer-fr a dit :

que veut tu dire pas la , j'ai pas bien saisi , par contre si y a réellement un plus , partage toujours , c'est bon à prendre

Oui tu as raison je n'étais pas très clair. Je vais essayer de mieux m'exprimer :

Lors du nivellement assisté la machine se positionne sur 4 points 2 à gauches (à l'avant et l'arrière du lit) et 2 à droites (à l'avant et l'arrière du lit).  

Le problèmes c'est que pour les points de gauche, le capteur se trouve à en gros 1cm du bord du lit.

La zone  dans lequel le capteur détecte étant légèrement conique cette zoné déborde du lit pour les points de gauche. Ceci perturbe le capteur et force l'utilisateur à monter le lit plus haut pour que tout le "cône de détection" soit rempli par le lit. On se retrouve donc avec le coté gauche plus écrasé que le coté droit si l'on suit scrupuleusement les consignes du fabriquant. (Je ne sais pas si vous aviez déjà relevé cette tendance ?)

Et c'est normal que le problème ne se produise pas à droite vu que le capteur est excentré du coté gauche du chariot de la tête d'impression.

Pour remédier à ce problème, j'ai demandé à Jolly de modifier le firmware pour que les points à laquelle la machine demande de faire le nivellement soient au coordonnées suivantes :

1er point : X30 Y50

2ème point : X195 Y50

3ème point : X195 Y210

4ème point : X30 Y210

De ce fait le  "cône de détection" est toujours bien au dessus du lit et plus de problème.

Pour ceux qui souhaitent tester, le firmware est disponible à cette adresse : https://www.petit-fichier.fr/2017/07/19/i3-mega-special/

Bons prints à tous !

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il y a 10 minutes, Temete a dit :

Bonjour Slayer,

Tu peux trouver la même chose au même prix chez Amazon mais livrée en 2 jours : Ljc12 a3–5-z/BX.

voila , c'est commander , maintenant de ta faute , j'ai encore dépensé 10€  :D:D

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Bon ben Slayer,

Je te paierai une bière quand je passerai dans ta région (pour me faire pardonner) ;) ...

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par contre , j'ai un petit doute sur la reference du connecteur 3 broches à utiliser pour le capteur histoire de m'en commander, quelqu'un peu me rafraîchir la mémoire

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à l’instant, Temete a dit :

Bon ben Slayer,

Je te paierai une bière quand je passerai dans ta région (pour me faire pardonner) ;) ...

attention , c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd 9_9 ça risque de te douté chère ma moto m'emmène un peu partout B|B|

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@Slayer

Non c'est du NPN ! 

http://www.ebay.fr/itm/capteur-de-proximité-capacitif-LJC12A3-5-Z-BX-NPN-NO/201541013204?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649

 

Je ne fais pas de pub mais voici le lien Ebay.

 

Celui sur amazon est le bon.

Modifié (le) par Murdock

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Oui c'est le même modèle que j'ai commandé.

Il y a 1 heure, slayer-fr a dit :

@Murdock , merci pour ces précisions , j'avais jamais trop fais attention à ce détail , mais si ça apporte un plus je vais testé ça , le fichier que tu as mi , c'est la version avec les doubles endStop ?

Oui c'est bien la version double endstop.

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Dis Murdock, tu as aiguisé ma curiosité.

Du coup, une imprimante maison, cela me plairait bien.

Je pourrais même prévoir une taille d'impression plus grande.

Tu aurais des liens ou des tutos qui pourrait me permettre de me pencher dessus ?

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@Temete Des tutos pas vraiment.

Mais voici un lien vers une vidéo que j'ai faite d'un de mes "protos"" pour montrer le fonctionnement de l'autobed levelling.

https://www.youtube.com/watch?v=ap78vK8JJ6o&t

Au niveau de la taille oui tu pourrais voir plus grand ...

Pour le design  général, rien ne sert de réinventer la roue je suis parti d'une design de prusa i3 que j'ai modifié pour le rendre totalement rigide et transportable sans risquer de la dérégler. Le résultat est ce que j'ai appelé la Prusa i3 NG. (Next Generation) Un gros bébé assez lourd mais totalement rigide avec support pour spool de PLA intégré et autobed levelling bilinéaire. L’électronique est basée sur le traditionnel couple Arduino MEGA2650 + ramps 1.4 et tourne avec un firmware Marlin. Pour le moment elle sont équipées d'écran LCD graphique 128x64 classiques mais je doit recevoir ce week-end des écrans tactiles.

A l'occasion je ferai un petit topic avec quelques photos.

Le premier "proto" tourne depuis décembre sans problèmes a raison de 2-3 kg de filament par mois.

 

Bons prints à tous.

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