Classement

@judge, je rejoins mes VDD pour signaler que la SmartCub3D est vraiment une bonne petite machine et comme le dit Phoenix, l'ABS on peut s'en passer surtout vu sa toxicité. Le fait d'acheter Français avec un échange direct "Fabricant/Utilisateur" était le critère numéro 1 pour moi aussi il y a 2 ans et je ne regrette pas. Chaque problème (s'il y en a) se solutionne très vite avec Biostrike en plus il permet l'évolution de la machine en passant par des Kit d'upgrade. Je viens d'acquérir une "Raise3D Pro2 Plus" au boulot et outre ses avantages de volume d'impression et quelques autres avantages indéniables et bien avec la Smartcub3D, je te sors des Print bien plus propres pour l'instant (et pour 8 fois moins cher la bécane). Bon ça ne fait que quelques semaines que je l'ai la Raise et puis j'utilise pas Simplify 3D dessus mais bon côté rendu je ne pense pas que je sortirai beaucoup plus propre que ce que fait la Smartcub étant donné qu'elle atteint un sacré niveau de qualité quand elle est bien réglée . (NB: J'y gagne sans doute en rapidité / rigidité structure par contre avec la Raise.) Bref bon achat, je ne pense pas trop m'avancer en disant que tu en seras content

merci !!!!! mon papi , j'en bave au niveau des modifications de pièces du bed (9 mm) , un changement en entraine un autre ,, et ainsi de suite , normalement c'est bon , j'ai plus qu'a imprimer , et faire des tests à blanc pourvu que ça fonctionne !!!!!

Merci à tous! Smartcube3d commandée! j'ai hâte!

c est joli tout ca papa . tu vas voir tu vas adorer ce systeme

Merci @Jean-Claude Garnier Reçu à l'instant, c'est posé à l'arrache, et, c'est nickel !!!

La mine ça va !! Pour moi c'est le crayon qui ramolli un peu

Bon aniiiiffffffff, et n'abuse pas du "champony" . . . .

Bref, bon anniversaire Maeke [emoji322] Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk

joyeux anniversaire @Maeke

Bon ANNIVERSAIRE !!!!!!!! à mon fiston , Cela fait 16436 jours que tu es né ! Impressionnant ! , mais va moins vite ! , profite parole de vieux bonne journée à toi !!!!!

Hello. On est demain [emoji16] alors BON ANNIVERSAIRE !!! (45, moi, c'était l'année dernière, mais je les ai toujours pendant encore 5 mois [emoji39]) Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk

Bonjour à tous, Suite à de nombreuses demandes et bien que je ne pense pas être la personne la mieux placée pour le faire, je vais donc faire un petit rappel sur les notions de « firmware », « eeprom » et sur la façon d'interagir sur certains paramètres. Avant de commencer ce tuto je me suis dit « C'est bien beau mais tu pars de ou ? ». Et puis je me suis rappelé de deux expériences récentes ou j'ai tenté, malgré mes faibles qualités de pédagogue (heureusement les élèves étaient doués !) d'aider deux personnes débutantes. Et je pense que le mieux est de partir zéro. Je m'excuse par avance pour les personnes expérimentées qui seraient à la recherche d'une petite info au passage, mais la lecture de ce post risque d'être ennuyeuse. Pour commencer je tiens à préciser que les point abordés ici sont valables sur tout ce qui tourne avec un micro-contrôleur ATMEGA 2560. (ramps, trigorilla, mks-gen 1.3 et 1. 4 …) Et donc par voie de conséquence toutes les imprimantes Anycubic actuelles. (I3 MEGA, KOSSEL, I3) Niveau firmware, je me bornerai à parler de ce que je connais le mieux, c'est à dire MARLIN. Pour commencer chassons quelques idées reçues que j'ai cru parfois percevoir. Un ramp, une trigorilla, une mks gen c'est à 95 % la même chose. Le différence se limitera au design, aux ports d'extension placés sur la carte, à l'intensité disponible pour certaines extensions, au chip gérant la conversion des signaux vers le port usb de votre PC . Mais c'est tout. Je suis prêt à croire que notre amis @slayer-fr va abandonner le Jack Daniel's pour le Chouchen mais qu'une Trigorilla à imprimé à 90mm/s là ou un ramp imprime à 60mm/s, je n'y croirais pas ! Et pour une seule raison, le micro-contrôleur est le même, le fameux ATMEGA 2560. Sans vouloir vous donner un cours avancé (une fois de plus je ne pense pas avoir les connaissances nécessaires à cela) je pense qu'il est intéressant de comprendre ce que nous faisons. Et vu que nous ne sommes pas là pour nous prendre au sérieux, je vais quelque peu vulgariser mon explication. Quelques généralités : L'ATMEGA 2560 se présente un peu comme un condensé de votre PC. Il est à la fois le CPU, la RAM, et le disque dur de votre PC. Pour fonctionner votre PC à besoin d'un système d'exploitation. L'ATMEGA aussi. Et dans notre cas, ce sera le firmware de notre imprimante. L'ATMEGA n'est cependant pas un processeur comme celui de votre PC, sa fréquence est basse et il ne peut pas gérer une multitude de processus en parallèles. L'ATMEGA ne comprends que du code machine et c'est ce code que vous trouvez dans les fichier « hex » des mises à jour officielles. Cependant je ne sais pas pour vous mais moi j'ai du mal à comprendre l'hexadécimal ! Je vous rassure nous ne sommes pas les seuls ! Mais le langage et la pensée humaine étants difficiles à traduire en langage machine, il fallait trouver un langage intermédiaire et c'est le C++ qui a été choisi. Donc pour résumer quand on souhaite créer un nouveau firmware, on le pense, on l'encode en langage C++ qui reste compréhensible par l'humain, un programme le transforme en langage machine (fichier hex), on transfert le contenu du fichier hex dans l'ATMEGA. Pour information il est très difficile voir impossible de transformer un fichier hex en un programme C++ parfaitement structuré et cohérent. Pour convertir le C++ en langage machine (et souvent pour le transférer dans l'ATMEGA) on utilise le programme « Arduino ». Lors d'une de mes dernières tentative pour aider un débutant je me suis aperçu qu'il y avait parfois confusion entre le firmware et arduino. Arduino n'est que l'outils de conversion (que l'on nomme compilation) et de transfert. Pour simplifier au maximum pour les débutant je faire un rapide parallèle avec un autre logiciel : Vous désirez faire un CV ou un courrier. Vous utilisez le programme « WORLD », vous créez votre CV, vous l'enregistrez. (Dans un fichier « cv.docx » par exemple) Cependant votre document n'est pas le programme WORLD. C'est le fichier « cv.docx ». Pour Arduino c'est pareil ! Arduino est l'équivalent de WORLD et le firmware est l'équivalent de votre document « cv.docx ». Revenons maintenant sur notre sujet principal le firmware de l'I3 MEGA. Notre ami @thsrp demandait comment entrer dans le firmware d'origine Anycubic. La réponse est hélas très simple, on ne peut pas ! Eh oui comme je l'écrivais plus haut nous n'avons que le fichier hex. Pour pouvoir effectuer des modifications importantes il faut les fichiers C++ que l'on appel « les sources ». Cependant nous pouvons effectuer quelques ajustements. Le firmware de nos MEGA est basé sur le firmware MARLIN, ce dernier comporte un grand nombre de paramètres qui peuvent être modifiés avant transfert dans les fichiers source. Cependant, certains paramètres nécessitent d'êtres modifiés, testés, modifiés de nouveau, puis testés de nouveau … Cette procédure étant fastidieuse en passant à chaque fois par une compilation et un transfert intégral des sources, les développeurs de marlin on fait appel à une zone spécifique de l'ATMEGA nommée « eeprom ». Cette dernière, permet de stocker des informations et de les modifier sans avoir à transférer tout le reste du programme. Pour effectuer ces modifications 2 options. Passer par l'envoie de commande GCODE via votre programme de pilotage préféré, (Pronterface, Repetier-Host …) ou utiliser la fonction simplifiée de Repetier-Host. Mode commandes GCODE : Lancer Pronterface et connectez-vous à votre imprimante. Dans la zone entourée en rouge écrire M501 et cliquer sur « send ». La zone entourée en bleu correspond au retour de la commande. La commande M501 demande à la machine de retourner les paramètres contenus dans l'eeprom. Si l'on analyse quelques paramètres de la réponse cela donne : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60 Cette ligne donne le nombre de steps par mm pour chacun des axes ainsi que pour l'extrudeur (E). Pour changer par exemple la valeur de l'axe Y par 81, il vous suffit de rentrer dans la zone entourée en rouge ; M92 Y81.00 sans le « echo » puis cliquez sur « send ». Et maintenant il y a un piège. Si vous ne faites rien de plus, au prochaine redémarrage de votre carte, le ou les nouveaux paramètres seront perdus ! Pour qu'ils deviennent permanents, il vous rentrer la commande M500 dans la zone entourée en rouge et cliquer sur « send ». Ce a quoi la machine répond quelque chose dans ce style « echo:Settings Stored (465 bytes; crc -22444) » La configuration est maintenant permanente. En reprenant la même logique, vous pouvez ajuster vos vitesses maximum avec la commande M203, les accélérations maximum, avec la commande M201, … Reprenons un autre exemple détaillé avec la commande M206. Lors d'un M501 la machine donne : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Ceci signifie qu'aucun offset n 'est paramétré. Seulement, après avoir fait le réglage de votre bed, vous constatez que votre première couche est trop écrasée. D'habitude vous tricheriez dans le trancheur. Seulement si au prochain réglage votre machine à bougée un peu, vous serez obligé de retrancher votre pièce pour compenser. Ou bien vous joueriez sur vos endstops. Mais avec le dual z-endstop il est fastidieux d'avoir un réglage parfait des deux cotés tout en ayant le bon écrasement. Ou pire vous recommenceriez le nivellement de votre lit jusqu'à l'écrasement idéal. Cette procédure peut vite devenir très rébarbative. Il y a plus simple ! Dans la zone entourée en rouge saisissez : M206 Z0.01 puis « send » M500 puis « send » Votre machine considérera désormais que le 0 de l'axe Z se trouvera à 0.01mm au dessus du déclenchement du endstop. Si l'écrasement est toujours trop important, recommencez avec comme valeur 0.02 et ainsi de suite. echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 C'est plus simple et garde le gcode généré par le trancheur vierge de toute compensation liée au nivellement du lit. Je ne détaillerais pas toutes les commandes mais je vous invite à consulter cette page pour plus d'informations. http://reprap.org/wiki/G-code/fr En revanche n'oubliez jamais de remettre l'offset de l'axe Z à 0.00 avant de refaire votre prochain nivellement du lit. Pour les allergiques de la ligne de commande il y a encore plus simple ! Mode "Graphique" : Installez Repetier-Host sur votre PC. Configurez la connexion à votre imprimante comme ceci : (adaptez le port com) Puis connectez l'imprimante. Une fois la connexion établie, dans le menu « Configuration », choisissez « Configuration eeprom du firmware ». Vous arrivez dans l'écran suivant : Cet écran vous permet de modifier, de façon « graphique », tous les paramètres de votre eeprom. Un autre avantage de cette méthode est que les paramètres sont clairement nommés. Dans cet écran vous pourrez également sauvegarder ces paramètres dans un fichier sur votre pc pour une restauration ultérieure via le bouton « Exporter valeurs EEPROM ». Voilà pour ce rapide survol qui je l’espère n'était pas trop soporifique . Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster car il est toujours plus simple d'expliquer avec des cas concrets.

Bonsoir, Ayant largement profité de l'aide du forum (et des forums en général) , je m'étais promis de mettre en forme l'essentiel des infos qui m'ont permis de démarrer une carte MKS Sbase 1.3 et son écran TFT3.2" , avec toutes les options nécessaires à l'intégration sur une imprimante "classique" , ceci affin : - Premièrement (perso) de ne pas galérer pour retrouver mes sources. - Deuxièmement, de permettre à un "débutant" de tout bien brancher sans rien griller ... avec un peu d'attention ... et que ça fonctionne du premier coup ... sans trop laisser le hasard gérer l'inconnu... Intégration smoothieboard MKS SBase 1.3 + écran TFT sur imprimante 3D.pdf Bonne lecture ! Je sais, beaucoup d'entre vous on largement passé le stade des questions basiques, mais c'est quand même un peu plus simple de débuter avec un tuto... Si vous trouvez des erreurs (j'ai fait gaffe mais je ne suis pas infaillible) n'hésitez pas à réagir. @+ J-Luc

Je me sens très très seul d'un coup ...

Bonjour, Très bien c'est noté, si je vois un post et que je peu aider en tant que novice, aucun soucis

je suis un gros noob, j'ai honte depuis le montage de l'am6 le ventilo qui est censé refroidir la piece en cours d'impression est cablé a l’envers a la place de souffler il aspire chose bizarre, quand je veux interchanger les pins sur le connecteur qui va a la carte mere, le ventilo ne se lance plus du tout, il devrait pourtant demarrer non ? ca me le fait aussi sur les 2 ventilateurs du caisson, il tourne a l'envers mais si j'inverse le cablage (rouge et noir) ca ne marche plus non plus c'est des noctua

Avec les moules du lac de "Gérard de Mer" ?

Hello, Ce filament en particulier, je n'en pense rien (je ne le connais pas). En quoi le fait que ce soit "Imotion France" le nom de la vitrine change quoi que ce soit ? Si je vais sur le site --> https://www.imotion.fr/ Je vais dans le cgdv et là, je vois que c'est un écran de la société KRYSTAL Sarl : Après une recherche très rapide, je trouve le site http://krystal.fr/, qui ne contient rien de chez rien et un autre site : http://www.filament-3d-imprimante.fr/1/ qui a des cgdv dans le même genre que les précédentes : En allant via G-Maps à l'adresse donnée sur Ebay, on tombe sur des entrepôts partagés et un lycée. Bref, je ne dis pas que c'est de l'arnaque ou du mauvais filament ou quoi, mais bon, c'est typique le genre de vendeur que je fuis.

15,10€ + 3,80€ de frais de port = 18,90€ Un peu moins cher sur Amazon : https://www.amazon.fr/Geeetech®-Filament-Quality-Reliable-Impression/dp/B075F4W2NK/ref=sr_1_4

Happy anniv' @Maeke

Bonjour, Des réponses ici, tu pourras avoir. Pour que tu en aies, le maximum d'informations tu apporteras. En utilisateur-consommateur tu ne te cantonneras pas. A la communauté tu redonneras. A ces conditions, sur le forum bienvenue tu seras

Bonjour, Le couple résistance / condensateur crée un filtre passe-bas du premier ordre qui va permettre une conversion du signal digital en un signal analogique. C'es une façon simple de convertir un signal PWM vers une tension qui va évoluer de 0 à Vmax en fonction du rapport cyclique du signal PWM (de 0 à 100%). Choisir pour R une valeur de 10 KOhm et pour C une valeur de 1µF Il faut bien entendu faire suivre ce filtre d'un transistor qui commandera le ventilateur

@Maeke un très bon anniversaire pour tes 45 ans

Bon j'ai commencé le train avant, Au début j'ai voulu commencer sur du traditionnel J'ai donc fait un ensemble porte fusée et fusée mais du coup le porte fusée est trop fragile et c'est difficile d'avoir les couches orientées bien à plat dans toutes les directions, il y a toujours des parties qui vont travailler dans le sens de séparation des couches. Donc je suis parti dans une autre direction en faisant des rotules maison dont la tête est déjà orientée de l'angle de chasse pour avoir plus de liberté de mouvement Les rotules sont imprimées avec la face du dessous bien à plat en haut et la partie haute de la rotule est supportée d'ou son aspect moins net l'ensemble monté avec des billes en inox Ø10 dont j'ai fait un taraudage M3 borgne dedans, ce ne fut pas si facile car le foret ne voulait pas mordre dans les billes sur le tour, qu'importe une première fois je les ai chauffées au chalumeau à l'orange puis laissées refroidir tranquillement mais rien ni faisait car les billes devaient se retremper à l'air, j'ai ensuite essayé juste avec une lampe à souder de juste les porter au rouge sombre et là c'était possible, il faut cependant avoir des forêts et taraud en HSS-E (Cobalt). Après j'ai l'impression que ces billes mêmes détrempées redurcissent, un bille détrempée la veille redeviendra bien dure, il faut donc faire les taraudages dans les heures qui suivent, ensuite il ne reste qu'a repolir les billes avec un feutre sur Dremel et pâte à polir On ne voit pas bien mais dans les rotules il y a un hexagone pour recevoir une vis CHc M3x12 et un écrou M3 Nylstop comme ça on peut monter la rotule et aussi régler son jeu Denis

Quelque nouvelles de l'étude de la partie transmission : Au départ je voulais récupérer l'intérieur d'un différentiel Traxxas mais après mure réflexion je me suis dit pourquoi pas le garder tel quel, ça évitera des usinages compliqués entre le pignon d'attaque et la couronne conique, j'en profite pour reprendre 2 vis de fixations de ce différentiel, l'ensemble est assez rigide et pourra même rester en impression PLA. Bon pour l'instant c'est provisoire ça serait mieux en impression noire, à gauche il y aura 2 engrenages pour la transmission primaire, le 2ème étage de réduction serra assurée par le différentiel lui même qui a un rapport de 2.85, avec des pignons au module de 1mm je pourrais jongler entre un rapport total de 8 à 11 dépendant de l'usage piste ou off-road et du diamètre des roues de Ø85 à Ø105 De l'autre coté En place sur le moteur ce qui donnera un ensemble motopropulseur käfer5 complet Après réflexion je vais améliorer tout ça pour que la boite et le moteur participent à la rigidité du châssis, le frein unique prendra sa place derrière le couvercle de boite et aura aussi une prise de force pour passer en option en 4x4 sans différentiel central, enfin bon je vais voir pour que ça soit le plus modulaire possible mais il y a du boulot !!! Denis

Bonjour, Ca peut parfois être dû au frottement de la courroie GT2 sur le rail Vslot. Tu peux aussi voir du côté droit de cet axe (opposé du moteur), la poulie est parfois désaxée (la courroie au lieu d'être bien centrée frotte sur l'un des côtés (Remède au désalignement de la courroie Axe X ). Sinon comme l'a dit @shagoy tu peux ajouter des amortisseurs (ça permet de découpler le moteur de la structure (avec l'inconvénient que le structure permet au(x) moteur(s) d'agir comme radiateur)).

Bonjour à tous. Pour le Vref des Y je conseille plutôt de monter à 1.1V. C'est l'axe qui a le plus de masse à emmener et l'inertie qui va avec. Personnellement j'ai mis 0.95 à xze et 1.1V à Y. Pour les accelerations il faut redescendre à 600 pour X et Y et 7 en Jerk.