Classement

Peut-être que la notion d’entraide ne t’est pas familière. Sans le message sympa et désintéressé de @jcjames_13009 des personnes souhaitant acheter une MK3s d’occasion n’auraient pas eu cette info. quand tu écris dans un de tes messages, qu’il y a une promo sur de la résine 8k, je ne pense pas que c’est toi qui vendais cette résine, alors qu’elle différence. Et surtout en aucun cas c’est à doit de décider de clôturer.

Bon Halloween !

Rebonjour, j'ai finalement réussi en modifiant la conception (minimiser les surfaces non portées) et en mettant 10% en densité de support (zig zag). Avec un outil pointu j'arrive à faire sauter le peu de support qu'il y a encore. L'idée de mettre en pause et insérer mon écran ,pas bête, mais j'ai besoin de le changer à l'occasion, il faut donc qu'il soit amovible. En tout cas, merci pour vos conseils. Protec2.stl

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Oui @pomme verte tu as raison sur la Genl V1 c'est possible contrairement a la X2, tu peux en effet modifier le marlin pour lui dire d'utiliser les pin du TH2 pour lire la valeur de la sonde de température E0, tu as parfaitement raison elle est pas utilisé, ce serait donc possible de test voir si il y a soucis ou pas avec.

Je préfère laisser faire @MrMagounet, il y a sûrement des subtilités de la X1 qui m'échappent Edit: @Titoudu37 en attendant la version définitive, voici une version obtenue à partir de Marlin V2.1.1 qui devrait te permettre de vérifier que la lecture de la température du plateau est possible en branchant la thermistance sur l'entrée E2. Comme d'habitude, il faudra initialiser l'eeprom via l'écran ou en envoyant M502 suivi d'un M500 depuis Pronterface par exemple. Comme cette opération supprime les paramètres existants, il faudra penser à les mettre à jour (pas/mm de l'extrudeur,...). J'ajoute les fichiers de configuration (configuration.h et configuration_adv.h) qui ont servi à compiler le firmware. Bien évidemment, seul le fichier firmware.hex est à flasher. firmware.hex Configuration_adv.h Configuration.h

Salut @SirRanceALot, normalement, oui . Je viens de voir à quoi ressemble la CR-20, au niveau de la tête, extrudeur et longueur du tube PTFE, c'est similaire à une Ender 3. La rétraction ne devrait donc pas excéder ~6mm et 45mm/s. Le soucis avec une trop grande rétraction, c'est que l'extrémité du filament fondue va remonter loin dans le tube PTFE. Tu auras donc plus de risques de générer un bouchon .

Si tu est joueur et si tu est sur que la fente est de la même épaisseur que le plexi que tu va glisser dedans, tu fait une pause avant que ça attaque la surface en porte a faux tu met ton plexi (avec de la colle uhu la ou il va y avoir le print) et tu relance, le plexi va servir de support si tout va bien. Je l'ai déjà fait avec de grosses rondelles qui devait être insérées dans un print, j'ai eu quelque raté car l'acier c'est pas top pour faire tenir le pla surtout quant il est froid mais dans l'ensemble ça a fonctionné.

Comme @Titi78je dirai de d'abord bien prendre en main ton imprimante avant d'envisager des modifications / «améliorations». Ma «vieille» CR10 (2017) fonctionne encore avec sa vieille carte anémique (8 bits / Atmega1284p, Marlin antédiluvien (1.0.0)), les seules améliorations faites ont été le double axe Z, renforts de structure (triangulation), remplacement de la ventilation du filament par un «Petsfang» (laid mais très efficace), plateau magnétique + tôle PEI. Si tu as écumé les internets alors tu as certainement trouvé le site cr10.fr, daté mais dont bon nombre d'informations restent pertinentes. L'ABL ne dispense pas d'un bon réglage de la distance buse/plateau ( 4 coins et centre ), je n'en ai pas sur la CR10 (pour connecter un Bltouch sur la carte 1.1.4 il faudra obligatoirement utiliser un adaptateur à brancher sur le connecteur écran pour récupérer le signal de commande du Bltouch, important le CRTouch de Creality ne fonctionne pas sur les cartes 8 bits ).

Perso j'ai pas modifié la partie électronique de ma cr10s. Elle est toujours d'origine avec sont firmware d'origine et pas de bl-touch (model de 2018). Le n'ai fait que de la modif mecanique et refroidissement tête et filament. Je changerai l'électronique le jour où elle sera hs. Si tu débute je te conseille d'apprendre à la régler et à la faire fonctionner correctement avant de vouloir modifier quelque chose

Oui la il est a présent clair que tu as aucun soucis matériel côté sonde, donc en effet soit il s'agit d'un soucis de carte mère défaillante ou de soft (pourquoi pas mais j'en doute). Après si tu veux ecarté le soucis soft il te suffit de Flasher le firmware de la carte mère par un firmware fonctionnel, soit celui d'origine soit un autre que l'un des miens par exemple.

La carte des CR6-SE est pour les plus anciennes une v4.5.3 ou la ERA_V1 1.0.3 il me semble (sur la mienne en tout cas c'est la 4.5.3). La SKR CR6 de Bigtreetech est difficilement trouvable (pas trouvée en tout cas) mais celle de Creality se trouve en vente, neuve, en ligne : Chère ici ou plus abordable là

A côté de la cartouche de chauffe il y a la thermistance qui renvoie la temperature à la carte mère. La thermistance à une résistance qui varie avec la température. Elle est de 100kOhm à 20 degrés Ce composant de la taille d'un grain de riz est maintenu dans le bloc de chauffe par une vis qui coince ces 2 câbles Il faut vérifier que ces 2 câbles ne soient pas cassés ou mis en court circuit par la vis de fixation ou que le câble entre la carte mère et la tête d'impression n'ai pas coupé où en court circuit. Les câbles sont très fragiles et cela à pu être endommagé lorsque tu as changé la cartouche de chauffe. Débranche l'imprimante avant toute intervention

Salut @dan40Il faut mettre à jour l'écran LCD et le firmware de la WIFI c'est tout ! La procédure est dans le post mais je suis disponible en Décembre D'ici là je pense qu'ils auront réalisé le Upload d'un fichier Gcode vers la TLD3 via la WIFI; c'est en cours de développement suite à ma demande Pour l'instant tout fonctionne très bien avec le contrôle total de l'imprimante en WIFI a+

J'utilise les 2 technologie la Résine et le FDM pour mes impressions. On peut sans soucis faire des figurine et objet décoratif avec une imprimante filament j'ai par exemple réaliser une impression en plusieurs parties de 30cm de diamettre du Falcon Millenium et rendu très sympa. J'ai aussi fait quelques figurines d'assez grande taille de 30cm de haut ou plus de bonne facture (après post traitement), tu as aussi des filament comme le PVB que 'l'on peu lisser a l'alcool. Mais pour du detail et des petite taille la résine est ce qu'il y a de mieux. Une exemple d'un de mes impressions 3D de figurine mélangeant Filament et Résine. Tu peux voir les partie grise en Résine (Anycubic Photon M3) et la partie socle en vert pailleté qui est en filament. il aurait été parfaitement impossible d'obtenir ce resiltat et d'imprimer certaines zone du Goku en FDM résultat après peinture Donc la résine est a prévilégier pour le détaile et les taille de figurine inférieur a 20cm, le FDM pour les diorama socle et figurine de 30cm ou plus peux être une bonne solution. Mais avec ton budget tu peut avoir une imprimante résine et le Wash & cure sans soucis chez Anycubic ou elegoo mais ajoute une FDM même a taille moyenne en plus dans ce budget n'est pas possible Faudra environ 200 a 250€ de plus pour avoir une FDM en plus a côté.

Je vois ça pas trop l intérêt de ton annonce vu que t’es pas le vendeur ????? Inutile ! Merci de clôturer