Classement

pas grave on va lui dire

C'est hallucinant, mais cela restera un mystère à... elucider

Teaser

merci hyoti je confirme que j'ai bien ce PTFE blanc , J'ai regardé l'alimentation mais je n'ai pas encore osé démonter la tôle de protection pour vérifier la coïncidence entre le ventilo et la découpe mais je garde en mémoire ton conseil , je n'ai pour l'instant que passer la soufflette pour enlever la poussière éventuelle En ce qui concerne l'ABS , je vais certainement par prudence y renoncer pour l'instant , me fabriquer dès que possible un caisson et surtout changer de heatbreak sur les conseils de MrMagounet et de RFN_31 Merci encore...

Bonjour, Un stl n'est pas protégé : une fois chargé, on peut l'imprimer autant de fois qu'on veut et même le copier pour quelqu'un d'autre : seule la licence mise à sa publication peut protéger mais il t'appartiendra alors d'en détecter la fraude et d'intenter une action en justice... Et en même temps, heureusement qu'on peut l'imprimer autant de fois que l'on veut car si rate ton impression, ce serait couillon de devoir repayer pour une nouvelle impression. Personnellement, je ne fais jamais payer mes conceptions : tant qu'on est des particuliers (donc travaille effectué en temps libre pour répondre à un besoin perso), j'estime que cela entre dans la grande communauté de l'humanité. Une société, a des frais que je n'ai pas et a étudier un produit pour répondre à des besoins, elle a aussi des frais de commercialisation. Et pour publier ton concept, tu comptes utiliser un site qui met en ligne gratuitement ton œuvre ?

Bonjour, Dans le Github de QIDISlicer, dans les fichiers modifiés, on voit apparaitre une nouvelle référence d'imprimante : Une "x-plus_4" ??? https://github.com/QIDITECH/QIDISlicer/commit/4f18f25bd3a4cf8841fcb9150e4be82ff6174d8a Mise à jour Fiche technique Qidi Plus4 : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/qidi-tech/plus-4/ Notre test de la Plus 4 : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-qidi-plus-4-20241001/ Acheter une Qidi Plus4 : https://li3d.fr/QidiPlus4-QIDI

Dans ce tuto vous allez découvrir comment passer votre Two Trees SK1 sous la version Armbian récente : Bookworm et ainsi pouvoir installer les dernières versions de Klipper et de Moonraker (entre autres). D'origine, la SK1 est équipé d'une carte mère dérivée de la carte MKS SKIPR et de nombreuses marques d'imprimantes dont Two Trees fait parti ont décidé de partir d'Armbian Buster que fournissait MKS mais cette version est assez ancienne et n'est plus maintenue et ne permet donc pas de faire certaines mises à jour, on peut signaler également que Two Trees (et d'autres marques) a modifier leur système pour l'adapter à leur machine empêchant également toutes mises à jour à part les leurs et cela sans fournir les sources ce qui est un comble étant donné qu'il utilise Armbian qui est open source... Généralement c'est à la fin qu'on le fait, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerai tout d'abord remercier chaleureusement @fran6p pour l'aide qu'il m'a apporté pendant plusieurs jours, sans lui je n'y serai pas arrivé, le remercier également pour le travail qu'il avait effectué sur sa Qidi X-Max3 et qui à servi de base à la modification de la SK1 et le remercier (mais après je m'arrête, il va prendre la grosse ) de m'autoriser à reprendre ses textes et ses images pour ce tuto. Un remerciement à @bistory alias Tom's Basement pour son tuto TwoTrees SK1 Upgrade guide (à jour ) qui m'a donné au départ l'idée de faire des modifications sur ma SK1.

La Cricut en pack c’est environ 550€ et je dois être proche des deux milles euros au final. Pour le moment zéro projet sortie sur cette becane. on va attaquer durant les congés avec mes filles.

Encore une distribution qui n'est plus maintenue (Buster avec un noyau «très» vieux 4.19). De nombreuses distributions ne maintiennent plus leurs dépôts Buster (Armbian par exemple )*. La version de Python3 de Buster est au mieux une v3.7, complètement dépassée. J'espère simplement que les environnements virtuels de Klipper et Moonraker ont été réalisés avec un Python3 et pas un v2 comme d'autres fabricants d'imprimantes rapides de ces derniers mois. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce choix de version d'OS Je peux comprendre que Flsun ait commencé le développement de leurs derniers modèles il y a quelques mois, tout au plus un an (sinon ce ne sont pas des rapides) mais même à cette époque, ils auraient pu / dû faire le choix, a minima d'une Bullseye, mieux d'une Bookworm avec un noyau 6.x (sortie juin 2023), idem pour Klipper (0.12 en novembre 2023, ou une 0.11 avant, la 0.10 étant: elle, franchement «outdated»), Même les gros contributeurs aux Discord Klipper commencent à se lâcher sévère sur ce fabricant, sans compter les nombreuses revues de Youtubeurs pas très flatteuses, aussi bien pour le modèle S1 que le T1 * Je suis allé vérifier et apparemment, Armbian a remis en ligne le dépôt Buster => raison des ratures

J'ai mis une réaction "Ha ha" car cela laisse penser que cette machine t'a demandé la création, d'un budget non négligeable pour les fournitures. Allez avoue ! Tu as déjà claqué plus de 10K € pour les fournitures (alors que tu n'as pas utilisé la machine plus de 10 fois) ! non ? (T'en fait pas. J'ai fait la même chose à mes débuts, mais moi, pour une imprimante FDM )

Il ne manque plus que le Elegoo Mars Mate qui devrait arriver très prochainement, pour que cette pièce reste respirable.

Petite info utile pour ceux qui sont intéressés par cette Cricut Maker 3: Si vous voulez avoir les outils pour faire de nombreuses choses dans de nombreux matériaux, les tapis adhésifs (ni trop, ni trop peu adhésif), des feutres divers et variés plus un petit stock de vinyle adhésif et de vinyle thermo-adhésif, dans ce cas vous allez tripler le prix de la bécane. Pour finir, il ne vous manquera plus que les trois presses à chaud qui vont bien. Ne soyez déconfits, vous pouvez commencer avec un kit de base et les acheter au fil des besoins ou des envies.

@Steph86 donc on ne recule pas ça évolue de manière stable !!!

J'ai vu ça aussi, effectivement de quelle année ? Si fin août je n'ai rien reçu je verrai pour annuler la commande On est des mauvaises langues je viens de recevoir un mail comme quoi l'écran a été envoyé

Salutation ! Cela en fait des questions… Je vais tenter de répondre à certaine mais beaucoup trouveront une réponse par des recherches et a l'utilisation, ou je vais répondre très succinctement. Un fichier .stl c'est une liste de points dans l'espace et d'une liste de facettes (souvent des vertex triangulaires) créé depuis la liste des points. Donc c'est selon sa résolution du .stl. Mais plus on augmente l'échelle, plus les facettes deviennent grosses. Il y a tellement de vendeur/store différent sur Ali que c'est difficile de répondre. Il faut tester. Donc malheureusement comme il y a foule de vendeurs, il peut arriver de tomber sur des arnaques où tu reçois un film qui n'est pas forcément un FEP/nFEP/ACF/PFA/... mais cela ne m'ai il me semble pas encore arrivé sur les deux ou trois fois où j'ai commandé des FEP via Ali. Les pigments/colorant de couleur peuvent selon leur couleur, absorber/filtrer une partie des UV. Donc une résine noir n'aura pas forcément les mêmes durées d'exposition optimale qu'une résine transparente ou une résine blanche. ( Il faut faire des essais ) Oui, mais il faut éviter de mélanger un gros volume d'une autre température que le volume déjà dans le bac de résine ( sinon cela peut avoir une influence sur le rendu de l'impression, une différence d'aspect de surface est/ou une ligne horizontale, car les résines n'étaient plus à la même température et donc ont réagi différemment ) Mais donc par petits ajouts (disons moins de 20 % de volume en plus ), il n'y a normalement pas de soucis. C'est selon les résines ( lire les doc constructeur quand il y en a) et de la taille et de la finesse de l'impression, pour les résines basic c'est souvent de l'ordre de 5 minutes de Wash (préférer avoir au moins deux voir trois bacs pour moins souvent changer le liquide de nettoyage des bac où tu ne fait pas le premier trempage rapide pour enlever le gros de résine non durcie) et 1 a 3 minutes de Cure. (l'idée, c'est que l'objet ne soit plus collant et ne laisse plus de résidus sur les gants en sortie de cure) Là, je ne sais pas. Mais si c'est une machine Elegoo alors, je dirai .goo La suite pour une autre fois.

Ton lien Reddit ne dit pas que la thermistance n'est pas adaptée, simplement que la température indiquée dans l'annonce n'utilise pas la bonne unité de mesure (Farheniheit / Celsius). Couper / souder les fils de la thermistance est faisable mais pas si simple qu'on le pense Le connecteur au bout doit correspondre évidemment au connecteur femelle. Creality utilise trois types de connecteurs: JST XH-2.54 (espacement des broches de 2,54 mm) JST PH-2.0 (espacement des broches de 2,0 mm) Molex Picoblade (espacement des broches de 1,25mm) Exemples de connecteurs (droite ceux d'une K1, gauche ceux d'une S1) : Je connais peu de corps de chauffe et cartouche de chauffe capables de monter à 550°C, la sonde servant à mesurer ces températures de plus est rarement une thermistance, plutôt un thermocouple. Ces températures sont principalement utilisées avec des filaments très techniques (PEEK par exemple) rarement utilisés avec nos imprimantes de particuliers (nécessitent des plateaux très chauds et caissons chauffés). Un des fabricants les plus connus de ces têtes très hautes températures est Dyze (mêmes eux ne montent qu'à 500°C ).

Je ne l'avais pas mentionné, car il ne permet pas de faire de l'argent directement, mais dernièrement, j'ai gagné plein de points, pour les nombres de téléchargements de certain de mes modèles gratuits, points qui sont ensuite échangeables contre des bons d'achat, sur MakerOnline https://www.makeronline.com/. ( Il y a aussi la notion de points, sur par exemple, https://www.printables.com/fr, http://makerworld.com/, https://www.crealitycloud.com/, ... ) Donc publier un modèle gratuit peut sur certaine plateforme permettre d'en tirer un bénéfice si le modèle est téléchargé de nombreuse fois. Sans oublier que de proposer des modèles gratuits peut être le produit d'appel, pour permet d'attirer des utilisateurs, qui vont regarder la liste de tous tes modèles et alors se laisser tenter par un de tes modèles payants. Et il y a aussi la technique de publier le modèle avec plusieurs licences ( une licence qui ne permet que l'usage privé gratuitement, et avec certaine de ses licences autorisant la vente des impressions, mais ses dernières payantes, par exemple un abonnement "vendeur" sur une "tribe" sous MyMiniFactory ou via un certain abonnement sur un Patreon. )

@Gerarpt chacun a sa vision des choses et je peux comprendre ton envie de gagné quelques choses par rapport a une réalisation qui demande un temps important et de l'investissement, dans mon cas je n'ai jamais fait payer un modèle que j'ai créer en grande partie car certain je l'ai est fait pour des associations donc mon but etait de les aidés, et après souvent ce sont des éléments pour aidé les makers, et dans mon cas j'associé beaucoup le monde des makers a celui de l'open source du partage et de l'entraide même si pour être honnête je suis pas sur qu'aujourd'hui une majorité pense comme moi . Je passe très grand nombre heure a aidé que ce soit sur FB, Discord et surtout ici sur le Forum (je trouve que sur le forum beaucoup font plus d'éffort de recherche, d'entre aide que sur les réseau sociaux type X, Tiktok etc...) Je partage une point de vue assez proche de @RFN_31. Pour ce qui est de l'histoire de DRM c'est très facilement contournable, même dans le monde audio visuel ces contournables (j'ai travaillé 15 ans dans entreprise leader dans le monde son), dans le cas de l'impression 3D c'est encore plus complexe, rien ne peux empêcher dans le pire des cas même avec un DRM ultra poussé de diffuser le Gcode générer par le slicer (ok dans ce cas cela limiterai l'usage a une machine ou un type proche de machine). Quand tu regarde même certain fabriquant d'imprimantes 3D bafoue les licences Open Source par exemple ou contourne certain aspect d'un brevet pour cloner une techno. Quoi qu'il en soit les piste donne par mon ami @PPAC sont les plus interessante pour toi.

J'ai pourtant écrit "personnellement", je n'ai jamais interdit aux autres de faire autrement... Juste pour info, ici les gens répondent bénévolement et le site est accessible gratuitement (pourtant il y a des frais de fonctionnement) Après tu es libre de faire comme bon te semble, y compris bénéficier de services gratuits pour te rémunérer. Et si ta création apporte une réelle plus value pour beaucoup de monde ... feu ! Quant aux DRM, j'ai participé à un projet (de loin) où la protection des fichiers d'impression se fait par une blockchain (mais ça reste contournable notamment à cause du fait qu'il faut tenir compte des échecs d'impression).

perso j'ai arrêté de me tater c'est fait, rdv au 25/09/2024

Bonjour, Je possède la 1ère version de la Q1 Pro et la grille de protection d'origine est identique.

Tu as raison, je vais les inverser et surtout les écarter car je les ai posés vite fait. J’ai deux bacs de nettoyage en plus que je poserais au sol. .

bingo je viens de vérifier sur celle du boulot, si le WIFI n'est pas activité ou l'imprimante non connectée, l'ethernet est disponible dès le démarrage pour les archives, la grille qui équipe désormais les Q1

Alors, je ne possède pas les imprimantes sus citées,mais 2 qui on le même rapport de taille, une mono X 1ère génération (vis trap + 2 rail) et une M3 premium (vis à bille +2 rail, et plus grande) et je dois dire que la M3 imprime beaucoup plus lentement que la Mono X malgré la vis à bille. Ce qui fait grandement la différence , c'est la puissance de la source UV, principalement. J'ai des temps plus que doubler sur la M3 par rapport à la Mono avec la même résine (sunlu abs-like gris foncé, 1.2s sur la Mono x avec une puissance à 80% contre 2.7s sur la M3 à 100% de puissance (puissance non réglable)). Aller vite c'est bien, mais l’augmentation de puissance de l'écran réduit la durée de vie de l'écran, et le changer revient souvent aussi chère que l'imprimante elle même. Quand à la puissance des moteurs, quand tu vois la démultiplication de puissance d'une vis trap en TR8 ou d'une vis à bille équivalente, dire que c'est un facteur limitant , c'est juste de l'enfume. Pour avoir changer les moteurs sur mes FDM, les "hauts de gammes" niveau puissance pour ces moteurs ne dépasse pas les 15€/pièces pour un particulier, alors en faire un argument pour justifier la lenteur de monter du plateau dans la résine, comment dire........... J'ai plutôt l'impression qu'ils veuillent faire payer au prix fort un produit qui contient des composants à peine suffisant pour leurs objectifs, sans trop ce casser le culs sur une amélioration de la conception ou des matériaux de qualités supérieur.

Hello, un petit message pour donner des news, du coup j'ai repercé avec une meche de 3.2 (le diamètre de base étant du 3), et tarauder en M4, une petite vis M4 sans tête (sinon ça rentre en oblique et c'est pas top top) et hop le tour est joué Un grand merci pour les personnes qui ont pris le temps de me répondre

Bonsoir @missmarple14 Tu devrais créer un nouveau post et expliquer ton problème si tu souhaites de l'aide : @King1807 ne s'est pas connecté sur le site depuis plus de deux ans, tu as peu de chance qu'il te réponde.

je ne connais pas trop cette imprimante, j'ai une S3U. personnellement faut voir le taux de luminosité de ton écran mais du 2.2sec d'expo par couche pour du 20microns d'epaisseur je trouve ca énorme. Je sais que tu es justement entrain de chercher les bonnes valeurs. Pour reference sur une S3U, je suis a 2.3-2.5sec pour du 50microns et 1.5-1.7 pour du 30microns. si tu surexposes tu vas faire gonfler la résine et ton xpfinder phrozen l'effet topographique va etre lisse, ou faudra vraiment incliner la pièce pour y voir un effet escalier. pour mes tests de calibration, je laisse quand meme quelques Bottom couches histoire de bien accrocher.

Peut-être en désactivant le Wifi via l'écran? Très souvent sur ces SBC, quand les deux interfaces sont activées, le Wifi est prioritaire. Sinon, en ssh, modifier le paramètre de la section [mks_ethernet] de enable = 0 à enable = 1 du fichier config.mksini (ça doit être un des seuls paramètres que je n'ai jamais testé de modifier [oobe] réactivé affiche la prise en main de l'imprimante au premier allumage, par exemple ).

Je ne voie pas pourquoi tu ne pourrait pas passer ton filament prusa dans une P1S (ou autre bambu), je passe du grossiste3D et d'autres marques sans problème, pour l'AMS faut juste faire attention au type de bobine, pas trop petite, pas trop grosse, pas en carton mais les bobines standard de 1kg passe très bien et sans la puce.

J'utilise en plus de Deepl, une extension du navigateur ImTranslator 1- Triple clic sur le(s) terme(s) 2- Clic sur l'icone apparue

Je le redis, le heat-break d'origine est traversant, je conseille le heatbreak de droite (1.75mm) pour monter en température. C'est ce que j'avais fait avant de passer mon Ender 3 V2 en direct drive.

J'ai remplacé les ventilateurs de la tête d'impression de mes deux X Max 3 comme prévu. Donc passage avec des Sunon ref MF20080V1-1000U-A99. Le débit est bien plus important et ça se sent. Comme ils sont un peu plus épais, un peu de travail à faire pour les faire rentrer et avoir assez de distance avec le microprocesseur. Suppression à la Dremel des deux petits bossages dans le capot arrière de la tête. Et perçage à 2,4 mm des deux trous le plus au centre. Fixation du ventilateur avec deux vis à tête fraisée longueur 16 mm + rondelle + écrou Nylstop diamètre 2. Des vis de longueur 14 mm passeraient tout juste mais pas dispo chez mon fournisseur de visserie (pourtant un gros distributeur). Comme il y a du dégagement derrière la tête d'impression, pas de collisions possibles. Il faut sertir les cosses pour le connecteur JST XH 2 pins après avoir coupé à longueur et étamé les fils (le 28 AWG c'est très fin...) et pas se tromper sur les polarités. Coté bruit, pas de changement par rapport aux ventilateurs précédents. Coté débit, c'est 60% en plus pour une consommation quasi identique. Coté température, c'est maintenant plus proche de la température de la chambre. Surtout c'est maintenant des produits réputés.

Votre machine fonctionne très bien après moultes réglages et essais, et là c’est le drame, une panne, un problème, une mauvaise manipulation survient et Il n’y a rien de plus rageant que de s’apercevoir qu’il faut repartir de zéro. De nombreuses imprimantes sous Klipper ont leur OS (linux) stocké sur une carte mémoire EMMC généralement de 8 Go, Je vais vous décrire dans le détail la procédure pour effectuer une sauvegarde et la restaurer sur PC Windows avec le logiciel AOMEI Backupper, si vous avez des logiciels similaires sur Mac ou Linux merci de le signaler. Avant toute chose vous devez vous munir d’un adaptateur EMMC/USB Il existe un autre adaptateur EMMC/microSD mais personnellement celui que j’avais ne fonctionnait pas très bien Vous aurez besoin du logiciel AOMEI Backup Standard Edition (c’est la version gratuite) que vous trouverez ici https://www.aomei.fr/backup-software/ab-standard.html Comme exemple je vais prendre la Elegoo Neptune 4 Plus voici sa carte mère et entouré de rouge l’EMMC qui est fixé par 2 vis cruciforme Pour y accéder, vous allez devoir démonter le carter se trouvant sous l’imprimante, on intervient bien sûr sur une machine débranchée il y a de nombreuses vis, Elegoo n’a pas lésiné sur la quantité, attention certaines vis sont plus courtes que les autres, repérez les afin de les remettre au mêmes endroits. Sur ce carter il y a le ventilo de refroidissement de la carte mère, il va falloir le débrancher précautionneusement (ne pas tirer sur le fil comme un bourrin ). On dévisse les 2 vis fixant EMMC attention de ne pas les faires tomber, elles sont très dur à retrouver et si elles restent sur la carte mère ça peut amener un court-circuit. On démonte l’EMMC et on le branche sur l’adaptateur USB, puis sur le PC. Vous allez alors avoir 2 messages d’alerte disant que vous devez formater votre disque et un autre de ce type ci-dessous, surtout ne formater pas ce disque. Il est normal d’avoir ces messages car la partition (BOOT) est lisible par Windows contrairement à la deuxième qui est lisible uniquement par Linux. Lancez maintenant AOMEI Backup Standard Edition Cliquez sur sauvegarder (menu de gauche) Puis Sauvegarde de disque Et Ajouter un disque Sélectionnez votre EMMC (ça n’est bien sûr pas le disque c : que vous allez sélectionner) => Ajouter Sélectionnez l’endroit ou vous allez enregistrer votre sauvegarde Cliquez sur démarrer pour lancer la sauvegarde Une fois terminé vous pouvez remonter votre EMMC et votre imprimante, votre sauvegarde sera maintenant disponible en cas de problème. Maintenant, vous avez un problème et vous voulez restaurer votre sauvegarde, vous démontez et branchez sur votre PC votre EMMC comme précédemment expliqué, une fois AOMEI Backup Standard Edition lancé Cliquez sur Restaurer => Choisir un fichier image Vous sélectionnez le fichier image de votre sauvegarde Laissez coché la case Restaurer le disque entier Sectionner la sauvegarde Cliquez sur suivant Sélectionnez le disque EMMC ou vous voulez faire la restauration (ça n’est bien sûr pas le disque C : que vous allez sélectionner) Et vous lancez la restauration Une fois terminé vous pouvez remonter votre EMMC et votre imprimante et retrouver votre machine en état de marche Voilà si vous avez des questions, des critiques ou des corrections n'hésitez pas à intervenir

Complément L'auteur de CYD-Klipper a ajouté la gestion d'un écran un peu plus grand (3.5"). Le processus de flashage du firmware reste identique, il suffit simplement de sélectionner «Install on ESP32-32488035 (3.5" Capacitive)» pour l'installation : Les mises à jour du firmware peuvent désormais se réaliser en OTA (depuis la version 1.3.0)