Classement

Si les impressions réalisées restent uniquement dans le cadre familial, pourquoi pas. Les problèmes de droits (propriété intellectuelle) risquent rapidement d'être atteints. Cependant, à mon avis (que j'aime bien partager ), ce genre de post ressemble fortement à de la pub plus ou moins déguisée… heureusement qu'il n'y avait pas de lien

Ce cadre est Modifiable automatiquement a la lithophanie avec FreeCAD et une feuille de calcul en ne Changeant que la largeur et la hauteur. le bouton On/Off :https://fr.aliexpress.com/item/4000157044627.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.106.5f0d5e5b482EdW&gatewayAdapt=glo2fra le connecteur USB : https://fr.aliexpress.com/item/1005006472901869.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.50c68UpO8UpOZi&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=20c513b8-40e7-4b2a-b9cc-56974f318b0c&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:20c513b8-40e7-4b2a-b9cc-56974f318b0c,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis!EUR!5.13!4.41!!!39.35!33.84!%402103835e17221100513703482ed30a!12000037322679938!rec!FR!1870004376!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A L'éclairage standard 5V : https://fr.aliexpress.com/item/1005004059394188.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.123.7a425e5baLvC4n&gatewayAdapt=glo2fra Les site de création de litophanie: https://fr.aliexpress.com/item/1005006472901869.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.50c68UpO8UpOZi&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=20c513b8-40e7-4b2a-b9cc-56974f318b0c&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:20c513b8-40e7-4b2a-b9cc-56974f318b0c,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis!EUR!5.13!4.41!!!39.35!33.84!%402103835e17221100513703482ed30a!12000037322679938!rec!FR!1870004376!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A https://itslitho.com Le tuto Bambu : https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/CMYK-color-lithophane-printing-instructions FreeCAD : https://www.freecad.org Pour les débutants qui commencent en 3D Cet exemple peut peut-être les aider a réaliser un projet ,je joins les fichiers . La lithophanie a été crée avec l'imprimante Bambu P1s et le pack de bobines : https://eu.store.bambulab.com/fr-fr/collections/pla/products/pla-cmyk-lithophane. La lumière multicolore a été adaptée avec une bande leds acheté chez action et modifiée pour l'occasion. Cadrelitho_27_07_2024.zip

Les lampes sont devenues inutiles (je les avais installées pour faire une table de découpe manuelle), mais la machine a un puissant éclaire suffisant pour la caméra intégrée. Une petite photo du support écran à 45° que j'ai dessiné ce matin et imprimé (je l'ai fait en vert comme Xtool). Ce n'est pas une erreur ou un effet d'optique, l'écran est plus épais en haut qu'en bas (histoire de l'incliner de quelques degrés lorsqu'il est posé directement sur une table, mais c'est franchement insuffisant).

Pour nous faire patienter, Elegoo a officiellement mis en ligne cette vidéo de la Centauri Carbon :

alors j'ai voulu essayé, l'inscription demande des choses étonnantes comme le nom de la société et le numéro de téléphone on promet 50 crédits gratuits, j'ai été bloqué au bout de 2 tests ! mais un crédit n'est pas un essai de création mais environ 6 (c'est indiqué sur le site, le "environ" est surprenant) le plan marketing de base à 5 € mensuel donne droit à 24 crédits soir environ 4 essais de créations ... je vous laisse apprécier mais ça permet de pas faire chauffer l'ordi et de faire des pauses !

J'ai installé le convoyeur sous la F1 ultra (seulement posé en réalité), car c'est super pour faire de la série, mais dans la vie de tous les jours ce n'est guère pratique pour utiliser tous les autres accessoires (unité de rotation, plateau de découpe, petits outillages fait maison). Donc il reste en place uniquement le temps de la photo. Au niveau conception, c'est solide et très bien fini. La liaison mécanique entre le tapis et la machine est simple et efficace.

Salutations, L'impression du filament flexible est un sujet à part entière dans le monde de l'impression 3D. Il y a 5 ans maintenant que j'ai créé ma société en ingénierie mécanique, impression 3D, usinage et formation pour les secteurs de la défense et de l'industrie. Du coup je me disais que je pouvais partager un peu de ce que j'ai appris Sur la partie industrie de ma société, je suis amené à concevoir et fabriquer des protections sur mesure, des outillages et des améliorations machine en filament flexible. Ces pièces peuvent nécessiter jusqu'à 150h d'impression en fonction de leur application qui me permet de définir des capacités et seuils d'amortissement dont découle une forme et densité de remplissage ainsi que le nombre de parois internes et externes. Mais déjà avant tout ça, il y a une petite précision à apporter. Le "Flexible" est un terme "fourre tout" lors des discussions à ce sujet mais il y a plusieurs catégories importantes. Pour les pièces de mes clients je n'utilise que du TPU. Cependant, en fonction de la dureté du TPU exprimée en SHORE, il y a une variation énorme en terme de paramétrage. Donc pour être précis, j'utilise des TPU en 95A, 82A, 70A et enfin 60A. Notez que les filaments en dessous de SHORE 70A ne sont pas utilisables en agro-alimentaire. Dans le TPU (et peut-être en TPE, je ne n'en utilise pas donc je ne sais pas), il y a deux familles. Le semi-flexible et le flexible. Le filament de dureté SHORE 95A est le seul représentant de la famille des semi-flexibles. La famille des filaments flexibles quant à elle inclut les duretés SHORE 82A, 70A et 60A. En dessous de cette dureté on opte en général pour un type ou un autre de silicone. Déjà ça dégrossit pas mal le tableau. Maintenant, il y a un paramètre très important à prendre en compte au niveau facilité d'impression : on prend du filament Ø1.75 ou Ø2.85 ?! Pour répondre à cette question il faut se demander à quel usage seront destinées les pièces que vous souhaitez imprimer. En effet, si cet usage implique d'utiliser du 95A uniquement, le Ø1.75 s'imprime assez facilement même sur des systèmes Bowden. En revanche, si l'usage de vos pièces implique d'utiliser des filaments de dureté SHORE inférieure, il vaut mieux passer sur du Ø2.85 en extrusion directe. "J'veux bien mais BORDEL à cul POURQUOI ?!!" me demanderez vous La réponse à cette question implique de parler de viscosité, de HDT, de dilatation et de pression (je vais simplifier bien sûr, soyez indulgents svp). La viscosité dans notre contexte d'imprimeur représente la difficulté à faire passer le filament fondu sous forme de pâte au travers du trou de sortie de la buse. C'est ce qui fait que vous pouvez imprimer du PLA à 500mm/s sur une K1 Max non modifiée puisqu'il est très fluide une fois fondu, alors que sur du PETG "haute température", qui lui est beaucoup plus pâteux et difficile à extruder en terme d'effort mécanique pour le moteur d'extrusion, vous devrez descendre à ~80mm/s. La HDT (Heat Distortion Température) ou température de fléchissement sous charge correspond à la température à partir de laquelle le matériau que vous utilisez perd tout ou partie de sa résistance mécanique. Cette info est indiquée sur la fiche technique du matériau. La dilatation de la matière plastique est importante et s'exprime en micron/mm²/°. Cette dilatation nous pose problème en tant qu'imprimeur pour la justesse géométrique de l'objet imprimé mais, dans le cas qui nous concerne, parce qu'elle impose des tolérances élevées dans les pièces qui assurent le passage/guidage du filament dans l'extrudeur. La pression dans notre cas correspond à la force de poussée pour faire passer le filament fondu au travers du trou de sortie de la buse répartie sur la surface du filament. Voici un exemple de tableau sur lequel la valeur de dilatation apparait (Source Simplify3d) : Voici un exemple de Fiche Technique de matériaux (du PolyAmide détectable en l’occurrence) sur lequel le Coef de viscosité ainsi que la HDT apparaissent (Source ColorFabb) Donc, le filament en Ø2.85 permet de répartir la force de l'extrusion sur une plus grande surface ce qui diminue la pression et il est plus "rigide" ce qui empêche le phénomène de l'accordéon dont je parle ci-après. Afin de pouvoir expliquer la suite, il faut que l'on parle du système d'extrusion : Il est composé de plusieurs parties mais on ne va pas tout détailler, on est Dimanche et j'bosse comme le gros benêt que je suis... On va se concentrer sur le passage du fil en omettant la motorisation et sa mécanique que l'on suppose fiable (un extrudeur "fait pour" quoi). On a donc deux parties : Le corps froid qui comprend le dissipateur thermique ainsi que le tube de liaison qui fait la jonction entre l'extrudeur et le corps chaud. Le corps chaud qui comprend le corps de chauffe et la buse. Explication de la problématique : Le filament doit passer librement dans le système d'extrusion ce qui implique de laisser du jeu entre le diamètre du filament qui fait en général le diamètre annoncé plus ou moins 0.02mm pour les filaments faciles et plus ou moins 0.05mm pour les filaments complexes (en fonction du fabricant ça peut varier mais je simplifie ici aussi. Pour voir les tolérances exactes, regardez la fiche technique du matériau en question (TDS en anglais pour Technical Data Sheet)). Donc le tube de liaison a un jeu de passage sur son diamètre intérieur qui est pratique pour que le fil coulisse librement mais nous emmerde fortement parce que, qui dit jeu, dit fuite. De plus, comme il y a du jeu, avec la pression exercée sur le filament pour l'extruder, il peut se courber dans le tube et, si la pression est trop forte, devenir un superbe "accordéon" qui va s'arcbouter sur les parois du tube et bloquer le passage. Dans le cas du flexible qui à une viscosité très élevée, le jeu n'est pas gênant mais pour les filaments très fluide ça peut faire refluer le plastique fondu dans le corps froid ou il va être refoidi (CQFD), figer, supprimer le jeu de passage et créer une magnifique occlusion qui va flinguer votre impression en cours. Les deux derniers points sont liés, en effet, le corps froid essaei de dissiper la chaleur produite par la résistance du corps de chauffe en permanence afin que la chaleur ne se transfère pas du corps chaud au corps froid. Mais comme le corps chaud et le corps froid sont liés mécaniquement, le corps froid est de plus en plus chaud à mesure que l'on descend et approche le corps de chauffe. La résultante de ce phénomène tout à fait normal est que le filament risque de dépasser sa température de fléchissement sous charge AVANT le corps de chauffe et ramollir plus ou moins dans le tube de liaison. Si on met tout ça bout-à-bout qu'est ce que ça donne ? Et bien, le filament est maintenu en pression dans le passage entre le corps chaud et le corps froid, dans le même temps il chauffe au fur et à mesure qu'il s'approche de la buse. Si la pression est trop forte, le filament va se tasser jusqu’à être pâteux dans le bas du tube de liaison qui est en contact direct avec la buse. Et c'est à cette instant que la dernière difficulté imposée par le flexible va vous prendre par surprise et achever votre impression... Comment ?! Et bien il faut savoir qu'un tube de liaison de qualité (acier, inox, titane, etc...) est poli miroir ou rodé ce qui donne une rugosité extrêmement faible à l'intérieur de l'alésage pour obtenir une friction minimale. Les tubes PTFE, quant à eux, sont presque parfaitement lisses par défaut et le PTFE (Téflon) accuse, de base, du meilleur coef. de friction des polymères. MAIS les filaments flexibles s'entourent d'une couche extrêmement collante quand ils commencent à fondre (vous pouvez essayer en chauffant un bout de flex au briquet ) et cette "colle" arrive à adhérer à la paroi interne du tube de liaison juste à sa jonction avec la buse et forme une espèce de bague. Cette bague va gêner le passage du filament qui va avancer par saccade au lieu d'avoir un mouvement fluide. Au début ça cause une légère sous extrusion mais comme le filament avance par saccade, ça occasionne des pics de pression derrière la buse, le fil se tasse et devient mou plus loin que d'ordinaire et... c'est le début de la fin, le phénomène s'accélère et empire jusqu'à une occlusion quasi, voir complète du jeu dans le tube de liaison. En l'absence de jeu, c'est le "serrage". Le filament ne passe plus Voici la photo de tubes de liaisons à divers stade du phénomène : [Edit] : Paramètrage et explications supplémentaires à venir

C'est donc confirmé, tu n'utilises pas la bonne version de fichiers. mauvaise langue? moi? nooooooon

Salut, Dommage que @PPAC ait fait un gros ménage d'été , il aurait été intéressant de lire tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h pour vérifier si tu n'as pas utilisé les fichiers Marlin bugfix avec les sources V2.1.2.4: pour rappel, les fichiers exemples pour Marlin V2.1.2.4 se trouvent ici.

Là je cri à l'arnaque, j'hallucine, rien que ça je n'achèterai jamais cette machine

Combine dd et ssh Par exemple, ce lien ou encore celui-là (plus d'exemples avec compression (gzip) à l'aide des tubes (pipe), utilisables aussi avec sshg, juste ne pas se tromper avec dd entre if et of ) ADSL ? Pas de fibre chez toi ? L'Indre et Loire est si mal desservi ? Si comme je le soupçonne, l'OS est du genre OpenWRT (SonicPad, NebulaPad) c'est très limité, opkg serait le gestionnaire de paquets. Idem pour l'absence de fdisk qui n'existe pas avec les dérivés OWRT, le partitionnement se faisant autrement.

Je ne suis pas à la place de @fran6p mais si tu as un eMMC sur ta machine et un adaptateur eMMC/USB tu peux faire une image de la totalité du système avec par exemple pi imager ou balena etcher

oui je l'en doutais un peu, c'est ce qui m'a interpellé par contre oui je suis tenté car elle est vraiment compacte et au vu de tes captures elle à l'air plutôt pas mal. rhaa je vais encore faire chauffer la carte bleue j'avais commandé sur alie une carte emmc 32GB et son adaptateur USB qui sont arrivés hier. je viens de faire la copie de l'emmc d'origine vers la nouvelle EMMC et étendre la partition. Ca fait du bien quand il y a plus de place Maintenant upgrade de l'OS pour avoir python 3.11 et enfin pouvoir installer spool manager

Beau boulot Le partitionnement, au vu, de ce que tu décris sur le GH, me fait pencher vers un OS genre celui utilisé pour la SonicPad, un dérivé OpenWRT (mais je peux me tromper) Comme je suis curieux et adore «bidouiller» , tu aurais la possibilité de faire une image de ton système pour y jeter un œil ? Ça te permettrait en plus d'avoir une sauvegarde… au cas où… sinon

Regarde le paramètre Parois/Ordre des parois dans Cura. Cela peut jouer un peu. Maintenant 4/10 au diamètre, sur du TPU... D'autant plus que mesuré certainement au pied à coulisse qui inévitablement appui sur le cylindre... cela ne me choque pas. La meilleur technique, c'est comme tu as fait de corriger à la conception en tâtonnant. J'ai fait, hier, une protection cylindrique en TPU pour une cigarette électronique... en commençant par faire un cylindre de 10mm de haut pour "sentir" l'ajustement puis en corrigeant dans FreeCad le diamètre pour obtenir ce que je voulais et imprimer alors le cylindre pleine hauteur.

J'ai imprimé cette machine pour rembobiner : https://www.printables.com/fr/model/407688-bambu-lab-p1-x1-x1c-x1cc-filament-spool-switcher-w Ca fonctionne très bien. Ca peut être utile quand la recharge n'a pas la bonne largeur pour la bobine qu'on souhaite utiliser.

@RFN_31 je crois que tu as la meilleure solution et je crois comprendre que les "bobines refill" que je cite, sont destinées à cela. Sinon, il faut transférer les 300m de filaments... sans faire de nœuds et en maitrisant le trancanage.

Bonjour, Il y a une autre solution : utiliser des bobines comme les Bambu Lab qui s'ouvrent en deux et n'acheter ensuite que des recharges pour réutiliser les bobines. Il y a aussi de telles bobines à imprimer soi-même.

S1 et T1 jailbreakés c'est fait !

Blizzard, vous avez dit blizzard ... comme c'est blizzard ....!

Pour les bobines vides, je les mets dans la poubelle jaune, Normalement le carton ou le plastique est recyclé après tri, je pense que selon les centres une grande partie est brulé, bon cela produit de l'électricité, pour le carton il paraît que c'est renouvelable. forêt à trente ans, pour le plastique brulé ? bah on limite le bois ! qui fait des particules fines comme le diesel. Pas tout compris ou la logique, Après pour les chutes de PLA, je les mets aussi, après tout c'est du maïs (pour la plupart) renouvelable tout les ans !!! Si c'est des copeaux type multi-couleurs là je ne sais pas. pas encore concerné.

Mon Mugen Mercury a un chassis dont l'arrière est abimé. J'ai trouvé un chassis NIP, et c'est à partir de celui-ci que je vais reconstruire mon Mercury. Celui qui m'a été prêté est retourné chez son propriétaire. Le pivot droit était cassé sur le mien. Et le mercury de mon pote avait lui deux pivot gauches. Et alors que quelqu'un m'a envoyé un set avec le pivot droit, je l'ai laissé à mon pote comme contribution pour le prêt du Mercury. J'ai imprimé les pivots en utilisant de la résine Nylon-Like (Siraya Tech Blu Black Obsidian), et j'ai l'intention de les utiliser pour cette voiture et de les tester... J'ai commencé par tout ôter du chassis original pour tout remettre sur le nouveau chassis. La construction commence par la plaque moteur et le une partie du différentiel central Ensuite, on complète le différentiel. J'ai déjà mis les courroies, car l'arrière est difficile à mettre une fois le différentiel complet. Ensuite on complète la gearbox... A noter : je ne pense pas que la couronne intermédiaire tiendra longtemps. Je vais devoir trouver une solution. En tenant compte de l'état de la couronne, pas de moteur surdimensionné: ce sera un simple silver can. La couvercle de la gearbox est une autre pièce neuve... Les deux diffs ainsi que les bagues de réglages excentriques sont aussi neuves. Alors que je montais le pivot droi sur le bras avant, je me suis rendu compte que j'ai deux bushings manquant... J'ai commandé des roulements pour les remplacer... Ils prendront du temps pour arriver, mais cela me permettra de trouver une solution pour les roues : je ne suis pas sur de changer les axes, mais je sais que des universels de DF-03 font l'affaire, mais ils nécessiteraient d'utiliser des diffs cups devenus difficiles à trouver de nos jours... En bref, on se retrouve en attente de pièces, va falloir s'attaquer à autre chose...

Oui même câble entre les deux essais. Peut être que le nouveau moteur avait bien une IMAX différente et ne voulait pas se lancer Mais bon c'est réglé donc je vais pas trop chipoter haha. Plus qu'à essayer d'installer une copie de bl touch haha (je ne sais même pas si c'est possible sur les cartes V 1.1.4).

Il n'y avait pas de "configuration.h" ni de "configuration_adv.h" dans le lot. ( j'avais pris le temps de faire une recherche de "configuration" avant de commencer à effacer et je n'avais trouvé qu'un "tft_lvgl_configuration.h" )