Classement

"Je viens de récupérer une imprimante 3D à plongée dans de la résine." Quelque chose me dit que ça va mal terminer cette histoire

"Les émancipations sont toxiques à forte concentration dans un environnement confiné." Sûr, mettez 50 jeunes libres de faire ce qu'ils veulent dans une cave et observez le résultat...

Bonjour à tous, C'est un peu par hasard que je me suis retrouvé à m'intéressé à l'univers des imprimantes 3D par le biais d'une vidéo youtube. Et la patatra : énorme crush sur l'univers, j'ai commencé à enquillé les vidéos et les recherches internet sur le sujet. Dans mon esprit c'était un univers ultra compliqué avec des résultats relativement mauvais. Il se trouve qu'un ami en avait demandé une pour son anniversaire il y a 6 ans, et rien que pour calibré le plateau il y a passé des heures et des heures Bref je suis tombé amoureux du truc au point où j'ai rapidement décidé de m'en acheter une (via un "bon d'achat" que j'avais avec mon ancienne boite). Par rapport au fait que : - je sois totalement débutant (et donc que j'ai pas trop envie de bidouiller, surtout au début) - je n'aime pas les produits de transition (prendre un truc bof pour changer ensuite) - que j'aime les investissements long terme - que je suis quand même un peu technophile J'ai décidé de jeter mon dévolu sur la BambuLab H2S Je me rends bien compte que c'est direct un produit HDG et que certains se font les mains sur des produits plus soft mais comme je disais j'ai pas envie de multiplier les achats et j'avais ce bon de 1400/1500e à dépenser, donc voila ce qui explique en grande partie mon choix.

La hotend est en en 24V oui. Pour la non detection attention quand tu place le filament suivant comment il est coupé si il est pas bien droit ou si le PTFE fait un coude trop important, car le detecteur de fin de filament est un système a bille métallique avec un ressort qui le maintient en place, le principe le filament pousse la bille et compresser le ressort pour être détecter pas le capteur magnétique. Sauf que cette fameuse bille en métal rentre trop dans le conduit de filament ce qui fait que parfois le filament passe et reste bloque a sont niveau dans ce cas aucun filament ne sera detecter et a juste tire le filament sera arrête en contact avec la bille et pas au niveau des gears de l'extrudeur et la ouille, avec le TPU c'est encore pire. @Ldescour j'ai regarder sa Video au final indirectement on c'est croisé il avait remonter son soucis sur le group Facebook officiel de la M1Pro du jour au lendemain il a fait un MaJ tout allait bien puis a eteint la machine et le lendemain boum la panne au final la réponse de Artillery aura été de lui envoyé le cable pour faire un reflash du fimrware . Je partage son avis sur la M1 Pro et sur les machine en générale qui sorte pas forcement fini par contre un Bambulab H2D si elle a eu des bug les correction au été très rapide et elle etait que firmware, ici on a un soucis de firmware mal ajuster mal réglé de non fini mais en parallèle aussi un soucis d'extruder dont la conception est pas adapter. Et donc la ou je suis plus dur que lui la gestion du filament est mal gérer a cause de l'extrudeur, mais aussi a cause de la courbure du PTFE très mauvais, le capteur de filament est un soucis car d'un machine a l'autre l'extrudeur est plus ou moins bien assemblé. Le soucis Wifi je l'ai pas eu de ce côté rien a redire mais comme dit cela varie d'une machine a l'autre. Le MCM aujourd'hui j'ai de gros doute d'utilisation, pareil récemment sur le dernier print avant de mettre moonraker out j'avais eu un soucis de decalage de couche en X et Y que j'avais pas avant je vais revoir mes tension de courroie. Perso ma pre conclusion actuelle est que cette machine a un bonne base et je suis déçu qu'artillery est gaché ce qui pouvait être une machine top pour plein de petit détail a la con.

bonsoir j'ai modifié un déshydrateur alimentaire pour sécher les bobines de filament ,réglage de la température par incrémentations de 5 degrés de 40 a 70 et temporisation jusqu'à 12 heures , ça fonctionne parfaitement avec les pates de fruits maison ,donc ça dois aller pour les filaments ,je vais bien voir si ça améliore le résultat .

Ca ne nous rajeunie pas, ça fait mal...

Moins de news qu’en août mais du lourd quand même avec Snapmaker qui explose Kickstarter, PRIM3D & Lynxter qui innovent en silicone médical, LEGO qui passe à l’impression 3D pour sa production, Artec 3D pour l’Expo universelle, une promo sur le Dryer Creality Space Pi X4, des dryers DIY, le lancement du Acmer X1 et le début du test de l’Artillery M1 Pro. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-507-20250921/

A suivre.

Pour les Filament Sunlu et Wanhao y a clairement mieux car il ne sont pas constant en qualité, Eryone, et PolyTerra sont largement plus qualitatif Sur la M1 Pro les accélérations et vitesse ne sont pas adapter au moteur utilisé, la machine n'est pas conçu pour supporter les 20k d'accélération annoncé, perso j'ai bloquer l'acceleration a 10K maxi, la vitesse je l'ai réduite aussi, l'extruder lui est par defaut a 40mm/s perso je l'ai réduit a 35mm/s. Après les macro ne sont pas bone et créer des soucis, la retraction peux être réduite a 0.8mm. Y a beaucoup de chose a revoir sur les réglages, les l'extrudeurs je suis prêt a parié que la qualité de fabrication des gears de Qidi sont meilleur que sur la M1 Pro, l'autre soucis c'est le capteur de fin de filament a bille metalique et detection magnétique un capteur optique aurait poser mois de soucis pour le passage du filament au chargement et surtout le passage du TPU.

Pour le moment, à ma connaissance, personne n'a réussi à utiliser ce flux. Je pense que c'est le hardware de l'imprimante et sur lequel est branché cette cam qui limite le nombre d'images par seconde.

En cas d'échec, je peux t'aider...

Salut, c'est contraire à mes principes : trop de composants = trop de pannes potentielles Donc, pour moi, ce sera un non négatif

Bonjour à toi et bienvenu sur le forum ! Effectivement la courbe d'apprentissage avec la résine est un peu plus rude mais loin d'être impossible, et il y a aujourd'hui un énorme nombre de ressources disponibles pour maîtriser les fondamentaux, à la fois de l'impression résine en général, mais également de ta machine. Je suis confiant sur le fait que tu arriveras à l'utiliser sans problème si tu prends le temps de lire sur le sujet. En ce qui concerne les produits à utiliser, tu devrais trouver ton bonheur sur le forum

Jolie piste... Mon chassis 1/12 y serait parfait Le site web du club est là : Accueil News - Alc Longvic Mrc Par contre, ils font partie de ces club imposant une License FFVRC pour y rouler (certains clubs ne la demandent pas, étant assurés pour leur membres). Ceci dit, si j'étais à proximité, je n'hésiterai pas. Avoir de telles pistes à disposition c'est cool...

Bonjour @hyperion57070 bienvenue chez les imprimeurs fous

Bonjour, Voilà une petite information qui va intéresser les passionnés d'histoire, les Lorrains et aussi les habitants de Royan. Le Groupe Lorraine 42 était l'un des principaux groupes de Résistants durant la Seconde Guerre Mondiale. Après la libération de la Lorraine en septembre 1944, le groupe a formé un bataillon pour aller libérer la poche de Royan. L'histoire du Groupe Lorraine 42 avait été racontée en détail dans un livre passionnant publié en 1986 : "Du Crépuscule à l'Aube", écrit par Charles DANIEL, l'un des anciens cadres du groupe. Ce livre avait été édité à compte d'auteur et publié à 2050 exemplaires seulement. Il est rapidement devenu introuvable. En 2020, j'ai proposé aux enfants de Charles DANIEL de rééditer le livre, au format papier et numérique. Il aura fallu resaisir tout le manuscrit (770 pages), retrouver les nombreux documents d'archives illustrant le livre, refaire la mise en page, obtenir les autorisations et accomplir diverses formalités. Ce travail de réédition est terminé. Le livre est disponible à prix coutant chez les principaux diffuseurs : https://www.librinova.com/librairie/charles-daniel/du-crepuscule-a-laube https://www.eyrolles.com/Litterature/Livre/du-crepuscule-a-l-aube-9791040578369/ https://www.fnac.com/a21779071/Charles-Daniel-Du-crepuscule-a-l-aube https://www.amazon.fr/Du-crépuscule-laube-Charles-Daniel/dp/B0FCLHVG2H Sa lecture est prenante, c'est l'histoire racontée par ceux qui l'ont vécue. Les illustrations et documents d'époque sont nombreux. Avec une certaine émotion, l'information a été rendue publique lors de la cérémonie de la libération de Vigneulles (54) du 14 septembre dernier : La famille Daniel et la mienne espèrent que ce livre soit utile pour les élèves qui étudient cette période de l'histoire et leurs professeurs, et surtout pour perpétrer le devoir de mémoire, alors que les vétérans encore en vie sont de moins en moins nombreux.

C’est surtout l’emplacement ou tu vas mettre la machine. Même si elle a un filtre, si tu envisages d’utiliser certains filaments ce n’est tout de même pas top les émanations. Mais là encore ça dépend ce que tu veux fondre. Et l’emplacement, pour moi, c’est ça qui change tout! car dans un atelier, ou garage ou dépendance qui n’est pas une pièce de vie, perso, je suis plutôt meuble d’atelier, ou encore un plan de travail bien épais ou tu installes des pieds solides, un truc bien costaud qui ne bouge pas, et qui n’est pas forcément le plus cher en plus.

Salut, A part dépenser son argent pour rien , non. L'écriture dans l'eeprom (en réalité émulée, il me semble) est suffisamment rare pour qu'il n'y ait pas de problème de durée de vie. En générale, les cartes-mères trépassent avant, à cause d'un court-circuit

Acmer X1, premier laser diode 120W avec refroidissement liquide, zone de travail XXL et modules CNC/IR. Déjà un succès sur Kickstarter ! https://www.lesimprimantes3d.fr/acmer-x1-120w-kickstarter-20250919/

Toujours plus puissant, toujours plus grand, c'est cette fois-ci Acmer qui dévoile un nouveau graveur / découpeur laser avec module diode de 120W, infrarouge 4W et CNC. Le Acmer X1 est même refroidi par eau. Le produit est actuellement en financement sur Kickstarter et devrait être prêt pour le mois de novembre. Toutes les infos ici https://www.lesimprimantes3d.fr/acmer-x1-120w-kickstarter-20250919/

Tu en a reçu une ? Bon et bien il n'y aura pas de quoi qu'est-ce si j'ai bien compris ?

@paulnux On va bientôt ouvrir son carton

Personne ne s’est encore lancé dans la fabrication d’un vrai sécheur à bobines ? Je ne parle pas d’une simple boîte avec du dessicant pour assécher l’air ambiant, non, une vraie box active, avec chauffage intégré et tout le bordel. Bon, ben… je me lance. Ça fait des mois que ce projet traînait dans un tiroir, avec les pièces achetées et tout. Mais bon, la flemme, hein. Pas envie. Jusqu’ au jour où l’envie m’a pris comme… une envie pressante, quoi. Au départ, je voulais partir d’une boîte plastique du commerce mais vraiment trouvé ce que je voulais, alors j’ai tout fait de zéro. Matériel : Pour la boîte, je suis parti sur une plaque de Styroflex 1000×500 mm en 2,5 mm d’épaisseur, des cornières en PETG et du double face industriel pour l’assemblage. Pas n’importe lequel : du double face en rouleau de 31 cm, ultra-collant et résistant (toile tissée). Au début, je voulais juste réguler la température via une sonde, comme 90 % des boxes basiques du commerce. J’avais même acheté un module W3230, bien pratique, qu’on trouve partout. Sauf que… en cherchant le manuel pour proagrammer ce truc, je suis tombé sur un autre module bien plus marrant : le HX-M452. Lui, il gère à la fois la température et l’hygrométrie. Un truc très utilisé en Asie pour les couveuses, apparemment. Ni une, ni deux, j’ai switché. J’ai opté pour une box capable d’accueillir deux bobines. Dimensions : 250×210×250 mm. Comme d’hab, le plan est dans ma tête, pas de dessin au millimètre, pas de perte de temps à tout dessiner de A à Z. Et comme d’hab aussi, je me plante régulièrement. Je recommence trois fois les cornières en PETG, et puis tant pis. À mon âge, je change pas mes méthodes, je fais à l’arrache, et ça me va très bien comme ça. Les bandes de double-face coupé a la largeur des corniers J’ai découpé le Styroglass au cutter, rien de sorcier. Sur les quatre côtés, j’ai collé le double face à la largeur des cornières en petg. En théorie, sans mes traditionnelles conneries, ça m’aurait pris deux heures . En pratique ? J’y ai passé la journée. Pour une boîte... Le vrai souci, c’est qu’une fois la boîte montée, plus le droit à l’erreur. Et là, panique à bord, comment intégrer proprement le module ? Où placer les aérations sans tout faire péter ? Un trou mal placé, un coup de perceuse trop enthousiaste, et le Styroglass se fissure comme un biscuit sec. Un bon séchage sans aération active, ça n’existe pas. Franchement, je comprends même pas qu’on puisse vendre des boxes qui se contentent de laisser l’air humide stagner à l’intérieur. L’efficacité ? Douteuse, pour ne pas dire inexistante. Ma box, elle, va respirer, extraction forcée de l’air humide, point final. Bon, après le merdier des découpes et des trous, j’ai enfin réussi à intégrer la ventilation et le module. Je vous épargne les détailles, disons juste que ça a impliqué quelques jurons, un peu de bricolage créatif, et une prière pour que le Styroflex tienne le coup. A SUIVRE...

+1 mais si on veut avoir de bonnes images on fait comment on change d'imprimante

Bonjour, Le concept du Polydryer me plaisait bien mais j'ai déjà des boites céréales modifiées pour stocker mes bobines. J'avais modélisé un adaptateur mais je me suis dit que je pouvais essayer de fabriquer un appareil conçu pour mes boites. Je suis resté dans l'esprit Voron. Reprise d'un concept qui fonctionne et modélisation adaptable aux éléments disponible du marché. J'alimente le tout en 24volts. Le chauffage est un 120 watts, le thermostat à moins de 3 € fait tout ce qu'on lui demande. Tout est réglable y compris l'hystérésis ainsi que les limites, les alarmes, le délai, etc. Le thermomètre/hygromètre en haut est là pour la mise au point mais sinon je n'en met pas, ça ne sert à rien à par bouffer des piles. Je sèche en imprimant, la sortie du filament est du coté opposé au thermostat sur la photo mais on peu l'inverser, le support de boite est symétrique. Les petits capuchons noirs servent à boucher les trous de la boite, ils sont en TPU. Tout le reste est en ASA. La sonde du thermostat est dans le compartiment du retour d'air à l'arrière. J'ai pris une alim trop grosse à dessin, 10A. J'ai d'autre projet, j'en prendrais une plus petite pour le sécheur plus tard. Le coût est d'une quarantaine d'euros le sécheur et d'environ 10€ par boite de céréales équipée. Je communique le FCStd à qui veut.