Classement

Bonjour à tous, Un certains nombre d'entre vous le savent déjà suite à différentes sollicitations, je suis actuellement en train de rédiger un livre sur l'impression 3D déstiné aux débutants n'ayant aucune expérience dans le domaine. L’objectif primaire est assez simple : permettre à une personne néophyte d’acquérir les bases pour se sentir en confiance et se lancer dans l’aventure, tout en étant guidée pour pallier les premiers défis rencontrés. J’ai longtemps hésité à me lancer dans ce projet, notamment face à la quantité de ressources disponibles en ligne et à la qualité du forum. Ce qui m’a finalement décidé, c’est le constat que les mêmes questions de base reviennent sans cesse. Chaque jour, ou au minimum chaque semaine, un nouveau sujet apparaît, alors que les réponses existent déjà un peu partout (en ligne, sur le forum, sur YouTube, etc.). Or aucune de ces sources n’est véritablement centralisée. L’objectif de ce projet est donc de répondre à ce besoin : proposer un support unique qui regroupe et synthétise toutes les informations essentielles pour débuter.J’ai également remarqué que la quasi-totalité des ouvrages destinés aux débutants en impression 3D ne traitent que de la FDM, alors que l’impression résine constitue pourtant une part importante de la fabrication additive grand public. Avec cet ouvrage, je souhaite combler ce manque en abordant clairement les deux grandes familles d’impression, et non la seule impression par filament. Voilà pour le contexte de ce projet qui a débuté il y a maintenant plus d'un an. J’ouvre ce post car je recherche des membres intéressés par une relecture de l’ouvrage avant publication, afin d’obtenir des retours sur plusieurs points : qualité du contenu technique, orthographe, mise en page, clarté et compréhension des explications, etc. Bref, prendre du recul Le livre fait environ 150 pages avec une police assez importante et beaucoup d'illustration, donc n'est pas si long à lire que ça, mais je suis conscient que ça demande quand même un certain engagement temporel. Je vise une publication du livre une semaine avant Noël, je sais que le timing est serré mais j'ai pris un mois de retard pour raisons professionnelles et les aléas font partis des projets . Si certains d'entre vous sont donc intéressés pour prendre part à ce projet, n'hésitez pas à vous manifester En parallèle, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont déjà aidé dans ce projet et qui m'ont apporté un soutient important, notamment au niveau des illustrations. Enfin, je n'ai pas encore créé la couverture du livre même si j'ai quelques idée, si certains d'entre vous ont une âme artistique ou souhaiteraient proposer une illustration HD d'une de leur réalisation dans l'objectif de faire la une de cet ouvrage, c'est de l'ordre du possible ! @pascal_lb pour faire suite à notre échange en privé du coup, merci pour l'idée)

Yop ! Ca y est, la P2S est à la maison ! En fait je l'ai prise chez Bambu direct, ils annonçaient une dispo et les envois pas avant le 1er décembre mais elle a été expédiée le 20 novembre... Comme j'ai pris la version simple pas combo, je n'ai pas le Hub spécifique à la P2S... Et évidement, en rupture de stock sur le store (pas avant le 19 décembre). Bon du coup pas d'AMS pour l'instant... Petite déception au déballage, pas de bobine de filament ni de petits gadgets à imprimer (souris, bateau...) comme y avait avec la P1S. A moins que cela ne soit réservé à la version combo, je trouve ça un peu mesquin de la part de BambuLab... Bon, installation sans problème, premières impressions au top, pas déçu de ce côté là ! L'écran est superbe, niveau bruit c'est un peu moins bruyant que la P1S, par contre qu'est-ce qu'elle bouge ! Les tampons caoutchoucs en dessous doivent être vachement plus souples ! Ca va chauffer !

Sunlu applique de fortes promotions sur ses filaments pour ce Black Friday, à partir de 8,49 € TTC la bobine par lot de 6 kg seulement. https://sunlu.fr/pages/sunlu-black-friday-cyber-monday-sale-2025 Plusieurs finitions sont concernées, on a résumé ça ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/sunlu-black-friday-2025-20251124/

Je peux aussi participer à la relecture si besoin ; pour les illustrations..moi aussi je dessine comme un pied... dans une savate (désolée @Savate c’était trop facile )

J'avais aussi testé ce connecteur de filament https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/62480-retour-sur-le-connecteur-de-filament-de-chez-sunlu/

Sunlu propose aussi un "filament connector" https://sunlu.fr/products/sunlu-filament-connector-fc01-fusion-splicer-sunlu-boutique-en-ligne

Le Black Friday passe aussi par xTool avec une double réduction : Le résumé des offres : https://www.lesimprimantes3d.fr/xtool-black-friday-2025-20251127/ La page Black Friday xTool : https://fr.xtool.com/pages/offres-black-friday-cyber-monday

Un zoom sur les différences notables : Donc la Qidi Q2C fait l'impasse sur la chambre chauffée et la filtration, mais aussi sur la caméra interne (ce que je trouve dommage). Je dis notable puisque la couleur de la carrosserie change aussi. Tout ça pour 100 € de moins pour mieux se placer face à une concurrence nouvelle pour Qidi : Bambu Lab P1S / P2S, Creality K2, Anycubic Kobra S1, Elegoo Centauri Carbon 2. Toutes peuvent avoir une option multi-filaments (je m'avance un peu pour Elegoo mais on l'a vue fonctionner).

Un nouveau modèle de graveur laser chez Toocaa, le Nova, avec intelligence artificielle et logiciel repensé pour la gestion des découpes / gravures. https://www.lesimprimantes3d.fr/toocaa-nova-graveur-presentation-20251125/

Merci à tous pour vos implications et vos réponses très instructives. Finalement j'ai résolu mon problème en "reflashant" le firmware, je n'avais pas du le faire correctement à l'origine. Il me reste maintenant à régler correctement mon axe Z:

Effectivement ça serait un bon début, curieux de voir ça

Bonjour , pou info, pour mon besoin personnel, j'ai préféré m'en créer un , juste pour rehausser le verre supérieur , pour éviter le frottement du PTFE sur la vitre. j'en ai profité pour que la vitre puisse coulisser vers l'arrière , et pour que l'AMS puisse bouger individuellement au dessus j'ai réalisé ceci avec des profilés 2020 , et quelques équerres d'angle invisibles , pour rainures T-slot. de la bande en mousse autocollante sur les profilés pour le frottement de la vitre. pas beaucoup de chose à imprimer ; et ça fonctionne bien. un aperçu:

D'après mon expérience : - enceinte chauffée activement impérative. Avec une X1C à 50°C dans la chambre, il n'est possible d'imprimer sans déformation que de la toute petite pièce sur des matériaux type nylon non chargé, et encore seulement au centre du lit. C'est possible avec du filament chargé (CF ou GF), mais ce n'est pas utilisable pour tout les usages : en particulier, pour des pièces de transmission, la charge se fait au détriment des pièces autour, donc c'est à intégrer dans le choix du matériel - double buse si possible : l'intérêt c'est pour les support et cela permet d'éviter la pollution par rapport à la simple buse. - températures à considérer en max : buse 350°C, lit 120°C et chambre 65°C Pour moi le premier point est celui qui exclut de fait bon nombre d'imprimante qui pourraient être intéressantes comme la U1. Plus l'échelle des RC est grande, plus le poids et grand et plus la résistance structurelle est prépondérante : les matériaux de type engineering sont clés, et en général, la haute température est essentielle... Il faudra aussi ajouter de quoi sécher le filament, et de quoi opérer une cuisson après impression (c'est essentiel avec ces filaments). NB : vu les mentions 1/8 Truggy et Monster Trucks, les matériaux à viser sont clairement dans le gradient haut et pas dans le standard. ABS/ASA non suffisant, car moins performants que leurs équivalent en moulage par injection. Donc ça renforce encore la nécessité de l'enceinte chauffée active. Pour le reste l'expérience en impression 3D n'est pas mentionnée : il faut aussi prendre en compte que les matériaux visés ne sont pas les moins chers, et aussi ceux sur lesquels ont veut éviter de faire ses première armes. Par ailleurs, le low cost est très attractif, mais c'est souvent un faux calcul à long terme : on accumule souvent les problématiques liées à la machine et les problématiques liées à l'apprentissage sans comprendre d'où vient l'erreur - des machines faciles à utiliser et fiables permettent souvent de réduire les aspects liés à la machine pour focaliser sur l'apprentissage, et c'est là où Prusa et Bambu Lab font la différence à mon avis, avec des machines plutôt fiable et facilitant la prise en main et l'apprentissage en permettant de focaliser sur la modélisation plutôt que de faire de l'impression 3D un hobby très consommateur en temps et très frustrant...

La dernière version, 2.03.01.70, intègre la désormais connue Max4 et en ajoute une nouvelle, la Q2C .

Mes pièces sont circulaires et font 100 mm de diamètre, quand j'en imprime 4, les 4 pièces passent sur la partie ou est imprimé la pièce seule. J'ai éliminé cette possibilité ducoup. De plus, je me demande si le faite de faire en ctrlc ctrlv dans orca et non de glisser déposer 2 fois ma pièce ne crée pas l'erreur. J'essayerai demain ! Ci-joint la photo de différence entre pièce simple et pièce multiple. 3xkirax3 voici ce que tu me demandes

Tu ne peux pas revisser la vis, même en desserrant la vis de pression du filament ? En regardant ta photo, on dirait vraiment que la pression est trop forte que du coup la vis n'est pas dans l'axe. Essaie de dévisser la vis de pression, réinsérer la vis puis resserrer la vis de pression

Hello Des news quelque peu tardives mais voilà, j'ai donc résolu le problème en n'utilisant une clé USB de 4Go. Ca fonctionne impec. Merci pour votre aide et à bientôt!

J'en ai parlé hier dans ce sujet : L'intérêt de cette Q2C est aussi de pouvoir utiliser la Qidi Box (ce que la Elegoo CC ne fait pas (peut-être un jour ?)). Reste à voir à quel prix elle sera annoncée.

@3xkirax3 Je ne sais pas comment tu veux procéder pour la relecture. Juste une remarque avant de se lancer.. Soit tu découpes ton œuvre en 4, par exemple, et chacun relit 1/4 ; soit chacun relit l'ensemble. La première méthode peut produire quelques différences (on n'a pas nécessairement le même style), la seconde va te demander plus de travail pour relire et fusionner les 4 versions corrigées produites. Je ferai bien évidement comme tu voudras.

Merci pour ce retour @MrMagounet! Si je peux compléter sur mes 140h d'impression. Je suis tous de suite partie sur des projet entre 10 et 16h d'impression par session sur environ 30% de la hauteur max. Pour l'instant je n'ai pas eu de problème majeur. Un arrêt suite une détection pour démêler Bobine. Je trouve que la tour de purge est à optimiser, elle est bien trop dense pour sont rôle de mise en pression. Le plateau d'origine accroche bien. J'ai utilisé des supports avec les réglages par défaut : ils s'enlève facilement. Dans les prochains projets j'ai pour but de tester la gestion des ponts. Et comparer sur la prusa XL : je viens de faire une bonne maintenance, elle est comme sortie d'usine on va pouvoir essayer de comparer. J'ai déjà constaté sur la Snapmaker ( 12h profil 0,16 optimiser) est un peu plus lente que ma xl ( 11h20 profil "fast" ) en 0,15. Donc en terme de vitesse je pense que les 2 machines sont assez équivalente sur les profils recommandé.

quand j'ai eu des soucis de shifts, j'avais aussi du envoyer un STL... j'avais pas fait attention et c’était pas le bon... (manquais les supports... autant dire que c’était une fabrique à Barilla) et zon pas réagit ... enfin... zon jamais réagit... J'aime beaucoup le point "c'est les supports de Satan" De mon coté j'ai du bol: ils discutent pas - là j'ai demander un ressort pour l'extrudeur, ils m'ont envoyer un extruder complet (sans la carte THR que j'ai déjà du faire remplacer car dessoudée) Mais bon, cette imprimante restent hantée La M1, si j'ai pas calibré au couteau, elle t'explose à la gueule... la j'ai un joli filament PLA mate rose qui a juste pas envie, mais sort sans le moindre chipotage sur ma Anycubic K1s en mode "PLA-j'ai-pris-les-defaults" J'ose même pas imaginer avec les "Bouffe à Panda"

@coucou Pour être franc, je ne me suis pas posé la question du points de vu relecture mais je ne suis clairement pas contre. L'intégralité des contenus externes que j'ai mis dans le livre contiennent une mention de l'auteur. Pour ce qui est du format, c'est un choix personnel parce que j'aime le livre papier et je pense que c'est toujours agréable de pouvoir apprendre en dehors d'un écran. Je suis d'accord avec toi qu'il pourrait être intéressant en parallèle d'explorer une consolidation de l'existant, mais pour la raison cité juste avant, j'ai fait le choix du livre :) @PPACJ'en prends note. Au niveau des volontaires, je vois que de nombreux membres se portent présents donc pas de soucis si tu n'as pas le temps. En tout cas j'apprécie ta proposition @fran6p @Savate @jcjames_13009 @KpDp_3D Un grand merci à vous ! Je vais vous contacter en privé pour vous transmettre le contenu afin de ne pas surcharger le post Afin de ne pas me perdre, je pense que j'ai actuellement suffisamment de volontaire pour la relecture déjà. Pour ceux qui souhaiteraient tout de même m'aider à finir cette oeuvre, je suis toujours à la recherche d'illustrations, avec un moyen d'obtenir les droits d'auteurs (vous êtes l'auteur ou vous en avez le contact) concernant les sujets suivants : - Illustration d'une imprimante Rotary Delta (oui, c'est rare, très rare...) - Illustration d'une impression FDM qui s'est arrêtée en cours de route sans que la pièce ne soit terminée - Illustration d'un effet peau d'orange sur une impression résine (jamais rencontré le problème avec les machines que j'ai utilisé) - Illustration du phénomène de ragging en impression résine (jamais rencontré le problème avec les machines que j'ai utilisé)

Ils ont, à mon sens, raison de proposer une version sans caisson chauffant pour s'ouvrir à un autre marché, le plus important. On perd un peu de l'ADN de la marque mais commercialement, c'était facile de sortir cette version Q2pasChauffante

Je vais en parlé ici on va pas créer un sujet juste pour cela, Qidi vient d'annoncé une Q2C, en gros un Q2 mais version light. Alors c'est quoi la différence avec la Q2 bien on reprend la même recette mais on retire et on met en option le caisson chauffant, la triple filtration et la camera. Je pense que Qidi a réagit fasse a ceux qui trouvait la machine trop chers par rapport au P1s et Elegoo CC actuellement prix planché, on garde la tête 370°C mais sans le caisson chauffant ce sera plus compliqué d'imprimer du PA06, PC et PPS par exemple.

Et Artillery a retirer la version 1.0.12.07 - on est a nouveau en 1.0.12.00...

Je peux aider à la relecture, no problemo .

Salutation ! Histoire d'appâter le chaland, je dirais de mettre en extrait les pages du sommaire. Sinon, je ne suis pas sûr de trouver le temps de faire une lecture et un retour, mais si jamais tu ne trouves personne, n'hésite pas à m'envoyer en message privé un lien vers une version de ton livre.

@Kingdj Je respecte infiniment ton approche, j'ai eu la même ou presque et ça m'a beaucoup fait grandir. Je n'ai aucun conseil à te donner mais à mon humble avis tu pars de vraiment trop bas avec ton châssis en bois et tes guidages en bois. En plus au bout du compte tu risques de devoir dépenser un peu d'argent, on ne peut pas avancer juste avec des bouts de ficelle et de la tringle à rideaux. As-tu pensé à regarder sur le Bon Coin une machine à très bas prix ? Il y a même sur ce forum une rubrique qui te permettrait (peut-être) d'en trouver une gratuitement, ça m'est déjà arrivé. Exemple : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?q=vends cr10&quick=1&updated_after=any&sortby=relevancy&search_and_or=and

Je réitère mon commentaire sur la nécessité de voir l'ensemble du process : une imprimante sans dryer et de quoi recuire pour travailler sur des filaments de type engineering est une ineptie... Donc c'est à inclure dans le budget, à plus forte raison avec quand on utilise des filaments qui sont chers : l'imprimante ne fait pas tout, loin de là.

C'est exactement ce que j'en ai déduis avec mon expérience sur ce type de véhicule, où l'on est obligé de trier les constructeurs si l'on veut éviter de casser à chaque sortie. Nous sommes bien d'accord sur le fait que vu les contraintes mécaniques, certaines pièces nécessiteront des plastiques renforcés. Pour certaines pièces faciles à usiner en tissus carbone je les ferais moi-même à la mano (pour les pièces en fibre de carbone ou composite époxy, j'ai une bonne expérience au cas où ça intéresse quelqu'un), ou encore avec une moule fabriqué via l'imprimante. Mais pour certaines pièces, ce ne sera pas possible il me faut une solution avec des filaments idoines. D'après vos renseignements, pour rester dans la fourchette de prix, il ne reste que la Q2 de chez Quidi. Au delà de ce prix, je n'investirai pas sur ce type de matériel mais plutôt sur un nouveau Monster. Comme je le disais, mon but n'est pas de faire d'une imprimante 3d mon hobby, je la conçois comme un outil. Si vous pensez que la Q2 ne fera pas le job, c'est le moment où jamais... Encore merci pour ces éclaircissements.

Bonjour à tous, Je viens de découvrir le site suivant: https://www.iteration3d.fr/fr/ un développeur français a mis à disposition une interface pour télécharger des fichiers STL à vos dimensions. L'interface est simple et limpide. A essayer. Leptro

Salutation Ha oui merci d'en parler, cela me rappelle que je voulais creuser "build123d" qu'utilise https://www.iteration3d.fr qui avait été mentionné dans extrait de l'article https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-514-20251109/#Iteration3D_passe_les_2000_modeles_en_ligne Étant un initié à OpenSCAD ( et donc au https://www.thingiverse.com/customizer et https://makerworld.com/en/makerlab/parametricModelMaker?pageType=home qui utilise des scripts OpenSCAD pour proposer des modèles paramétriques ) cela m'intrigue de voir comment cet autre outil de modèle paramétrique fonctionne. Mais, je n'ai pour l'instant que rapidement survolé la doc de build123d ( https://build123d.readthedocs.io/en/latest/ ) et pas encore tenté de faire un modèle paramétrique en build123d.

c'est dans les donnés indiquées par les fabricants sérieux... Je me réfère aux données techniques. Dans la pratique, je ne le fais pas toujours... Mais sur du 1/8 on rentre dans des domaines de poids et vitesse à l'impact qui rendent le recuit nécessaire...

oui elle bouge bien aussi la H2 . C'est pour ca que j'ai travaillé sur un ajustement très faible (obliger de tapoter très légèrement au marteau sur le support pour l'enfoncer totalement dans l'insert fixé dans l'imprimante...). De plus, le support noir prend appui sur l'imprimante sur sa partie arrondie donc ca fait pas travailler directement l'assemblage dans l'insert quand ca bouge... Ca fait 2 semaines que ca tient correctement chez moi A l'occasion je ferai une petite vidéo pour montrer comment ca bouge

C'est une Q2 light en fait :

@Lysopaiinemême avec une P1S tu aurais pas regretté ton choix la P2S tu en sera ravie j'en suis convaincue profite en bien.

Bonsoir, Le black friday m'a fait craqué pour un AMS 2 pro supplémentaire et un AMS HT. Pour poser les AMS 2 pro j'ai imprimé un super support coulissant que j'ai trouvé sur makerworld : https://makerworld.com/fr/models/1659712-babo-duo-ams-drawer-stacker#profileId-1755531 Pour le AMS HT j'ai conçu un support pour le mettre fixé à l'imprimante sur le coté, le voilà : Il est simple à assembler (pas de vis), voilà son lien makerworld si ca intéresse : https://makerworld.com/fr/models/2046481-support-ams-ht-pour-h2d-h2s-h2c#profileId-2208329

Oui c'est un gros cube qui enferme l'imprimante et oui j'imprime avec du PLA. Je me suis dit que si ca posait pb, ca devait poser pb sur toutes les faces (cela dit les faces ne sont pas égale vu le placement des ventillos) mais je vais essayer quand meme sans (ou au moins ouverte), ca ne coute pas grand chose et je reviendrai vers vous avec le resultat du test. Merci pour la réponse.

Alors, après 20 Pièces et 100% de réussite, je n'ai que des bons points à donner à cette imprimante qui est à tous points de vue bien plus moderne que les miennes. Pour une imprimante neuve, je dois reconnaître que la prise en main est déconcertante tant c'est facile et rapide. Même si je n'ai pas tout compris sur la gestion des couleurs ni même de Bambu Studio, j'arrive à faire ce que je veux et l'imprimante le fait vite et toujours bien. Selon moi j'ai fais le bon choix qui va bien au-delà de mes espérances. Plus de 0 à régler, plus de préchauffage, plus de lancement à observer, un vrai bonheur qui va même sur la sélection directe du fil à utiliser sans avoir besoin de le charger. Mine de rien une impression démarre en 3 clics alors qu'avant c'était minimum 15 minutes, copier le fichier g-code sur la sd, préchauffage, chargement du bon fil, nettoyage du plateau, nivellement, réglage du 0, laque, chauffage et enfin impression après avoir retiré le fil qui pend à la buse et observé le bon déroulement du début d'impression. Alors oui, mes vénérables imprimantes c'était 100% de réussite mais avec une mise en oeuvre assez fastidieuse. Avec la P2S, il n'y a juste rien à faire que de rester sur mon fauteuil !!! Si, si, il faut encore se lever pour retirer la pièce imprimée et l'admirer tant elle est propre. Si je fais le point, j'ai gagné sur absolument tous les plans, écran tactile très pratique, chargeur du fil auto, plateau chauffant, base PEI flexible, caméra interne, zone de purge dédiée (machine propre), impression beaucoup plus rapide, supports plus efficaces, impression couleur automatique et fiable, contrôle vidéo depuis mon smartphone (à l'extérieur), control efficace de l'impression (IA), silencieuse et, ce qui ne gâche rien, belle.

Bonsoir à tous. merci pour vos retours et liens vers les différents articles. j’ai continué les recherches et j’ai finalement craqué pour la P2S combo en tant que cadeau de Noël que je reçois demain.. maintenant plus qu’à voir si j’attend le père noel ou si je l’installe ce WE.. J'espère avoir fait le bon choix, ma CR6-SE prendra une petite retraite anticipée. bonne soirée à vous.

Je l'ai vu passé ahah Par contre le cover officiel est a 159 balles et pas 249... Par contre Ikéa, va pas comprendre pourquoi le produit a 5 balles, est a +150% de vente T'en a vraiment bcp, avant montage qui ont typiquement reçu le connecteur Usb-c, carrément pas loger dans son emplacement Entre ceux qui l'ont carrément pas eu dedans mais probablement il a glissé dans la machine et ceux qui l'ont pas vraiment aligné.. T'as eu un soucis de qualité en sortie d'usine

Salut Perso j'utilise une lame de cutter que je chauffais avec un fer à souder et que je chauffe maintenant avec un mini-chalumeau acheté il y a quelques mois Et pour le contrôle précis de la température, j'utilise le "pifomètre" Testé avec du PLA, du PETG et même de l'ABS A+ JC

J'en avais assez de jeter des morceaux de filament ou de ne pas utiliser des fonds de bobines ou d'être limité avec des échantillons reçus mais trop courts pour faire une impression alors que parfois j'avais des tests à faire qui partaient ensuite à la poubelle, bref c'était gaspillage and co Je me suis mis à la recherche d'un connecteur de filament, les modèles que j'ai trouvé faisaient franchement bricolage et je suis tombé sur le connecteur de filament de chez Sunlu qui me semblait plus qualitatif, je l'ai acheté dans la boutique de Sunlu sur la zone (il est aussi chez sunlu.fr), j'ai pris la version avec 400 "douilles de PTFE, ça permet de voir venir à savoir que cet appareil n'est pas récent mais j'ai souhaité vous le faire découvrir Présentation du Sunlu Filament Connector FC01 Le connecteur de filament de Sunlu n'est pas très gros, environ 80 x 110 x 40 mm pour un poids de 150 gr, il comporte un petit écran tactile, il est livré avec le cordon d'alimentation d'1.20 m, mais pas l'alimentation, on peut prendre un chargeur de téléphone en 5v minimum 2A, il est utilisable sur les filament en 1.75 mm et sur du PLA, PETG, TPU, ABS, PA et nylon, la chauffe de l'appareil est assez rapide environ 185° en 3 minutes, il est également livré avec un manuel d'utilisation en anglais et en allemand... pour le français et bien j'ai regardé les images Mise en route Rien de plus simple, on branche le cordon d'alimentions, et l'on arrive sur cet écran Il suffit d'appuyer sur l'icone de mise en route et on arrive sur cet écran La mise en chauffe démarre automatiquement mais avec l'icone qui se trouve sous celle de mise en route vous allez pouvoir changer de type de filament via les flèches de gauche et éventuellement régler une température personnalisée Les températures préréglées : De ce coté là le connecteur de filament de Sunlu est plutôt facile d'utilisation, une fois la température demandée atteinte l'appareil bip 3 fois Utilisation Le principe est le suivant : Faire chauffer l'appareil suivant le type de filament à souder Couper les 2 morceaux de filament en biseau à environ 45° avec une pince coupante ou un cutter Emmancher les 2 morceaux dans une douille en PTFE fournie avec l'appareil en faisant coïncider les 2 biseaux Placer la jonction des 2 filaments sur la partie chaude Fermer le clapet en exerçant une légère pression des 2 cotés et attendre les 3 bips Ouvrir le clapet et attendre que ça refroidisse (ne pas tirer dessus tout de suite car le filament est encore mou (c'est du vécu)) Placer la douille de PTFE dans l'encoche Fermer le capot transparent et appuyer dessus, cela à pour effet de fendre la douille que l'on retire ensuite Voilà le tour est joué vos 2 morceaux de filament sont soudés Alors la présentation ci dessus, c'est dans le meilleur de monde (pas celui d'Aldous Huxley pour les connaisseurs ) car si vous avez bien lu vous vous apercevrez qu'à un certain moment il vous faudra 3 mains et c'est à ce moment là que généralement les 2 morceaux de filament essayent de s'échapper et/ou de tourner réduisant vos efforts à néant... mais si vous réussissez ce numéro d'équilibriste, ça sera bien soudé sans bourrelet ou surépaisseur et ça passera très bien dans l'extrudeur au moment de l'impression. Verdict Je trouve que le connecteur de filament de Sunlu fait bien son boulot, la soudure est de bonne qualité, je n'ai testé pour l'instant que sur du PLA mais je suppute que pour les autres types de filaments ça doit également fonctionner, la manipulation à trois mains n'est pas des plus pratique, mais pas de panique au bout de 4/5 essais on y arrive sans problème, après sur les sites Printables et MakerWorld pour ne citer qu'eux des solutions sont disponibles pour ceux qui auraient deux mains gauches (ou droites ), Sunlu aurait pu faire un petit système qui maintienne les 2 filaments pendant la soudure sans que cela soit une usine à gaz. Pour terminer, le prix, le connecteur de filament de Sunlu se trouve pour une cinquantaine d'euros, je le trouve un peu cher surtout qu'il n'y a pas d'alimentation, pour moi le bon prix aurait été d'une quarantaine d'euros... Il existe d'autres connecteurs de filament moins cher, mais le Sunlu correspond à ce que j'attendais Afin de faire taire les détracteurs, je n'ai pas de cousin PDG chez Sunlu, je n'ai pas d'action chez eux et j'ai bien payé cet appareil, je peux fournir la facture

Et moi alors que j'ai lâché l'affaire ce matin je reçois un mail de Artillery après plus de 3 semaines sans retour de leur part, pour me rappeler qu'il faut pas imprimer avec les support arborescent que c'est le mal car c'est moins efficace que les support regular et que comme ils sont libres il peuvent frotter plus facilement sur la buse, chose qu'il m'avait déjà écrit il y a quelques semaines voir mois en arrière. Mais petite subtilité il me demande en toutes fin de mail de leur faire parvenir un fichier STL et le Gcode trancher avec mon slicer pour analysé ce qu'il ne va pas dans ce que je fais, vue que pour eux le soucis viens de moi et pas de leur machine parfaite (je suis un peu sur les nerf avec leur SAV vous l'avez compris désole, je leur répondrais ce week end car sinon je vais finir par les insulter). Pour rappel quand même dans cette histoire le problème est apparu sur ma machine du jour au lendemain sur un fichier que j'avais déjà imprimer plusieurs fois avec succès et relancer un énième fois et j'avais constater un décalage de couches, la tension de courroie étant limite j'en avait profite pour la retendre, et relancer l'impression 2 fois en echecs de même cas de couche décaler mais jamais au même endroit puis j'ai relance d'autre test en tranchant d'autre fichier STL et en réduisant la vitesse verdict 9 test 9 echecs même avec 4% de remplissage sans support aucun échec. Ayant contrôlé courroie profile buse, diametre de filament etc... la seule chose qu'il me reste est un soucis de driver surtout que le décalage le produit a peu de chose prêt vers la même orientation a quelques dégré prêt.