Classement

Sympa ces petits puzzles tiens, le plus rigolo dans le 1er ca doit être de changer de fil à chaque impression d'élément Le second il doit être bien excitant oui Pour ma part, c'était rangement aujoud'hui ! j'ai toujours voulu me faire des petites boites de rangement, et puis du coup j'ai trouvé mon bonheur sur Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:1493275) Et puis comme j'en avait marre de tous ces ustensiles qui traînent, je me suis fait un petit plateau de rangement pour la Smartcub: J'ai fait 3 versions, à voir ici A+

Bonjour à tous, Voici mon nouveau projet : Imprimer une grosse tête de dragon Thingiverse L'impression Il y'a 6 pièces à imprimer, j'ai dû en modifier quelques une (comme les cornes que j'ai du séparer) au total il y'en a eu pour environ 72Hr d'impressions -Tous sans support -200 micron (meilleur rapport qualité vitesse pour cette impression, cela demandera peut-être un peu plus de ponçage que du 100 micron mais on gagne 72hr d'impression ) -buse 0.4 -taille +955% (pour la Smartcub3D c'est très bien) -10 -15 % de remplissage - ~1kg de PLA L'assemblage Tout l'assemblage des pièces a été effectué avec de la colle glue, moi j'ai utilisé une colle qu'on trouve dans les marchés ou magasin comme gifi en pack de 8, et elle fonctionne très bien ( même trop, mes doigts s'en souvienne encore ) Attention à bien aligné les pièces pour éviter d'avoir trop de retouche à faire pour le lissage. Le lissage Pour éviter de voir les écarts entre les pièces, j'ai poncé toutes les pièces pour atténuer au maximum les rebords qu'on pourrait avoir. Ponçage au papier 180, 400. Pour le 180 j'ai une préférence pour le papier abrasif bois qui fonctionne très bien et s'use beaucoup beaucoup moins vite, pour le 400 j'utilise du papier pour carrosserie automobile qui est souvent noir. Une fois la pièce bien poncée et les défauts atténuer, j'ai utilisé du mastic de finition polyester acheté à Leroy merlin, mais j'en ai vue dans le magasin Action beaucoup moins cher . Il ne faut pas trop en mettre sinon on va devoir poncer longtemps. Attention de bien faire le mélange durcisseur mastic ~ 3% , je l'accorde ce n'est pas évident si on n'a pas une balance sous la main, mais : -> trop de durcisseur le mastic va sécher trop rapidement (moins de 5 min, donc éviter de faire de trop grosse quantité d'un coup) -> pas assez le mastic va prendre 1 semaine à sécher ^^ ( cela m'est arrivé, voyant que ça séché pas au bout d'une journée, j'ai repassé du mastic avec un peu plus de durcisseur pas dessus l'ancien, tout à bien sécher en moins d'heure, mais bonjour le ponçage...) Une fois que l'on a appliqué le mastic on ponce jusqu’à avoir une pièce bien lisse et prête à recevoir la sous couche, on peut aller jusqu’au grain 800 voir plus pour un meilleur résultat. La sous couche Nous voici à l'étape de la sous couche, une fois que notre pièces et bien lisse et propre (débarrassé de tous les poussières ou autre particule), on applique une sous couche. J'ai une préférence pour les sous couche en Aérosol, car elle ne laisse pas de trace de pinceau. Prenez une sous couche qui a un bon pouvoir couvrant ce qui permettra de moins voir les couches. Appliqué plusieurs fines couches pour un meilleur résultat. La boulette Voyant le résultat plus que correct, je me suis dit tiens pourquoi pas atteindre la perfection et lissé tout ça avec de la résine XTC 3D qui traine dans le coin. J'applique une couche de résine sur l'ensemble du dragon, mais je n'ai pas pensé que comme j'avais mis une sous couche en dessous ça aller faire une réaction chimique ^^. La résine ne s'auto lisse pas et pire elle fait des genres de grosse veine un peu partout. Donc pour info on ne met pas de résine XTC3D sur de la peinture mais sur le plastique brut uniquement ! Donc là je me suis dit pas grave je vais re-poncer mais vue l’ampleur de la tâche, j'ai décidé de remettre une sous couche pour voir le résultat malgré cela. Bon je me suis dit que ça imite un peu la peau d'un dragon donc pour l'instant je laisse comme cela on verra bien lors de la peinture.. Pour le titre je savais pas quoi mettre en attendant je laisse comme ça. La suite prochainement après avoir appliqué la peinture

Je suis impressionné par ce boulot. Bravo pour avoir trouvé (par hasard) le rendu de la peau ! C'est ce que les anglais nomment "the serendipity" (mot intraduisible en français).

En fait, ce que tu as récupéré correspond probablement aux sources de Marlin. Pour que ce soit exploitable par le microcontrolleur, il faut utiliser un compilateur, lui indiquer plein de paramètres, et ça génère un fichier en hexadécimal qui peut être injecté. Il est en effet possible de faire tout ça à la main, mais hormis le coté challenge, ça ne présente dans ce cas pas grand intérêt. Le mieux est de partir sur l'IDE arduino, car justement il va être capable de gérer toutes les options de compilation, et si vraiment tu veux récuperer le fichier en .hex, il y a une astuce. Dans les préférences, tu indiques bien que tu veux voir les détails de la compilation (cases à cocher juste en dessous du choix de la police de caractères) Ensuite, il te suffit de faire 'vérifier' et l'IDE lance justement toute la séquence de compilation, et si tu regardes bien dans la fenètre du bas, à un moment, il t'indique précisément ou sont les fichier.elf et .hex générés. Tu peux alors aller les récuperer manuellement.

Ca y est j'ai casé ma disco et j'en ai fait une corexy ... Je l'ai appelée "Doc Olive CoreXY". J'ai tout utilisé de la discovery 200 ( carte melzi , moteurs ,roulrments ,tiges filetées , tiges en acier, etc...) Je n'ai acheté que de la courroie , des tubes carrés alu , un lit 200x300 , plein de filament (beaucoup de ratés )et quelques vis... j'ai même fabriqué mes poulie avec des billes d'airsoft. J'en ai bavé avec le firmware et pourtant j'ai pris le plus simple (repetier configuration tool); J'ai pas mis d'écran...( peut être qu'il m'en faudra un? ) Tout marche impecable avec repetier host en usb sur mac ... Mais comment fait on pour imprimer un truc? (j'y comprend rien quand j'importe un stl ou un gcode le repetier plante.) Est ce que la carte sd me permettra d'imprimer? (est ce que cura et pronterface fonctionneront sans planter ?). Bon , j'ai de l'espoir , j'ai bien réussi a faire une corexy avec une melzi et un plateau chauffant qui marche.

Ca me tenterais bien l'impression des pneus en matière flexible mais du coup je ne vais pas pouvoir faire partir les traces des différentes couches je pense ? Pour monter la jante imprimée avec mes pneus découpés dans des roues de trottinette ça va aller On ne verra pas la différence avec mes jantes alu : Après c'est sur qu'en 3D je pourrais même faire les marquage sur les flancs des pneus, reste le problème de faire disparaître les stries