ewaca

Bonjour, J'ai enchainé les problèmes (notamment niveau carte mère) et là j'arrive enfin a avoir une machine qui tourne. Sur la nouvelle carte mère (SKR 1.4 turbo) j'ai flashé la derniere version de Molise. Déja ça a été une bonne galère, car j'ai 2 endstop sur les Z et Marlin a changé sa façon de gérer ça. Une fois ce souci réglé, je fait le réglage du débit. J'obtiens un chiffre monstreux. Sur Molise, pour un extrudeur stock, il part sur la valeur de 431, et moi je suis a 530. J'ai relancé et j'ai bien la bonne longueur extrudée. Et quand je lance un print, j'ai les lignes qui ne sont pas du tout jointives. J'ai réussi a avoir un cube creux qui se tient un peu, et en épaisseur de parois je mesure 0.6 au lieu de 0.8... et je serais sensé passer de 0.92 a 1.22 facteur d'extrusion. Il y a donc clairement un souci. ce que j'ai fait d'un point de vu mécanique : -changer de buse -démonter l'extrudeur et refaire un tube PTFE car il y avait peut etre un petit jour entre la buse et le ptfe -vérifier la tension sur la roue dentée ce que j'ai fait d'un point de vu soft : -relancer des print qui fonctionnaient bien avec le même filament. -lancer le cube artillery depuis le gcode officiel. rien y fait, les lignes ne sont pas du tout jointive. Ca semble donc etre un problème sur la machine, mais là je ne vois pas du tout .... si quelqu'un a une piste, je suis preneur. Merci Edit : je viens de retourner voir l'état du cube que j'ai lancé ... et j'ai une tour !!! je crois qu'il y a un souci sur le step/mm sur les Z. Jusqu'a maintenant j'avortais print après quelques couches. -_- je vais checker ça et je vous redis si c'est l'origine du problème. Qui soit dit en passant n'explique pas le estep monstrieux que j'ai.

au niveau des angles droits, il y a un changement de direction, et ça ne se fait pas de façon instantanée. la buse ralenti, change de direction et accelère. La buse passe donc plus de temps au niveau des angles. Pour résoudre ça, tu as deux solution : si tes drivers le permettent, tu peux activer le linear advance qui va réguler le débit suivant la vitesse pour avoir une largeur constante. Sinon tu peux déja activer/augmenter le jerk (saccade) qui fait qu'il va répartir plus vite et donc rester moins longtemps dans les angles.

ok, merci pour les réponses, en fait je crois que je ne suis pas pret a passer sous klipper, je pensais que ca pourrait etre une occasion de passer le cap, mais y a déja suffisamment de parametres qui peuvent faire que ça merde, en rajouter une couche encore en plus, je ne suis pas pret J'imprime pas mal de PETG, donc imprimer a 100mm/s je ne vois pas trop l'intéret. en retirant le bobine de l'imprimante, et en mettant des balles de squash, le ghosting est très faible ou inexistant donc ce qui semble faire la force de Klipper est plutot limité pour moi.

Bonjour, j'ai une X1 qui avait une SKR1.4t, mais y a un souci la carte s'éteint dès que je veux bouger un moteur.... J'ai donc ressorti la MKS genL v1.0 du placard pour dépanner et acutellement 2 choix s'offrent a moi : Reprendre une SKR1.4t ou booster la carte 8bit a l'aide de klipper, ce qui présente l'avantage de ne pas dépenser d'argent. La mks gen L v1.0 est sous le firmware Molise, j'utilise le manual mesh bed leveling, donc pas de sonde pour un leveling automatique, je le fait à la mano et ça me va très bien. J'ai un Pi3 a coté qui a octoprint, avec un écran. Je n'ai pas l'impression que Klipper gère le manual mesh bed leveling. Mais j'ai cru comprendre qu'il acceptait bien le leveling stocké sur la carte. LA question c'est : est ce que je peux continuer a faire mon manual MBL via le TFT sous molise et après lancer l'impression via octoprint et le module qui va bien pour gérer klipper ? Parce que dans les tuto d'installation de Klipper, a aucun moment il est question de flasher quoique ce soit sur la carte mère, donc je me dit que le molise sera toujours fonctionnel, mais j'ai cru lire qu'avec Klipper, la plus part des TFT ne fonctionnaient pas. Si c'est le cas il semble y avoir moyen d'avoir une interface klipper sur l'écran du Pi, mais est ce que Klipper permet de faire un manual MBL ? Et sinon est ce qu'il gère le G29 et M420 pour espérer faire une macro va bien ? Merci d'avance.

visiblement problème résolu en partant sur cette base de firmware : https://github.com/labotecno/Marlin-2.0.7-X1-SKR il faut le mettre a sa sauce (en ce qui me concerne : virer le bltouch, rajouter un zendstop, activer le manuel mesh bed leveling)

Bonjour, J'ai voulu opter pour une une SKR 1.4, et je commence a regretter un peu mon choix ... J'ai une config dual stepper Z avec double endstop Z. J'ai réussi a tout configurer comme il faut, quand je pilote via printrun, les axes se déplacent dans le bon sens, les endstop réagissent comme il faut, les 2 moteurs Z tournent , le ventilo du heatbreak se déclenche selon la température (autant de choses anodines avec une puce ATMEGA qui sont casse tete avec un puce exotique). Pourquoi suis je là me direz vous si tout fonctionne ? Bha quand je lance un print (via octoprint ou pronterface, parce que j'ai pas d'écran compatible avec la SKR) ça fait n'importe quoi ... j'ai qu'un axe Z sur les 2 qui fonctionne, ça part dans le mauvais sens .... j'ai strictement aucune idée de ce qui peut merder ... donc si quelqu'un a une piste, je suis preneur. Merci

ayant un plateau PEI amovible, j'ai remarqué que si je veux une premiere couche parfaite, il faut que je refasse le MBL chaque fois que je décolle la plaque, du coup si je dois changer le start gcode a chaque fois que je touche au plateau .... ). Sinon je ne fait pas parti de l'école qui consiste a boulonner les imprimantes, je trouve que ça engendre plus de probleme qu'autre chose. En cherchant sur le net, visiblement y a pas spécialement de gain de qualité, ne cherchant pas a imprimer plus vite (pour réduire le temps d'imprression je préfere jouer sur le diametre de la buse ou les parametres du slicer. Du coup le passage a klipper semble relativement limité pour moi car il semble essentiellement destiné a imprimer plus vite.

qu'est ce qu'on entend par "raisonnable" ? ^^ sinon je viens de regarder la compensation de résonance ... ça l'air assez coton a régler ... et je n'ai pas vu de notion de hauteur. Parce qu'entre une couche à un z de 10mm et une a 350mm... ça résonne pas pareil. Bref je pensais pouvoir tester sans trop passer de temps dessus, mais rien que cette histoire de M420 qui n'est pas pris en compte ... c'est moins attrayant du coup.

bonjour, je découvre l'existence de klipper. J'ai une sidewinder X1 avec des TMC2208 sur CM d'origine. Est ce qu'il y a un intéret a passer sous klipper dans cette configuration ? sachant que j'ai surtout lu que ça permettait d'imprimer vite sans perte de qualité (je demande quand meme a voir) et que les moteurs vibraient moins, là avec les TMC2208 les moteurs ne font pas de bruits. Du coup je me questionne ... Sinon je fais un manual mesh bed leveling pour mes print. Est qu'un M420S1 en début de Gcode fera que klipper prendra en compte la cartographie du bed comme le fait marlin ? Merci !

Bonjour, J'ai un laser diode 10w, quand je le pilote avec un boitier hors ligne avec des déplacements de 10mm, le faisceau va devenir plus lumineux (comme un flash) lors du déplacement, et va mettre un moment a se rétablir, comme s'il perdait son focus et que ça revenait tout seul. Ca le fait quand je me déplace sur un axe comme sur l'autre. Est ce que c'est normal ? Je ne constate pas de variation de tension sur les broches -/PWM lors des déplacement (a 50% de la puissance, je passe 1.99V a 2.00V je pense qu'on est dans l'erreur de mesure de l'appareil) Par contre ce que je constate, c'est la baisse de puissance de mon ventilateur (qui se mesure avec le multimetre aussi) quand j'augmente la puissance du laser. Pourtant j'alimente avec un transfo donné jusqu'a 5A (a la prise ça tire meme pas 1A) et la carte de pilotage est faite pour un 15w. Est ce que c'est normal ? est ce que ça a un lien avec premier souci ? merci

comment est ton filament au niveau de la roue de l'extrudeur a la fin de ton print ? ça te parait "limé" ou tu vois de belles marques bien propres tout du long ? parce que ça peut ressembler a une "buse" partiellement bouchée. (je mets buse entre guillemet parce que la soucis viendrait plutot du heatbreak pas assez efficace et qui fait que ton filament chauffe au dessus du corps de chauffe

ce qui bip normalement, c'est l'ecran, et pour le flashage il faut le débrancher essaye de flasher avec ton écran débranché, et si ça ne marche toujours pas, il faudra voir pour remettre le bootloader via une carte arduino

j'ai opté pour une meanwell (visiblement c'est de la bonne qualité) en 360w, livré mercredi

a mon avis il faudrait déja commencer par calibrer ton extrudeur, et tes axes

je me répond, la solution visiblement réside dans les jumpers ... partout on peut lire que le TMS2208 n'a besoin que des MS1 MS2 et qu'il faut retirer le MS3... bha avec les 3 jumpers et une tension a 1V, j'ai un mouvement super smooth et le home fonctionne

Bonjour, Sur ma sidewinder X1, je veux remplacer les TMC2100 d'origine par des TMC2208. Je les ai mis en direct (sans mode uart etc ...) La carte mere est une MKS Gen L V1.0 Quand je déplace le plateau, c'est très rapide mais ça se fait, si je veux faire un Home sur le plateau, j'ai un bruit continu, le moteur ne tourne pas et ça fini par s'arreter avec un message a l'écran qui dit que le processus a du etre arreté. Niveau tension, j'ai fait différents test. La tension des TMC2100 d'origine sont a 1V, j'ai essayé la meme chose, en dessous, au dessus, j'ai toujours le me résultat. j'y suis allé au pif car la référence du moteur est inconnue ( D42HSC6411 22B) Sur le X ça marche très bien, j'ai switché les drivers, entre les 2 et ça reste pareil, donc ça semble pas venir du driver lui meme. J'ai peur que le TMC2208 soit trop faiblard (vu que les TMC2100 peuvent fournir 2.5A) Qu'en pensez vous ?

bonjour, mon print s'est arreté en plein milieu, j'étais pas devant quand ça c'est passé, mais pas d'odeur de griller dans la piece (c'est une odeur qui reste bien présente généralement). Quand j'allume l'imprimante, mon écran clignote a moitié ... j'ai donc ouvert la bete. J'ai bien le 220 qui arrive a l'alimentation, mais toutes mes sorties font du 4.2v... y aurait il une manip' miraculeuse a faire ou je dois voir pour une nouvelle alim ? merci

ici =>>>> https://preciousplastic.com/index.html vous devriez avoir toutes les infos du broyage a l'extrusion, et une idée du prix qu'il faut compter. Arpès ya toujours moyen d'adapter, d'utiliser de la récup' Franchement quand on voit l'effort que ça demande ... mis a part pour le coté technique, et la curiosité, il faut pas espérer rentabiliser un truc pareil. A mon avis il vaut mieux se tourner vers des solutions de collecte et de revalorisation externe, mais j'en ai pas encore trouvé en français, qui soit accessible pas juste un attrape bobo

relever la buse compense le problème, mais pour moi, ça ne résout pas le problème de base qui vient d'une surextrusion. quel est ton flow pour la couche du dessus (top) ? Parce que faire relever ta tete d'impression a chaque déplacement risque d'entrainer d'autres soucis (je trouve que ça me fait des fin de ligne moins propres, ça va avoir tendance a te faire un petit bourrelet en remontant, et ta buse tapera dedans au passage, si tu es sur des pieces étroites ça peut décrocher ta piece du bed.

le flow n'aura pas un grand incidence là dessus, pour le régler, je te conseille plutot d'imprimer des cubes creux (avec des paroies de 1 ou 2 diametre de buse) pour ton problème, c'est plutot du au temps que reste ta buse au meme endroit, le filament continue de couler du fait de la pression dans la buse. Sur cura, tu peux essayer le parametre coasting (roue libe je crois en français) qui arrete l'extrusion avant la fin de la ligne. mais avant ça, tu peux jouer sur le temps durant lequel ta buse reste au meme endroit, tu peux augmenter le jerk de ton mur extérieur (il semble ne pas falloir dépasser les 15, perso a 10 j'ai de bons résultat). J'ai remarqué aussi qu'en activant le remplissage avant les murs, et l'optimisation de l'impression des murs tu y gagne. J'en était meme arrivé a un point ou j'avais un manque d'extrusion au début de mon mur extérieur. Bref il faut jongler entre plusieurs parametres, mais tu pourras que l'atténuer, il y aura toujours une trace, c'est le principe de la méthode FDM... si tu veux plus d'infos, tu peux cherche "Z scare" sur le net.

j'ai également ce décalage, j'ai beau régler avec des cales pour mettre l'axe X parallèle au châssis , le coté avec le moteur descend toujours un peu quand j'enleve ma cale de ce coté... ayant le plateau creux au centre, j'ai flashé mon firmware pour avoir le mesh bed leveling. Ca corrige bien mon souci de plateau, mais je suis obligé faire un mesh a chaque fois que j'allume l'imprimante sinon ma premiere couche est trop écrasée a gauche (en face de l'imprimante), alors que mes valeurs de mesh bed leveling sont bien encore dans l'EEPROM. Ca ne fait pas un mois que j'ai l'imprimante que ma buse a déja rayé le bed, alors que mon plateau de mon anycubic i3 mega de 2 ans est en parfait état ... ca fait un peu chier quoi ... Du coup, j'ai commandé un autre Z endstop, je l'ai reçu je devrais avoir le temps de le monter dans les prochains jours, j'ai déja préparé un firmware qui doit gérer le double endstop... je ferais un retour là dessus

qu'entends tu par nettoyer la buse ? juste les traces de filament sur l'extérieur de la buse ? un débouchage ? et que désignes tu par "le reste" ?

normalement si on change pas de drivers, y a pas besoin de toucher aux tensions, sauf si le réglage d'usine est pas bon. Le guero loco a fait une vidéo sur la tension des drivers, je vais voir si j'ai les références nécessaire pour calculer ça. Mais j'aimerais bien passer sur du TMC2209 par exemple, mais il faut que je vérifie si c'est bien compatible avec la mks d'origine, et il faut aussi le firmware qui va bien (mais ça j'ai peut etre trouvé)

j'ai toujours lu qu'il fallait que les tiges filtées devaient etres libres. sinon ça nécessiterait d'avoir des tiges filetés parfaitement droites et un alignement parfait avec les moteurs. Sur mon anycubic mega, j'avais un axe Z tordu, ça se voyait sur les print, j'ai mis des coupleurs souples et ça le fait maintenant. Sur la X1, j'ai mis des coupleurs souples et supprimé la courroie qui synchronise les 2 axes.

Bonjour, j'avais déja remarqué que l'extrudeur était bruyant dès que je dépassais les 20mm/s mais là je viens de voir que ça le fait aussi sur le plateau quand je fixer une vitesse de 150mm/s. J'ai l'expérience des TMC2208 sur mon anycubic mega qui sont d'un silence absolu. En cherchant un peu j'ai cru comprendre que les drivers installés d'origine sont des clones de TMC2100. Et il m'est impossible de trouver une quelconque VREF pour les drivers d'origine, pour voir s'ils sont bien réglé. Alors ma question c'est : est ce que quelqu'un a déja bidouillé ses drivers ? je n'ai rien trouvé sur ce forum là dessus mais sait on jamais