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TizTiz

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  1. @RSF62: l'impression à l'air très correcte, bravo . Oui c'est vrai qu'il y a un peu d'hoverhang sur les bras, je n'aurais pas pensé que ça jouerait, comme quoi ça fait parti de ces cas ou modifier l'angle limite devrait résoudre ce problème. A 0.1 et 35 mms ça doit prendre des plombes ! @hunk: Ne te décourage pas, de toute façon tout est plus difficile avec une A20M à cause de la tête à double entrée qui bouche plus facilement et qui rend aussi la rétractation moins efficace. Mais c'est tellement marrant de mélanger les couleurs. 220 ça fait bcps... quel intérêt ? Je mets 215 max quand je veux faire des mélanges de couleurs, sinon 205-210 suffit amplement.
  2. Ce n'est pas un modèle très facile pour débuter mais bon... (surtout avec une A20M ;)) Ci-dessous ce modèle slicé avec Cura (je ne connais pas assez Prusa même s'il est aussi très bien). C'est du vite fait, si je devais le faire pour moi, j'affinerais un peu plus, mais globalement Cura me propose ~9h00 d'impression sur ma A10M (image 1) D'abord j'imprimerais tête en bas, j'expliquerais plus en détail pourquoi plus bas. En rouge, les zones d'hoverang (parties un peu trop horizontales qui risquent de mal s'imprimer d'ou la nécessité de mettre des supports). En plus les supports vont ici empêcher le modèle de se casser la g..... Il y a 2 petits hoverangs au niveau des pied, mais faire des supports étroits sur une telle hauteur est quasi voué à l’échec et en plus je pense que l'imprimante peut les gérer car leur surface est minime. Donc j'ajoute des 'bloqueurs de supports' dans Cura au niveau des pieds (petit cubes sur l'image). (voir image 4 ce que je veux dire par 'support étroit') (image 2) Il faut impérativement une bonne base solide pour un impression qui part en hauteur comme ça. Donc je choisis le Brim pour une bonne accroche plateau, et des supports classique à 50% de densité. (image 3) on voit qu'il va surtout y avoir des supports au niveau du bassin et des bras. Ca tombe bien car ce sont des zones faciles d'accès et peu complexes donc il sera facile d'enlever et de nettoyer les traces des supports. Cette orientation permet de garder un maximum de qualité dans le sens 'important' (les jambes, le buste). Ca peu aussi marcher en commençant par les pied, mais vu la finesse des talons, il y a fort à parier qu'ils ne s'impriment pas (surtout avec la A20), ou cassent en enlevant les supports. D'autre part, la base est moins dense en commençant par les pieds à moins de rajouter 'à la main' des tas de supports. Les 2 orientations prennent à peu près autant de temps.
  3. Je suggérerais d'imprimer tête en bas avec un max de support bien denses. Orienter au mieux pour qu'il y ait le moins d'hoverhang possible au niveau des épaules. Les support ça peut être galère à nettoyer mais ils seront essentiellement au niveau des cheveux donc ça ne se verra pas trop. Elle ne tiendra pas debout mais coller la pointe des talons à la superglue sur un socle devrait marcher.
  4. Non, ce n'est pas une 'extrusion', c'est une fonction qui clone et 'étend' une surface pour créer une épaisseur. Sur meshmixer, faire 'edit->hollow' puis choisir l'épaisseur de coque voulue.
  5. Il faut regarder le 'preview' après le slice à l'emplacement de la jonction des objets. Parfois effectivement, le slicer n'arrive pas à 'conjuguer' les 2 formes et cela va se voir sur les layers par des contours inutiles et qui vont fragiliser l'objet. Dans ce cas, Meshmixer est ton ami. Retopologiser 2 objets en un, ça marche bien dans 99% des cas. Certes on perd de la précision mais à l’échelle d'une impression 3D en FDM ça se voit rarement.
  6. La buse à combien d'heures de vol ? L'extrudeur patine ?
  7. Bonjour. Ender3 pro neuve. j'avais EXACTEMENT le même problème que Mickavgl comme montré sur la première photo. Gros layer shift et effet pied d'éléphant sur les premières couches, puis ça se stabilise plus ou moins bien. J'essaie plein de réglages dans Cura/Prusa, je check les courroies, resserre, desserre les galets etc... Refait le niveau...bref le binz habituel quand on ne comprends pas ce qui se passe. Constatant que le parallélisme est loin d'être nickel sur l'axe Z (2 à 3 mm quand même entre le coté gauche et le droit), je m’apprête à tout démonter, quand par maladresse je heurte le tube de PTE et remarque que le corps de chauffe bouge un peu. Je démonte le cache qui maintient le ventilo et bingo, les 2 petites vis qui maintiennent le corps de chauffe sont en partie dévissée (probablement d'origine). Je revisse... et l'imprimante marche nickel . Comme le corps de chauffe est en partie caché, et que l'imprimante imprimait 'à peu près', je n'avais pas vu que la buse bougeait un peu. Ces 2 petites vis m'auront couté des heures d'essais et recherches, c'est balot parfois l'impression 3D
  8. je ne suis pas chimiste mais il me semble que les résines pour les dents sont bi-composants donc probablement très différentes chimiquement.
  9. @TopperHarley, le problème c'est que personne aujourd'hui ne sait quel est le taux 'réel' de nocivité de ces produits. On pourrait le découvrir dans des dizaines d'années. Par principe de précaution j'utilise une masque avec filtres carbone et le fait est que je ne sens aucune odeur de résine, et un tout petit peu l’isopropyle (qui à priori n'est pas super toxique). Une machine dans le séjour me parait inapproprié, pas tant à cause des vapeurs toxiques quand on retire le capot (et un peu en fonctionnement), mais à cause de la possibilité que des gouttes ou des traces de résine se retrouvent qq part. Comme c'est très long à sécher (selon résine et exposition au soleil), qqu'un peut mettre ses doigts sur cette trace sans même la voir. Et il peut arriver qu'on se frotte l’œil par réflexe... et la je te dis pas les emmerdes avec de la résine dans l’œil. Déjà sur les doigts ça fait des brulures allergiques... D'ailleurs à ce propos, on parle des gants (indispensables) et des masques, mais il faudrait aussi penser aux lunettes de protection, parce que quand on décolle la pièce du plateau, il faut parfois être un peu vigoureux et une micro goutte 'peut' arriver dans l’œil. Au pire, peut être mettre du scotch isolant au bas du capot pendant une impression pour limiter les vapeurs toxiques ? Il y en a très peu mais les impressions peuvent être longues.
  10. Très intéressante vidéo. Est ce que le problème ne viendrait pas des supports qui font effet de 'pivot' ce qui doit entrainer des micro-mouvements à chaque montée-descente ? Je ne suis pas sûr que ça puisse se corriger totalement. Peut être avec des support beaucoup plus épais... ?
  11. Je précise qu'il y a 2 type d'éthanol que l'on peut trouver en france (alcool). Celui à 90 degré que l'on trouve un peu partout, et celui à 95, en général en magasin de bricolage. L'éthanol qu'on trouve en pharmacie est aussi à 90 'degré' mais il est exempt de traces de chimie lourde (métaux, autres solvents...), ce qui n'est pas le cas de l'alcool vendu pour bricoler. L'alcool 'à brûler' est aussi de l’éthanol, mais vu sa couleur et son odeur, c'est à mon avis très contaminé d'autres choses et devrait être évité pour nettoyer la résine (mais ça doit marcher un peu). Je n'ai pas fait de comparatif qualitatif entre le 90 et le 95, celui à 95 est plus cher, mais à priori c'est un meilleur solvant puisqu'il a 5% d'eau en moins. L'isopropyl est lui pur à 99%, mais effectivement beaucoup plus cher et ne se trouve pas facilement en magasin en france (commande internet obligatoire). Sur les forums anglophone on parle rarement de l'éthanol car cela ne se trouve pas facilement dans ces pays pour des raisons de législation. En france c'est l'inverse, on est un peu un pays 'éthanol' par tradition ;).
  12. l'alcool à 95 degré à 5€/l fait très bien l'affaire.
  13. @miserovitch, Intéressant. Si je comprend bien, ce boitier commande une résistance et un ventilateur (par exemple) pour maintenir une température donnée ? Quelle résistance serait bien pour un petit volume, par exemple pour maintenir une imprimante résine à 25 degré ?
  14. Merci @sigiel je viens juste de passer commande d'une Elegoo (Mhoua a ah beuhhh...) Bon je m'y attends à ces galères de toute façon, c'est histoire de voir ce que ça donne sans se ruiner complétement. C'est sûr qu'il va falloir faire un espace de travail spécifique...
  15. TizTiz

    TOPIC Geeetech A10

    Pas bête le styrodur pour faire un caisson facilement. Par contre ça peut prendre feu et ça fond à 200 degré, c'est peut être pas super sécure pour entourer un machin qui merde assez souvent et qui chauffe à 230...
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