Sylvain37

Comme vous l'aurez vu je n'ai rien posté consécutivement au 17 Mai, mais je ne suis pas resté inactif. Même si j'ai pu imprimer les pieds de mon projet Pimp My Wise je l'ai placé en standby pour cause de problèmes majeurs à régler, et d'un planning plutôt chargé. Le principal contre-temps : J'ai dû remplacer la carte mère d'origine (cramée au niveau du driver X) par la sus-mentionnée SKR V1.3 et des drivers TMC2208 en UART, à laquelle j'ai rajouté un leveling par BLTouch. Le tout est animé par un Marlin 2.0.5.4. J'ai ensuite eu pas mal de galères d'extrusion qui se sont soldées par un remplacement de driver TMC2208. Il me reste toutefois un défaut de sous-extrusion à régler avant de reprendre ce projet. Il ne me reste donc que du temps à trouver désormais pour y parvenir...

De mon côté, en attendant de trouver le courage de ranger le bureau pour trouver de quoi câbler le bltouch et refaire ma hotend, j'en ai eu raz le bol de ce boitier électronique qui traine et prend de la place à côté de l'imprimante... ... surtout que le nappe de l'écran est morte et que je travaille uniquement au radar grâce à OctoPrint. Du coup, j'ai lancé un design pour virer tout ça, mais tout en regroupant avec le copain Raspberry Pi et toute l'électronique additionnelle. Accessoirement, je prévois le coup pour une carte mère SKR V1.3 qui devra prendre le relai prochainement pour faire de la double extrusion. Ça se trouvera sous l'imprimante, un poil surélevée, pour manger quelques ventiloteurs silencieux de 80mm... Je partage le travail ici puisque ça peut servir aux U20/LK1, mais aussi au Tornado et CR-10... C'est encore en cours de travail, j'ai déjà imprimé l'essentiel et j'en suis à l'impression des pieds... La suite au prochaine épisode (weekend)... PS : C'est imprimé dégueulasse avec du warping et du PLA qui bave du bloc de chauffe le temps régler ces problèmes.

C'est certainement une cas de Diaphonie classique qu'on peut retrouver sur des installations domestiques avec les câbles Ethernet et le 3G2.5/1.5 mal isolés et lotis dans la même goulotte. Les interférences sont nombreuses et peuvent être corrigées par l'écartement des câbles dont les signaux sont de nature différente, sinon en les plaçant dans des gaines armées (comme ici).

Salut Yoann, Si tu déplace la tête d'impression à la main rmtu ne ressens aucun point dur (usure de galet(s) ou du profilé) ? As-tu déjà essayé d'imprimer le même gcode sans souci auparavant ? Si des fois que ça vienne du slicer.

Il n'y a pas de modification particulière pour cet élément. Au mieux tu peux vérifier/régler la valeur vRef sur le driver de ton moteur extrudeur pour être certain d'être bien stable. Je te conseille au passage de prévoir un tube en véritable PTFE en remplacement de celui d'origine qui va fondre assez rapidement dans le gorge du hotend. Tu pourras imprimer les mêmes matériaux que ceux d'origine : PLA, ABS, PTFE, TPU, bois, etc.

Bonjour Jeroneo, Les deux versions peuvent convenir sur une U30 Pro puisque le dégagement nécessaire entre le moteur et la potence en Z est suffisant. Je dispose du modèle acheté ici qui le montre sur mes photos au dessus d'un extrudeur BMG qui est lui-même au dessus du moteur Nema17. Pour entraîner du filament TPU aucun problème avec ce kit extrudeur, en revanche l'usure des dents de la roue dentée sera un peu plus rapide. Ça se vend au détail si tu veux anticiper l'usure.

Bonjour, Pour ceux que ça intéresse j'ai une pièce imprimée en rab. Si vous la voulez me contacter en MP : Il s'agit d'un support de ventilateur 40mm sur hotend mk8 avec support bltouch pour ce fang modulable. C'est imprimé en PLA SAKATA HR-870 remplissage 100%. Photos : Remise en main propre sur Lyon cette semaine ou ce weekend seulement.

La bienvenue sur notre forum d'entraide, de création et de partage sur nos passions autour de la 3D cher voisin @Raxos A très bientôt !

Hello @QTB21, Un bloc plus épais apportera une rémanence plus forte, mais sera contre-productif si tu ajustes la température en cours de print, car il faudra plus de temps pour repasser à une température plus basse ou plus élevée, donc un print plus long. Une plus forte rémanence n'apporte pas de gain sur la stabilité de température. J'ai été confronté au même souci de gorge soit disant mk8 qui se trouvait au final filetée à l'arrivée et donc incompatible pour la conduction thermique avec le radiateur du mk8. Résolution du problème : pour être certain de passer sur un kit d'origine compatible alfawise je suis passé par là, et qui est pour moi la seule adresse de confiance désormais : lien

Tu m'as fait douté, mais 1,5€ c'est valable en retrait seulement sur Lyon (pour les p'tits veinards comme moi xD). Si tu habites à Bordeaux par exemple recevoir ton PLA te coûtera une livraison (soit qlqs euros de plus d'après le site) ou aller le chercher à Lyon (tant qu'à faire passe-y le weekend pour faire un peu de tourisme). Bon aller, go se recentrer sur le topic ! Ce weekend je lance le print de mon fang modulable en 1 bloc. J'ai déjà été sur des prints de 3J sur du 3D870, alors j'espère bien le réussir lui aussi.

@Hervé-34 Alors, voilà comme vien de dire @jipee je les prends sur ma boutique préférée dont le lien vuen d'être donné ci-dessus. Les tarifs sont nettement moins élevés que les prix publics du fabricant lui-même : https://sakata3d.com/gb/pla-hr-870/59-pla-ingeo-3d870-white.html

Je confirme ce que CacaoTor vient de dire : j'adore imprimer en 3D870 qui est adapté pour les parties mécaniques puisque ses propriétés mécaniques sont supérieures à celles de l'ABS. Et le 3D850 est recommandé pour les pièces qui reçoivent des contraintes liées à la chaleur et que le PLA classique ne saurait encaisser. L'avantage de ces 2 filaments c'est leur facilité d'impression est un prix modeste pour leur excellentes propriétés.

Pour répondre à la question je n'ai pas testé la création du lien. Toutefois, je peux dire que la pression sur le refroidissement du filament n'est pas une bonne amie, car ça risquerait de deformer l'impression, et donc de faire l'effet inverse. C'est comme chercher à aller plus vite avec ta voiture en rajoutant du couple. Ça améliorera l'accélération du véhicule, pas forcément sa vitesse, mais au détriment d'une usure/déformation plus rapide des pneus. Bref, il vaudrait mieux chercher des ventilateurs ayant de meilleures performances, comme ceux là : lien

Hello, C'est un corps de chauffe MK8 sur nos Alfawise. Tu peux trouver ce genre d'accessoire ici : lien C'est carrément l'accessoire d'origine.

La problématique de bande passante WiFi s'est pas mal corrigée sur les dernières builds. On atteint quand même la limite de la carte mais, au pire ça dégrade les performances vidéo plutôt que le print. Perso je trouve le RPi 3B+ idéal et plus confortable pour dev, mais forcément c'est plus cher et si le but est d'économiser 15/20 balles alors go RPi 0.

Dans ce cas en effet, depuis les dernières versions Octoprint le WiFI est bien géré sur le RPi 0-W, donc go RPi 0-W

WTF ??? Ouep, alors tu pars en vacances sans ta printer ni ton PC ? Mais ça devrait être interdit... Merci pour le conseil. J'ai regardé mon IDE et je suis bien loggué sur PIO, à jour en 4.0.0, mais je crois plutôt que ça vient de mon OS qui fait portnawak...

Hello, Tout dépend des interfaces (USB, WiFi, Ethernet, HDMI, etc) dont tu vas te servir, en plus de celle de la caméra. As-tu une idée de comment tu vas faire fonctionner ton RPi et caméra ?

Bonjour, J'ai été essayé de builder un firmware Marlin (dernières sources en provenance du git d'@Hobi) pour ma U20 stock (mobale Longer3D V08 - TS_V12 - moteurs Longer3D)... Auparavant, je pouvais builder du STM32 (cartes Longer3D et aussi Nucleo144) et ça se passait très bien si l'interface chaise-clavier n'était pas source d'erreurs. Aujourd'hui, devant ce constat d'échec sur le nombre tâches de compilation qui foirent à des moments variables, et sur toutes mes cartes (donc Longer3D comprise) j'en déduis que mon environnement des développement est KO (ne serait-ce que pour la compilation). N'ayant pas le temps de remettre tout ça au propre sur mon PC aujourd'hui j'ai tout de même une impression à tester sous une version récente de Marlin sur cette U20. Du coup, en dépannage, y aurai-t-il une âme généreuse qui pourrait me communiquer en MP un build récent de Marlin (sans trop de personnalisation) pour une U20 stock avec TFT V1.2, siouplaÿ ?

Salut Cassio, Regarde ce sujet pour commencer : Ça parle de la réalisation d'un caisson autour de la U20, basé sur un meuble étagère de chez Ik*a, modèle BROR. Pour l'avoir vu et entendu, c'est très simple à réaliser et ça apporte un conforte acoustique et thermique (pour les impressions ABS par exemple) de grand malade ! Tu peux opter pour la variante plus couteuse d'utiliser plexiglas en remplacement du MDF, ça t'apportera une supervision accrue sur tes prints sans avoir à ouvrir la porte. Le logo ça reste du détail, mais ça peut se faire avec un print sur ta U20, une bombe de peinture/pochoir ou toute autre inspiration.

Je confirme mes paramètres cités précédemment en imprimant un nouveau support de flexible de câbles pour ma tête de hotend - une pièce plutôt technique donc - et je suis en vitesse 120 mm/s, jerk à 20, accélération à 450 mm/s². Tout se passe nickel et j'en suis à 85% du print (plus d'1h écoulée). Par contre, ça demande un Y irréprochable en tension de courroie/galets, ainsi que des voltages nickels sur le moteur (j'ai pas vérifié ces paramètres, mais la machine est neuve et réagit plutôt bien depuis le début donc je présume que c'est bien réglé). Donc, comme c'est une machine assemblée avec certains composants de qualité moyenne je vais devoir baisser un poil mon accélération pour du plus long terme.

Ça ne serait pas remplacer les G1 par les G0 plutôt ? cf. le wiki RepRap : https://reprap.org/wiki/G-code/fr#G0_.26_G1:_Move

Au fait, je suis un peu arrivé en douce sur le sujet sans claquer la bise. Je tenais à remercier tous les très gros bosseurs qui ont pu permettre ce portage sur nos petites Alfawise. Vraiment très bon boulot les gars ! De plus, on pourrait croire que vous n'avez que ça à faire, mais certains d'entre-vous on quand même un travail et des occupations prioritaires à côté, donc ça vaut vraiment un très gros MERCI !!!

Bonjour, Voilà après quelques déboires sur les ratés de Y après un passage à Marlin v2.0 sur mon U20 j'ai pris parti de "stabiliser" au mieux mes axes et faire des tests en imprimant ce qui ressemblerait à des poutrelles pour vérifier les axes X et Y (même si la plupart des problèmes sont localisés que le Y). Disclaimer : Ces modifications sont effectuées seulement pour le besoin des tests. Je ne suis pas certain que vos courroies et les axes de vos poulies et moteurs apprécient dans le temps... J'ai donc d'abord tendu mes courroies Y et X comme la ficèle d'un string (je vous rassure pas trop fort non plus et c'est temporaire pour ces tests) J'ai également bloqué la bague d'extrémité de la vis trapézoïdale du Z car elle générait un effet de balancier lorsque le X ou le Y faisait trop vibrer la potence, exagérant donc ces vibrations. J'ai donc limé les cônes des supports de vis : Voilà, une fois le tout prêt à démarré j'ai fait 2 tests (tranché avec Cura, en print et en déplacement à 120mm/s, jerk en print à 20 et jerk en déplacement à 30) ; l'un avec les paramètres par défaut de Marlin (sur une build qui date du début de la semaine - j'ai cru voir une valeur à 500mm/s² mais je me demande si ça n'était pas plus alors je corrigerais), et l'autre avec une accélération à 350 mm/s². Je vous laisse juger : EDIT : J'ai refait un test avec des vitesses de print/déplacement à 120mm/s, accélération à 450mm/s² et jerk print/déplacement à 20 et c'est nickel. A mon avis je peux passer à 500mm/s² sur l'accélération et baisser la vitesse en print aux alentours de 80 mm/s et ça devrait coller pour un rapport performances/qualité acceptable sans défaut. Dès que j'ai le temps je me charge de rebuilder Marlin avec ces paramètres, puis le retester et le pousser sur le git. J'ai pris le parti de modifier les valeurs dans Cura plutôt que dans le firmware Marlin pour me "simplifier" la tâche. Idéalement, quand les valeurs « tolérables » seront atteintes il faudrait les partager sur le forum, les mettre dans le Configuration.h et builder Marlin pour nos U20/20+/30 avec ces valeurs. Puis, libre à chacun de les baisser ou monter, mais au moins les paramètres par défaut seront déjà acceptables pour imprimer sans déception systématique.

Je confirme.