DzzD

Et tu n'as pas le problème si tu enchaine les impressions Nylon-carbones ? c'est seulement quand tu passe de Nylon-carbone à PLA ?

C'est clair ! elle a quelques petits défauts, mais comparé à tous ses autres avantages, j'ai oublié mes autres imprimantes... en plus ce n'est que leur V1 après tout ! il n'ont pas fait un sans faute mais pas loin.

Je dis ça comme ça hein sans vouloir lancer un débat... mais à priori ils déconseillent quand ça abime ou qu'il y'a le moindre risque, comme le TPU qu'ils mettaient compatible AMS au début et qu'ils ont fini par retirer des materiaux compatibles. Pour celui-la ils disent qu'ils l'ont désigné et testé exprés pour l'AMS, donc je suppose avec peu de charge ou une charge différente qui ne ronge pas. C'est sur ton post dont tu donne le lien "BambuLabs PA-CF and PAHT-CF, however, have both been designed and tested to be AMS compatible" et ils précisent bien que les materiaux CF d'autre marques abiment l'AMS pas le leur qui à priori qui a été fait exprés pour fonctionner avec l'AMS. Perso j'ai pas testé, donc c'est juste de la récupération d'information, mais je n'ai vu aucun topic sur ce sujet sur le forum officiel ni le discord (cela dit j'ai pu passer à coté), je pense que ça serait remonté vu la argne de certain membres Bon après dans le cas général ça reste quand même un bon conseil, vaut mieux pécher par excès de prudence que l'inverse.

A priori compatible AMS : https://eu.store.bambulab.com/en-fr/products/paht-cf-carbon-fiber-nylon

La dessus, pas trop inquiet, j'avais un filament qui cassait souvent (Geeetech je déconseille fortement), donc démonté/remonté la base de l'AMS plus d'une dizaine de fois, juste deux petits vis et deux connecteurs, ça prend 5 minutes, c'est plus les entraineurs de l'AMS ou ça m'embeterais de devoir en démonter un, ça pas encore fais

Oui d'autant plus que finalement en relisant les posts je crois qu'on est à peu pres tous d'accord à peu de chose, mais le diable est dans les détails , si je résume même si il s'agit de fibre très courtes elles n'auront pas d'interet car "cantonées" dans une seule ligne imprimée pour @Diver et pour @Funboard29 et moi-même, bhe même si par magie elles se dispersaient après impression elles seraient trop courtes pour avoir le moindre effet mecanique. Pour en revenir à la Bambulab, je vais/voudrais tester le TPU via l'AMS, tout le monde et Bambulab aussi dit qu'il ne faut pas (ptetre pour ça que j'ai tellement envie d'essayer ), bref si qqun a de l'expérience dessus je suis preneur, je vais quans même remplacer le PTFE standard par du PTFE-Capricorn pour aider un peu (diamètre inférieur et plus glissant : moins de zigzag du filament dans le PTFE, moins d'effet ressort) et tester juste avec du 95A donc pas vraiment trés élastique. QQun a testé avec succès ? les endroits qui m'inquietent sont le Hub et les entraineurs dans l'AMS.... le reste y'a pas de raison

C'est bien la le problème, les filament ne sont pas chargés avec des fibres, à cette taille on ne peut plus appeler ça des fibres, en fait les "fibres" sont tellement courtes qu'elles ne peuvent pas jouer leurs rôles. A la limite si elles fesaient 10mm ou plus, ça marcherait "un peu"... mais on les verrait et la qualité des prints serait trés mauvaise + bouchage de buse toutes les minutes. Je reprend l'analogie avec le beton armé, c'est exactement le même principe que les pieces carbone (y'a que les materiaux qui différent), ça permet vraiment de se rendre compte de ce qui cloche quand les "fibres" ne sont que des grains. Le béton avec des cubes de metal, aucun interet, avec des tiges de qq dizaines de centimetres, la ça commence à aider un peu (ça peu maintenir lié deux blocs de beton cassés qui se seriaent séparés sans) mais ç'est pas encore ça comparé à des tiges d'acier de plusieurs mêtres bien alignées. Les fibres de carbone c'est pareil. Je pense aussi que l'ajout d'une charge au plastique aura plutôt tendance à réduire la solidité, ça semblerait logique car ça gène la cohésion du plastique. Cela dit les filaments chargés gardent quand même un intêret estétique : aspect bois, metal, carbone, phosphorecent, etc... Mais au niveau des propriétés méchaniques il faudra plus chercher au niveau des additifs que des charges (comme le PLA+ en remplaçement du PLA)

ouais bon c'est dit avec un peu moins de tact mais c'est ça

Oui ce serait un peu comme mettre des petits cubes de métal dans du beton en espérant que ça fasse du beton armé, ou de mélanger de la poudre de fibre de carbone avec de la résine en espérant faire une pièce en carbone aussi solide qu'avec des feuilles de fibre. Au niveau des tests il y a aussi beaucoup qui montre que ça n'est pas plus solide (NB: en dehors de la température... le PLA s'en sort étonament bien, dans les plus résistants), pour le filament chargé en carbone je pense que c'est plus : pour faire jolie, concernant les tests de solidité une sorte d'effet de halo, mais surtout un argument commercial pour les marques. Sinon si tu veux des pièces vraiment solide ou de sécurité, le top du top, tu peux faire ta modélisation/impression par iteration et quand tu as la piece parfaite tu demande une impression métal en ligne, cher mais si la pièce n'est plus disponible et qu'elle doit tenir ou si elle rentre dans la sécurité des personnes à bord... ça peut valoir le coup. Par exemple chez PCBWay (https://www.pcbway.com/rapid-prototyping/manufacture/) Tu peux même l'avoir en Titanium ! attention au prix quand même Exemple de tests : Nylon+carbon vs PLA (résultats à 11:00) Résultats étonnants ? peutetre pas finalement Le premier commentaire est interressant : "We did similar testing for our products and got mostly the same results. PLA is the best all arounder. ...." EDIT: Sinon pour l'aluminium en beaucoup beaucoup moins cher, tu as le moulage depuis une piece imprimée en 3d, jamais testé mais ça a l'air de se faire assez bien

Je l'utilise depuis Janvier, vraiment top, je ne pense pas avoir fait des milliers d'heures de print encore, ptetre qq centaines quand même. Niveau utilisation trés peu de réglage necessaire, quasi plug&play, le plateau texturé donne un rendu top mais accroche moins, mais préférable d'avoir les deux (enfin le enginer plate ou on peu collé le sticker cool plate, ça fait trois surfaces differentes suivant les usages et filaments imprimmés) Le Lidar n'est pas la meilleur option pour régler un filament, mieux vaut faire un test dédié et fixer le paramètre adéquate soit par GCODE soit en utilisant le fork de BambuStudio(OrcaSlicer), paramètre à noter sur la bobine si besoin, d'autant que la mesure du Lidar n'est pas sauvegardée ni affichée, donc pour moi le Lidar n'a que peu d'utilité, il permet quand même de vérifier si une pièce n'a pas été oubliée sur le plateau avant impression et si la première couche n'est pas trop mauvaise c'est déjà un plus. L'AMS apporte beaucoup je trouve, il garde les filaments au sec et utilisables à tout instant et permet d'utiliser des materiaux dédiés aux supports (par example Support W cassables de chez bambulab ) pour les couches d'interfaces de support pour un fini quasi parfait (z gap à zero), ou évidemment du multicouleur. Pas utilisé de filament carbone sur celle-ci mais sur d'autres oui, trés beau fini mais pas plus solide voir moins que d'autres filaments ou des filaments identiques sans fibre de carbone, tout dépend de ce qui est souhaité : élasticité, ressistance à l'impact, à la torsion, aux UV, eau de mer, produits divers, etc... etc... à ma connaissance mais je n'ai pas testé tous les filaments carbones :), ça n'apporte rien en terme mécanique pour les imprimantes 3d de ce type, les fibres étant plus des "grains" que de relles fibres.. Mieux vaut quand c'est possible sur une modélisation prendre en compte la soliditée et le fait que ce soit de l'impression 3D dès la modélisation : surdimensionnement des pièces, arrondi des arrêtes, ajout de renforts, etc... etc...

C'est dommage que l'auteur ne modifie pas le post d'origine, car il est très bien référencé sur Google et malheureusement il prône une mauvaise méthode... Pas besoin de chercher bien loin, entre une courroie tendue à mort et une un peu moins tendue l'écart entre les dents va varier, donc même en admettant que la courroie soit parfaite le réglage par une mesure plutôt que par un calcul est obligatoire. Le calcul permet simplement d'avoir une valeur de départ à peu près correcte ensuite il faut affiner par la mesure.