Savate

du fil étamé rigide (des chutes de résistances font très bien l'affaire) les vieux fils de téléphone ou réseau rigides (monobrin) sont parfaits aussi. Sur des plaques d'essai je préfère quand même du fil avec gaine, une court-circuit est vite arrivé avec ces straps (le nom des fils)

Ce n'est pas mieux des les mettre au frigo les boîtes de comme j'aime à la grenouille ? oui je sors -> en sautillant.

heu ...hier tu disais que c'était toujours en open. Si toujours triggered -> essaye avec sensor_pin: ^!PC14

quel message exactement ? "BLTouch failed to verify sensor state" ? oups je n'avais pas vu le message d'avant. essaye de mettre pin_up_reports_not_triggered : false

euh windows 10 n'est pas encore abandonné (bientôt c'est vrai, mais pas encore) et open GL 2.0 s'installe très bien sous windows 7, 8, 8.1 ou 10

il faut le mettre à false puisqu'il ne reporte pas triggered. ce sont des clones ou des vrais bltouch ? (si des vrais en quelle version ?) Après le meilleur test pour le bl touch c'est de lancer un G28Z (avec le portique tout en haut) et de faire rentrer le pin à la main pendant le descente. Si ça s'arrête : c'est tout bon, sinon arrêt d'urgence pour ne pas défoncer le plateau.

si tu es sûr du sensor_pin tu peux essayer BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode puis sans toucher au pin QUERY_PROBE il doit retourner OPEN puis faire rentrer le pin à la main QUERY_PROBE il doit retourner TRIGGERED

suivant le bl-touch ce n'est pas toujours simple tu peux faire voir la partie [bl-touch] de ta config ?

ce n'est pas un interrupteur, c'est le signal qui compte pas la résistance. est-ce que les tests initiaux fonctionnent ? BL-Touch - Documentation Klipper

avec l'abs/asa je ne ventile jamais sur les 4-5 premières couches. ensuite suivant la forme de la pièce c'est 30-40% de ventilation (avec une enceinte à plus de 45°) et tu en auras toujours mais avec les prototype foireux, beaucoup moins à cause du warping (mais il y aura aussi des pièces ratées, c'est inévitable) à part quelques rares exceptions on est tous autodidactes sur l'impression 3D par contre se former à utiliser fusion360 ou freecad apporte un vrai plus - même avec des tutos video youtube, il y en a des très bien faits.

c'est l'une des raisons qui peuvent faire warper de l'abs les autres c'est première couche pas assez ou trop écrasée et plateau sale. Pour chauffer l'enceinte c'est le plateau qui fait le boulot (la buse n'apport pas grand chose à la chaleur du caisson)

sur le côté ça ne passe pas ? tu n'a pas dit à quelle température était la chambre au début de l'impression : moins de 45° tu as toutes les chance que ça warpe.

que sur la photo il est imprimé avec la queue d'aronde sur le plateau (placement 2) mais que la bague doit être moins solide. moi je l'imprimerai posé sur la bague : pratiquement 0 supports, queue d'aronde moins solide (mais bague solide)

ou pas ... ça permet de changer de plateau sans se poser de questions. et l'option adaptive permet de ne faire le mesh que sur la partie imprimée : plus rapide et dans tous les cas 6 minutes sur une impression de 5h ...

la t° de buse semble un peu élevée 265° pour de l'abs/asa c'est chaud (c'est quelle marque d'asa ?) la t° de plateau est bonne (tu peux essayer 105, parfois trop chaud c'est comme pas assez chaud ) Ventilation 5% : ce n'est pas beaucoup, mais pourquoi pas (par contre tu devais commencer à ventiler à partir de la 4 ème couche) le radeau : c'est totalement inutile ce truc, si vraiment tu veux rajouter un truc il vaut mieux mettre une bordure. Pour le séchage de l'abs/asa c'est plutôt 70°. Et les questions subsidiaire : * tu as quoi comme surface de plateau et surtout comment la nettoies tu ? * tuas quelle t° de chambre au début de l'impression et pendant l'impression ?