hyoti

Bambulab est aussi chinois, mais le problème du plateau de la A1 alimenté en 220V avec un câble non fiable, au niveau sécurité, ils n'avaient que partiellement le choix. (vu les risques encourus même 1 seul électrisé ou électrocuté) Perso aucun problème de bouchage de buse (sauf avec la buse de 0.2mm après environ 14 heures d'impression de divers Hueforge avec le CFS, Mais les 0.2mm c'est toujours à risque.

Ben oui, c'est parce que jeff B a pris du retard avec le réseau de communication satellite Kuiper.

@MA RC Tu as essayé de remettre le firmware précédent quitte à modifier son nom ?

Manque la suite !!

???

@alex21turbo J'aurais tendance à dire que ce n'est pas l'ams lite ou pas ou le CFS qui va augmenter la précision , Après si tu as plusieurs machines à mon avis c'est la reproductibilité de celle-ci qui va jouer. Après si tu changes un filament par un M600 ou par un CFS ou AMS, cela devrait être pareil pour la reprise et peut dépendre de la machine et sa précision. Pour moi ce n'est pas le CFS ou AMS qui va jouer, mais tu peux tester avec une reprise après pause par exemple. Oui une buse de 0.2mm t'affinera les détails, cela dépendra de ton dessin. Mon expérience sur la K2 plus, sur des Hueforge, ( type marque-page ) lorsqu'il y a beaucoup de détail dans ce cas sur la partie plane, une buse de 0.2mm améliore bien les détails, Après cela dépend aussi de la conception du modèle. Mais une buse 0.2mm se bouche plus souvent !!

@louloudu22 Pour bien comprendre, dans l'anneau c'est le fil de pêche qui passe ? Par exemple dans l'anneau le plus petit, il y a un cylindre associé, c'est le scion qui passe là ? pour les autres le demi anneau sert à tenir l'anneau sur la partie canne ? Édit : Juste une reflexion : trouver un anneau métal (bronze ou autre du bon diamètre, je suppose que si cela sert qu'au lancer de fil ce n'est pas à un ou 2 mm près. et modéliser la partie qui va aller sur les brins de la canne ?

J'ai imprimé les deux modèles, je dirais de l'ordre 5-6 mm de plus ? mais comme de toute façon il faut couper le PTFE à ras de l'aimant, cela ne change pas grand chose. En extrapolant le montage sur une hotend MK8. Perso j'attends, la complétion du kit avec le PTFE 4x 2,5 mm pour commander, car je n'ai pas cette taille là sous la main. et je n'ai pas de soucis pour l'instant.

Oui c'est l'adaptation du système Coprint par Creality dont la photo complète est plutôt comme cela : avec les bobines à côté ! https://coprint3d.com/

Si tu éteins l'imprimante, les moteurs doivent être débrayés, si tu appuies légèrement sur les deux côtés du plateau en même temps il devrait descendre, Sur la K2 plus une fois le mouvement amorcé il descend tout seul presque jusqu'en bas. Autrement regarde sur l'écran où tu peux faire bouger en X Y et Z, si tu n'as pas une icone ressemblant à un schéma de moteur avec une croix dessus, si tu cliques dessus cela débraies les moteurs, tu peux vérifier en essayant de bouger la tête en X à la main. Question si le home est fait le leveling aussi, tu devrais pouvoir baisser le plateau avec les commandes Z de l'écran tactile.

Tiens aujourd'hui il y a une mise à jour des profils pour la K2 plus sur Crealityprint 6.xx. Sache qu'avec une buse de 0.2mm tu augmentes les risques de bouchage de la buse ( et je n'ai pas d'aiguille d'acupuncture en 0.2mm ) pour le changement de buse, tu suis le tuto du wiki pas de problème, mais remonte un peu la chaussette silicone sur le corps de chauffe, si elle est un peu basse, il est difficile d'introduire la clef à pipe sur la buse, (si tu as dans ta trousse d'outil une clef à pipe de la bonne taille et profil, c'est mieux surtout pour le desserrage et resserrage initial et final. Je suppose que comme moi tu as une buse 0.2mm noname pas une Creality.

Une fois que tu as modifié la valeur des steps/mm, regarde dans tes différents menus, tu dois avoir un "store settings ou all" ou un "save xx" qui enregistrera les valeurs. Après tu peux utiliser pronterface en liaison USB avec ton PC et envoyer le gcode M500 pour sauvegarder les valeurs. Mais tu dois avoir cela dans un des menus (valable aussi si tu modifies les steps/mm pour X,Y,Z ainsi que les paramètres de préchauffage.

@Francois211 Tu as repris le système qui existe sur la S1 Plus, l'inconvénient de mettre du poids sur le haut du portique (cadre) c'est les vibrations qui peuvent provoquer du ghosting entre autre, surtout avec des portiques (cadre haut) aux alentours de 300 mm. La ender 3V3 plus étant beaucoup plus rapide que la S1 plus, c'est sûrement pour cela qu'ils ont mis le porte bobine en latéral.

Bonjour, tu l'as acheté neuve ou d'occasion ? Une fois que tu auras vérifier les points indiqués par @RFN_31 connectique côté carte mère, écran, moteur et capteurs, recherche quel modèle que tu as carte mère (c'est écrit dessus, quel processeur,) écran,.. je ne connais pas cette imprimante, mais ces informations pourront aider les gens qui connaissent à t'aiguiller. En attendant par exemple pour le flashage, il y a des éléments sur le forum. fait une recherche comme indiqué dans le snapshot ci-dessous.

Un point dur sur l'axe des Z ? Essayer dans le slicer paroi externe avant parois internes ?