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oups, ben moi je croyait, bref ils ont loupe une occasion... mais au final cela m'arange bien, je peut y metre la carte mere de la cr-HI. Je me suis déjà débarrassé d'Anycubic. Je souhaite simplement recycler ma Chiron, qui encombre l'atelier . Le châssis est très bien conçu mais le de nivellement ainsi que la carte mère sont clairement en deçà des standards d'une qualité respectable. Acheter une grande imprimante coûte au minimum 490, tandis qu'une modification est de 200 à 300 euros maximum.

Salut à tous, Je crée ce sujet pour documenter la transformation complète de mon Anycubic Chiron, afin de la faire passer aux technologies les plus récentes. J'avais acheté ce monstre pour environ 600 € à l’époque. Sur le papier, c'était impressionnant : un énorme volume d’impression (400×400×450 mm), un châssis rigide… mais dans la réalité, la première génération n’était pas au point. Malgré plusieurs tentatives de modifications, je n’ai jamais réussi à l’exploiter pleinement. Les défauts structurels majeurs en ont rapidement fait un point mort dans mon atelier. C’est d’ailleurs ce qui m’a un peu dégoûté de la marque Anycubic, alors qu’ils m’avaient habitué à mieux par le passé. Le retour du monstre… et le besoin de gros volumes Aujourd’hui, j’ai des projets qui nécessitent de très grands volumes d’impression, et ma K1 Max (300×300×300 mm) commence à montrer ses limites. J’ai donc réfléchi à la meilleure manière de profiter de la solide base mécanique de la Chiron, tout en lui greffant des technologies modernes. Le point de départ : CR-HI + CFS J’ai récemment acheté le Creality Filament System (CFS) avec le combo CR-HI, pour un total de 490 €. Mon idée de départ était de l’utiliser sur la K1 Max. Mais comme le kit seul coûte le même prix, j’ai “twisté” ma logique et acheté une CR-HI en plus, à 156 €. Ce qui me permet de tester le système en natif, avant de me lancer dans des modifications plus complexes. Et là, révélation : le design hybride Core XY + bed slinger (edit je me suis tromper...) (type Voron) de la CR-HI corrige exactement les faiblesses de la Chiron. La structure de la Chiron reste excellente, ses dimensions toujours impressionnantes. Il ne lui manque que le “cerveau” moderne. Mes options aujourd’hui Je me retrouve maintenant avec plusieurs choix possibles : Acheter une Cobra Max Combo (~700 €) → Mais cela signifie abandonner la Chiron et ajouter un nouvel écosystème (Anycubic) que je veux éviter. Attendre l’Ender 5 Max "next gen" → Prix estimé : 700 à 900 €. Intéressant, mais encore hypothétique. Acheter une Anycubic Cobra 2 Max (~259 €) → Et la cannibaliser pour l’adapter à la Chiron. Solution possible, mais je retombe dans l’écosystème Anycubic... Prendre une Ender 3 V3 + le kit multicolore (~700 €) → Et tout transplanter sur la Chiron. Viable, mais encore beaucoup de bricolage. Acheter une deuxième CR-HI (~319 €) → Et la greffer directement à la Chiron. Mais j’aime beaucoup celle que j’ai déjà, et je ne suis pas sûr de vouloir la démonter. Suivre la voie du Voron (DIY total) Stealthburner : ~25 € Sonde de nivellement : ~40 € Rails linéaires pour l’axe X : 0 € (j’en ai déjà) BTT Pad 7 (avec Klipper) : ~70 € Un peu d’huile de coude → Total : ~200 € C’est peut-être le plan le plus économique, et clairement le plus formateur. Ma conclusion (temporaire) Pour obtenir une imprimante moderne avec un volume d’au moins 400×400×450 mm, il faut compter au minimum 450 €, et entre 700 à 900 € si on ajoute le multicolore. Dans tous les cas, j’ai pris une décision claire : fini Anycubic. En 15 ans d’impression 3D pro, cette marque m’a toujours posé des soucis. Sans m’en rendre compte, je suis passé peu à peu chez Creality, et j’y reste : firmware rooté, communauté active, écosystème riche. Et maintenant ? Si vous avez : Des meilleures idées ? Des arguments pour me faire changer d’avis ? Ou des conseils techniques pour optimiser la greffe sur la Chiron… Je suis preneur ! En tout cas, je pense que cette aventure va être intéressante, et je vais faire de mon mieux pour la rendre instructive en partageant les étapes ici. À suivre…

yo si ta pas encore choisit tu peut aussi passer a mon attelier a Ales meme... je te ferait voir la k1 max. similaire a la k1c

oups too late....

si tu remplace la carte mere par celle d'une hi combo? et source un extruder + buse complet en piece detacher ? le problem c'est que tu devra aussi convertir le system en hybrid core XY mais c'est fesable. sinon non, le cfs est controler par la carte mere de l'imprimante via un port dedier avec un cable special. je me pose la meme quesion pour ma anycubic chiron. Ca vaut le coup si tu a une raison precise. la chiron c'est un bed de 40cm cube. La ender 5 max pro (la nouvelle) est a 900 euro. une hi combi +cfs 400, donc la desosser et en fair un hybride c'est rentable.

yo @loki13, ta resolut ton probleme? yo ta resolut ton probleme ?

sur le lcd sous reglages tu a "advance setting". il y a entre autre le z offset, le flow rate, et un autre que je me souvient plus.

Le problème de la chiron est que le ventilateur est définie dans le firmware d'origine a 9v alors que c'est un 24v... duc oup il tourne de facon anémique. si ta un peut de temps je suis en train d'installe le Voron Afterburner sur la mienne. je donnerais l'adaptateur qui permet de l'installer sur la chariot d'origine quand j'aurait finit de le désigné .

essay de l'acetone c'est different de l'alcool 95° et apres tu a les different acide que tu trouve en magazin... tu imprime avec quoi ? pla ou abs?

En quatre ans, ca a vraiment changer, Presque n'importe quel imprimante dans ton budget si elle a le flexi bed et le nivellement automatique ferais l'affaire... Si tu veut mon avis de routard, +10 ans d'impression 3D, et quelques 20+ machines... "anycubic i3 mega". ou une avec le fameux carénage métal, maintenant moi quand j'achète une imprimante, j'ai des critère indispensable. deux axes 7 indépendant. avec deux moteur et deux driver. un system de nivèlement automatique bltouch, 3d touch ou mécanique switch. un bed flexible (sa c'est super important au pire tu colle pas la surface noir (je me rappel plus du nom...) tu la maintien avec des pinces... et "hop!! un flexi bed on the cheap". un system de refroidissement a deux souffleurs sur les cotée... et un system modulaire de connexion a l'extrudeur. thermistor, cartouche chauffante ect.... le superflu : la carte en 32 bit, et le touch screen..., si il y a c'est cool sinon ca fait rien.

la en fait je suis pas du tout d'accort, prend une petite imprimante genre ender 2, 3 alfawise u30 ect ..., tu peut imprimer les deux exemple super facilement, pas besoin de support ect ;;; donc facile. ensuite tu peut avoir du filament bois, et le teindre avec du brou de noix et de la cire... ou alors imprimer en plastique avec une couche de pate a bois, et la même chose broux de noix et cire. demain je te poste des images, j'ai un petit cnc c'est bcoup plus complexe que l'impression 3d et surtout beaucoup plus bordelique... oups double poste ps: sans parler du laser pour faire de la découpe correct faut plus au moins un laser c02 de 40w. j'ai aussi plusieurs petit laser, tu fait de la découpe de balsa et carton mais pas plus. (enfin si mais c'est asser compliquer)....

Je te recommande la anycubic i3 mega S, j'ai la mienne depuis plus de 4 ans (la première génération d i3 méga, avec les upgrade c'est une i3 Méga Super méga S) bref c'est avec ma micro delta Rework, les imprimantes les plus stable que j'ai eu. et j'imprime pratiquement (7/7 24/24 365/365) depuis environ 4 ans ... y a un truc avec dans le design spécifique des i3 méga qui les rendent vraiment super fiable. et surtout ca fait 4 ans quel existe il y a beaucoup de support. j'ai pas de Ender 3, mais j'ai eu des alfawise u20 et u30, et les nouvelle tevo homers tarantula rs pro bla bla bla .... La i3 mega coutait a la sortit 400/500 euros je me souvient plus vraiment. la technologie FDM n'a pas fait des bonds dramatique, surtout dans le bas des prix; pour une petites cartesiene le 32 bits c'est superflue, et la i3 a deux axes Z indépendant (c'est super important, beaucoup plus qu'un level automatique sur une plaque de 25 cm... ) bref elle certes pas les tous nouveaux gadgets. mais elle a les truc super important, un cadre en alu super rigide pas baser sur des profilé. un bon mofset sur le lit chauffant; deux axes z motoriser indépendant avec 2 endstop... un extruder cloner titan de très bonne qualité. et un lit chauffant ultrabase... bref c'est une très bonne machine. dans ma ferme de plus de 20 imprimantes c'est l'une des plus flexible et stable. elle imprime non stop . J'ai pas de Prusa original, parce que j'en ai pas vraiment besoin...

Non, il peut arriver que les deux stepper sorte d'alignement, (j'imagine que c'est pour ca qu'ils mettent une couroi) Mon anycubic i3 mega a deux endstop sur les Z, pareille ma anycubic chiron, et quand elles reviennent a l'origine, on peut de temps en temps voir que les axes avait perdu leur alignement, bref, c'est plus simple a utiliser.

Salut, J'ai installer un second axes Z sur une "Tevo/ homers tarantula pro Rs/ Odyseus" bla bla bla... La orange de base a prix cassé... Bref j'avait des pièces qui traînait et hop. Du coup je n'ai pas installé "leur kit avec la couroi". juste un autre axe identique. Je voudrais pouvoir y ajouter un autre fin de course. il est déjà installer, poser sur le pin "Y-min endstop" de la carte. (Mks Sgen L) (le Z-min est réserver au bltouch...) que je vais installer aussi apres livraison. Le problème c'est que le firmware officiel du dual Z il n'y a pas de second End stop pour le Z. (Franchement pkoi ?) et je sait pas vraiment quelles lignes changer dans le firmware Je suis plus sur smothie... Si il y avait quelqu'un qui pouvait me pointer les modif a faire. Plz. Merci.

Tu peut faire une petit video stp, sa me doneras une idee plus claire.

je vient d'en achetés 4 pour mon makerspace, et je vient juste de finir le montage de la premiere, a priori, c'est une bonne machines. qui réunit les meilleures moddification, cree par la communauté depuis la premiere tarantula. le lcd est cheap, mais fonctionnel. attention au tête de vis ( qui sont super cheap). sinon c'est une bonne machine. je ferais un petit post une fois que je les auraient fait tournée. un peut.

J'ai eu plus d'une vingtaine de machine sous la main, aucune n'a jamais eu de problem de termistance du plateaux, tu peut zapper, le plateaux ne chauffe pas beaucoup, max 110 ? Ta plus de chance de planter l'alimentation. Je te conseille d'acheter des ressort, des ventilo, des buses, et des petit outils, clé hexagonal, et aussi des pince coupante, sa se paume facile, et sa a tandance à disparettre quand tu en a besoin... Envoyé de mon SNE-LX1 en utilisant Tapatalk

Si tu utilise cura, télécharge le plug-in z-offset, et joue avec... Envoyé de mon SNE-LX1 en utilisant Tapatalk

Il en faudrais un peut plus de renseignement. Les prix vont de 300 à plus d'un bon million d'euros... Quel genre de truc tu vas imprimer ? À la louche un prusa mk3, c'est bon pour une utilisation intensive, regarde sur la chaîne YouTube prusa leur Printer 'farme qui tourne 24/24 7/7 et la qualité est aussi bonne. Envoyé de mon SNE-LX1 en utilisant Tapatalk

Oui c'est carrément positif ta roue est morte, Envoyé de mon SNE-LX1 en utilisant Tapatalk

tient, J'ai essayer beaucoup de truc en 8 ans, mais pas la colle a bois pure. et hop j'ai une statue a peindre on vas tester de suite... Ca peut bouché en plus les fines couches genre 0.1? ou c'est juste pour l’adhérence de la peinture? merci, cela vas considérablement faire baisser le prix des peintures, adieux les petit pots "games workshop", bonjour les tube acrylique ....

ta oublier le tilte qui evite l'effect sucction {formlab, prusa, autodesk muve). et l"impression sur couche d'eau a la place du fep et flux video = rapidite x100

En règle général une MSLA ça peut supporter des angles a 70-75° (par default chitubox c'est 45°) Ensuite faut visualiser l'objet a l'envers.. (et mètre les supports uniquement sur les îlots non supporté) Chitubox a tendance a trop en mettre, a 0.05 tu peut te passer de support sur la plupart des surface, si il y a beaucoup de matière. Moi je triche.J'utilise le logiciel de Formlab... (pour avoir une très très bonne référence )

Tu a pensé au combo tout simple : raspberry pi + écran officiel raspberry ? ça te faciliterais la tache surtout avec nanodlp... 7 pouces c'est pas mal comme surface. si j'ai le temps je démonterais ma micromake l2 (elle est pilotée avec un orange pi nano...) (comme quoi ton projet est complètement réalisable) je t"enverrais les photo.

dans les paramètre de chitubox: la dernière version. tu a tous les paramètres qui faut. la machine elegoo mars et même les différente résine (si tu prend de la résine elegoo) ces paramètres sont au petit oignons. pour les trous, moi je fait comme ci: un gros trou de 0.3 mm a la base de l'objet (cotée plateau) et deux petits trous de 0.1mm sur le haut de l'objet (a un endroit qui est le moins visible) la résine se drainera toute seule avec la gravite dans ton bac, ensuite le plateau dans un bac  nettoyant a ultrason, remplie d'alcool a brûlée pendant 4m. et un dernier rinçage a l'eau et un passage au sous lampe uv (5m) ou direct au soleil du sud... 30s et ensuite je casse les support, et une finition au dremel pour les point de support. les réglage de base (couche a 8s) c'est pour une résolution de 0.05, si tu est a 0.1 faut quasi double = 16s si tu passe a 0.025 faut divisé = 4s ou 5s (secondes par couche) autre petit détaille quand je vide je vais a 1.6mm de paroi (moins et çà plante)