sigiel

Le problème de la chiron est que le ventilateur est définie dans le firmware d'origine a 9v alors que c'est un 24v... duc oup il tourne de facon anémique. si ta un peut de temps je suis en train d'installe le Voron Afterburner sur la mienne. je donnerais l'adaptateur qui permet de l'installer sur la chariot d'origine quand j'aurait finit de le désigné .

essay de l'acetone c'est different de l'alcool 95° et apres tu a les different acide que tu trouve en magazin... tu imprime avec quoi ? pla ou abs?

En quatre ans, ca a vraiment changer, Presque n'importe quel imprimante dans ton budget si elle a le flexi bed et le nivellement automatique ferais l'affaire... Si tu veut mon avis de routard, +10 ans d'impression 3D, et quelques 20+ machines... "anycubic i3 mega". ou une avec le fameux carénage métal, maintenant moi quand j'achète une imprimante, j'ai des critère indispensable. deux axes 7 indépendant. avec deux moteur et deux driver. un system de nivèlement automatique bltouch, 3d touch ou mécanique switch. un bed flexible (sa c'est super important au pire tu colle pas la surface noir (je me rappel plus du nom...) tu la maintien avec des pinces... et "hop!! un flexi bed on the cheap". un system de refroidissement a deux souffleurs sur les cotée... et un system modulaire de connexion a l'extrudeur. thermistor, cartouche chauffante ect.... le superflu : la carte en 32 bit, et le touch screen..., si il y a c'est cool sinon ca fait rien.

la en fait je suis pas du tout d'accort, prend une petite imprimante genre ender 2, 3 alfawise u30 ect ..., tu peut imprimer les deux exemple super facilement, pas besoin de support ect ;;; donc facile. ensuite tu peut avoir du filament bois, et le teindre avec du brou de noix et de la cire... ou alors imprimer en plastique avec une couche de pate a bois, et la même chose broux de noix et cire. demain je te poste des images, j'ai un petit cnc c'est bcoup plus complexe que l'impression 3d et surtout beaucoup plus bordelique... oups double poste ps: sans parler du laser pour faire de la découpe correct faut plus au moins un laser c02 de 40w. j'ai aussi plusieurs petit laser, tu fait de la découpe de balsa et carton mais pas plus. (enfin si mais c'est asser compliquer)....

Je te recommande la anycubic i3 mega S, j'ai la mienne depuis plus de 4 ans (la première génération d i3 méga, avec les upgrade c'est une i3 Méga Super méga S) bref c'est avec ma micro delta Rework, les imprimantes les plus stable que j'ai eu. et j'imprime pratiquement (7/7 24/24 365/365) depuis environ 4 ans ... y a un truc avec dans le design spécifique des i3 méga qui les rendent vraiment super fiable. et surtout ca fait 4 ans quel existe il y a beaucoup de support. j'ai pas de Ender 3, mais j'ai eu des alfawise u20 et u30, et les nouvelle tevo homers tarantula rs pro bla bla bla .... La i3 mega coutait a la sortit 400/500 euros je me souvient plus vraiment. la technologie FDM n'a pas fait des bonds dramatique, surtout dans le bas des prix; pour une petites cartesiene le 32 bits c'est superflue, et la i3 a deux axes Z indépendant (c'est super important, beaucoup plus qu'un level automatique sur une plaque de 25 cm... ) bref elle certes pas les tous nouveaux gadgets. mais elle a les truc super important, un cadre en alu super rigide pas baser sur des profilé. un bon mofset sur le lit chauffant; deux axes z motoriser indépendant avec 2 endstop... un extruder cloner titan de très bonne qualité. et un lit chauffant ultrabase... bref c'est une très bonne machine. dans ma ferme de plus de 20 imprimantes c'est l'une des plus flexible et stable. elle imprime non stop . J'ai pas de Prusa original, parce que j'en ai pas vraiment besoin...

Non, il peut arriver que les deux stepper sorte d'alignement, (j'imagine que c'est pour ca qu'ils mettent une couroi) Mon anycubic i3 mega a deux endstop sur les Z, pareille ma anycubic chiron, et quand elles reviennent a l'origine, on peut de temps en temps voir que les axes avait perdu leur alignement, bref, c'est plus simple a utiliser.

Salut, J'ai installer un second axes Z sur une "Tevo/ homers tarantula pro Rs/ Odyseus" bla bla bla... La orange de base a prix cassé... Bref j'avait des pièces qui traînait et hop. Du coup je n'ai pas installé "leur kit avec la couroi". juste un autre axe identique. Je voudrais pouvoir y ajouter un autre fin de course. il est déjà installer, poser sur le pin "Y-min endstop" de la carte. (Mks Sgen L) (le Z-min est réserver au bltouch...) que je vais installer aussi apres livraison. Le problème c'est que le firmware officiel du dual Z il n'y a pas de second End stop pour le Z. (Franchement pkoi ?) et je sait pas vraiment quelles lignes changer dans le firmware Je suis plus sur smothie... Si il y avait quelqu'un qui pouvait me pointer les modif a faire. Plz. Merci.

Tu peut faire une petit video stp, sa me doneras une idee plus claire.

je vient d'en achetés 4 pour mon makerspace, et je vient juste de finir le montage de la premiere, a priori, c'est une bonne machines. qui réunit les meilleures moddification, cree par la communauté depuis la premiere tarantula. le lcd est cheap, mais fonctionnel. attention au tête de vis ( qui sont super cheap). sinon c'est une bonne machine. je ferais un petit post une fois que je les auraient fait tournée. un peut.

J'ai eu plus d'une vingtaine de machine sous la main, aucune n'a jamais eu de problem de termistance du plateaux, tu peut zapper, le plateaux ne chauffe pas beaucoup, max 110 ? Ta plus de chance de planter l'alimentation. Je te conseille d'acheter des ressort, des ventilo, des buses, et des petit outils, clé hexagonal, et aussi des pince coupante, sa se paume facile, et sa a tandance à disparettre quand tu en a besoin... Envoyé de mon SNE-LX1 en utilisant Tapatalk

Si tu utilise cura, télécharge le plug-in z-offset, et joue avec... Envoyé de mon SNE-LX1 en utilisant Tapatalk

Il en faudrais un peut plus de renseignement. Les prix vont de 300 à plus d'un bon million d'euros... Quel genre de truc tu vas imprimer ? À la louche un prusa mk3, c'est bon pour une utilisation intensive, regarde sur la chaîne YouTube prusa leur Printer 'farme qui tourne 24/24 7/7 et la qualité est aussi bonne. Envoyé de mon SNE-LX1 en utilisant Tapatalk

Oui c'est carrément positif ta roue est morte, Envoyé de mon SNE-LX1 en utilisant Tapatalk

tient, J'ai essayer beaucoup de truc en 8 ans, mais pas la colle a bois pure. et hop j'ai une statue a peindre on vas tester de suite... Ca peut bouché en plus les fines couches genre 0.1? ou c'est juste pour l’adhérence de la peinture? merci, cela vas considérablement faire baisser le prix des peintures, adieux les petit pots "games workshop", bonjour les tube acrylique ....

ta oublier le tilte qui evite l'effect sucction {formlab, prusa, autodesk muve). et l"impression sur couche d'eau a la place du fep et flux video = rapidite x100

En règle général une MSLA ça peut supporter des angles a 70-75° (par default chitubox c'est 45°) Ensuite faut visualiser l'objet a l'envers.. (et mètre les supports uniquement sur les îlots non supporté) Chitubox a tendance a trop en mettre, a 0.05 tu peut te passer de support sur la plupart des surface, si il y a beaucoup de matière. Moi je triche.J'utilise le logiciel de Formlab... (pour avoir une très très bonne référence )

Tu a pensé au combo tout simple : raspberry pi + écran officiel raspberry ? ça te faciliterais la tache surtout avec nanodlp... 7 pouces c'est pas mal comme surface. si j'ai le temps je démonterais ma micromake l2 (elle est pilotée avec un orange pi nano...) (comme quoi ton projet est complètement réalisable) je t"enverrais les photo.

dans les paramètre de chitubox: la dernière version. tu a tous les paramètres qui faut. la machine elegoo mars et même les différente résine (si tu prend de la résine elegoo) ces paramètres sont au petit oignons. pour les trous, moi je fait comme ci: un gros trou de 0.3 mm a la base de l'objet (cotée plateau) et deux petits trous de 0.1mm sur le haut de l'objet (a un endroit qui est le moins visible) la résine se drainera toute seule avec la gravite dans ton bac, ensuite le plateau dans un bac  nettoyant a ultrason, remplie d'alcool a brûlée pendant 4m. et un dernier rinçage a l'eau et un passage au sous lampe uv (5m) ou direct au soleil du sud... 30s et ensuite je casse les support, et une finition au dremel pour les point de support. les réglage de base (couche a 8s) c'est pour une résolution de 0.05, si tu est a 0.1 faut quasi double = 16s si tu passe a 0.025 faut divisé = 4s ou 5s (secondes par couche) autre petit détaille quand je vide je vais a 1.6mm de paroi (moins et çà plante)

J'ai une mars et un font de resine transparent qui traine.... pass moi un fichier et je te l'imprime. si ta du temps, je te l'envoie par la poste. sinon je fait des photos. a mon avis la mars le fait sans probleme.

Non, j'ai mis 10 ans avant de vérifier qu'une feuille A4 80g = 0.91mm... Et pendant 10 ans, je me suis fait chier a calibrée (certaine de mes imprimante) a la feuille de papier, en tâtonnant: ça doit frotté beaucoup? un peut? a la folie? carrément ?. et la avec les cales en acier, sa touche c'est bon. point bar. si je veut réglé le Z avec le plateaux j'ai juste a prendre la cale qui correspond... mon post original n'est fait que pour pointer du doit ce merveilleux outil. tout en me demandant Pkoi je préférait si fort, les firmware avec le réglage du Z a la volée ... oui ta raison autant pour moi . ap oui ta raison, je suis trop pathétique. c'est bien connu d'ailleurs, y a qu'a voir manque flagrant de sujet sur les Default de première couche hein? .

bon oky je reste sur ma muve, et bon achat pour une Venus... oups!! couhh!! Saturn. ps le coup de la lampe halogène qui pète aléatoirement LOL, et mon atelier peut aussi prendre feu d'un coup... Je peut même mourir si halogène me pète a la figure.. le plus important c'est que tu n'a pas besoin de changer toute l'imprimante si tu veut une meilleure résolution. et le 4k ou 8k natif ca va venir. Avec une Muve tu n'a pas besoin de te racheter une imprimante , elle peut évoluer. (Le premier projo de ma Muve, il est bien caler dans mon salon et je profite pleinement de sa retraite.). Un DLP full HD c'est +/- 400 euro. dans la réalité, entre ma Muve, ma elegoo mars et ma micromake l2 y a pas de difference. sur le XY. et pourtant les trois on toute une résolution différente. dans la réalité, je change de VAT et de LCD tout les mois avec la Mars et la L2. et en 4 ans, ma Muve j'ai change l'ampoule 2 fois. dans la réalité la Muve a 2 fois la suface de la mars. (et j'ai le petit vat) dans la réalité sur ma Muve je peut imprimer du FleX dans la réalité , je peut imprimé des objet plus gros et plus lourd sur la Muve a cause du tilt , et switch avec le plateaux perforé. Dans la réalité la Elegoo SATURN (pas Venus) on ne CONNAIT PAS LE PRIX RETAIL a 400 c'est bien. a 800 non . Surtout avec a cotée une Photon Zero a 180... qui fera le même taf. (un peut plus lentement). Si il y avait le tilt peut être. 220+ euro pour un LCD... Meh!!! Moi je suis bien plus exité quand la Prusa auras le mono LCD.

moi, par contre la je comprend pas si tu imprime un truc super fin qui mesure 0.2 et que ta première couche fait 0.3. (bon sa se gère sur cura hauteur de première couche hein?) mais si par contre tu règle ta buse a 0.5 avec ta feuille de plastique et que tu règle dans cura ta première couche a 0.2 .... tu vas pas aller bien loin. en règle générale, tu affine ton Z a 1/3 au dessous de ta hauteur de couches. (et si tu veut vraiment allé loin ... tu fait aussi varier les taille de buse ) Apres comme le dit pascal_lb tu a plusieurs méthodes pour régler ton Z 1 les vis du plateaux, (ce que font la plus pars des débutants, et qui est systématiquement préconise par la plupart des constructeurs.) et un Z a 0.91(feuille A4 80g) c'est beaucoup trop bas. après les feuille légal usa c'est plus gros... (Je dit ça, Je dit rien) 2 le Z endstop 3 le Z offset. cura (Trancheur/Slicer) ou firmware, ou gcode. Mais en règle général si tu veux des TRES bon print , il te faut adapter le Z a la hauteur de tes couches. spécialement la première. (mais pas seulement) L'impression 3D c'est pas Tolkien.

C'est par rapport avec ta premiere couche. si tu imprime a 0.1 Tu vas pas faire une premiere couche a 0.3 . C'est pour ca que je prefere les imprimante qui permete le reglage du Z a la volée. (les smothieboard par exemple) un brim de 0.4 ou 0.6, et hop tu regle ton Z en live...

la muve de base c'est 1000 euro. + un projo (500 euro). pas 3000 et vue que tout est open source, on peut largement faire moins. 1 par exemple une petite rechereche google 4K DLP et hop!!! ------> Optoma UHD42, BenQ W2700 ect.... 2 effectivement tu n'a pas la bette sous les yeux. (faut pas confondre densitée de pixel et hauteur de couche....) 3 heu, les MSLA chinoise sont toutes avec un FEP... le system par le dessus c'est un peut plus couteux. Et le system de tilt evite justement beaucoup de fails. 4 (1500 euro) Muve + Projo. (6000 h) 5 J'attent de voir. pour l'instant elle est a 500 pour Backer seulement. et avec le LCD que tu doit changer au bout de 1000 h, (et peut etre meme les led uv) et les feuille FEP ca reviendra au meme. (1000 h c'est etre super optimiste.)

C'est exactement pkoi, je fesais la reflexion Il m'a fallut 10 ans d'impression 3D, pour que je mesure une feuille de papier, au pied a coulisse. 0.91 c'est trop fin, a moins d'imprimer tout le temps a 0.1 ou 0.05. Quand je pense au nombres de buses bouchées apres 15 ou 20 heures d'impression... J'avait meme pris l'habitude de regler le Z, just au contact. et de compensé avec le Z offset de cura. (ca reste une methode valide ) toute une "vie" de prise de tete, parceque j'ecoutait sans vraiment faire gaffe. Bon mieux vaut tard que jamais...