evenkimi

Testez siraya blu( pour une résine très rigide), ou Siraya build (solide mais aussi un peu souple). Si pas de contraintes spécifiques a endurer la fast classique fait le taf. Mélanger de la flex avec une résine plus solide => tout à fait. Ne pas hésiter d'une manière générale à faire des mélanges pour avoir le résultat qu'on veut !

Ouch. Il a FAILLI m'arriver la même chose donc je compatis. Perso je regarde toujours a minima la première couche. C'est que 30 sec et ça m'a sauvé la vie ce jour là. Ce qui me surprend un peu ici c'est que ça a fonctionné un peu avant de commencer a merder. J'ai un peu de mal à l'expliquer.

Comme un peu tout le monde au dessus : Siraya tech plie le game, aussi bien au niveau facilité d'impression, taux de succès, propriété mécanique. Toute la gamme est gold-tiers. Avec les promo c'est équivalent ou vraiment à peine plus cher que les autres donc faut pas trop réfléchir. Eviter les résines lavable à l'eau qui sont caca. Dans les résines des fabricants d'imprimantes Anycubic > phrozen > elegoo et les autres. Sunlu je connais moins mais les gens la place généralement un peu au dessus de celles des fabricants d'imprimante (ou a égalité avec celles d'anycubic récentes) et inférieure a siraya, mais moins chères.

Les bonnes résines sont plus solide sur la quasi totalité des paramètres que du filament ABS, et viennent concurrencer le PETg au niveau solidité. Donc j'ai tendance à dire que si ton critères c'est la solidité si la résine n'est pas satisfaisante alors il est probable que tu sois également déçu par le filament. Je parle bien entendu de bonnes résine, il peut y avoir une différence de facteur 3 entres du premier prix (type elegoo) et des résines techniques (par exemple celles de siraya). Pour vous donner une idée de résistance possible un crochet de 1 cm de diamètre en siraya blu peut soulever un homme de 100 kg sans plier ni casser. Un autre avantage de la résine est que vous pouvez "assembler sans coller" en utilisant la résine comme colle : vous formez ainsi une nouvelle pièce unique a partir de deux parties, et non pas juste un collage de deux pièces, pour peu que la surface à coller permette de polymériser la résine servant de colle. La Mars 3 est relativement petite mais ce n'est pas une mauvaise imprimante. Je vous conseillerais, avant d'envisager un achat supplémentaire, de tenter votre pièce sur votre imprimante actuelle, avec une bonne résine si la solidité est importante, et de voir comment ça se passe. En FDM vous risquez d'être déçu si les détails sont trop fins, mais vous aurez un bien plus grand volume pour faire des objets massifs a pas trop cher si besoin. Cela peut aussi être une solution. J'avoue ne pas avoir saisi a 100% votre besoin (qu'est-ce qu'un Gunpla ?)

Je vais sans doute dire une bêtise mais pourquoi ne pas juste tartiner le PCB de résine et le passer au curing ? Vous voulez ne déposer de la résine que sur certaines zones ?

J'ai test vite fait les nFEP, je n'y ai pas trouvé grand intéret perso. Je préfère même les FEP classique que je trouve plus confortable. La rigidité des nFEP au final ça peut être traître et augmenter les fails dans certaines conditions. Je pense que ça doit être pas mal pour les très grandes imprimantes , ou les FEP classiques demandent de lever le plateau sur des bornes... Sur mes imprimantes moyennes je suis revenu aux FEP.

Siraya tech. Blu : très rigide, très solide, peu souple Build : un peu plus souple, un peu moins solide Il est aussi possible de lacher une petite quantité de résine souple (tenacious) dans de la Blu pour lui donner un chouilla de souplesse. Pour donner vite fait une idée de la résistance un homme de 80 km peut se suspendre à un cochet de 1 cm de diamètre imprimé en blu. 1mm ça me choque pas. J'imprime des éléments d'assemblage à vis, l'épaisseur résiduelle dans le fond du taraudage c'est 0.5. Après ça dépend les contraintes que ça va devoir supporter quoi. T'aurais du donner les résines que tu as testées car "abs like" ça veut rien dire, y'a un facteur de 1 a 3 en fonction des marques en terme de résistance ou de souplesse. On aurait pu te dire si tu pouvais attendre vraiment beaucoup mieux ou "juste un peu". (je te cite juste pour que tu aies la notif comme ton message date un peu)

Tu peux fractionner ton moule en plusieurs partie : 2 ou même 4, a assembler définitivement ensuite. Je pense qu'en mettant le plan de coupe selon l'axe de la roue tu dois pouvoir t'en sortir non ? Et tu n'es pas obligé d'utiliser du vrai cahoutchouc (qu'il faudra dtf vulcanisé ce qui est chiant, sinon c'est de la merde). Mais il existe de nombreux matériaux souples qui peuvent faire office de pneu, surtout sous faible charge comme pour ta voiture télécommandée. Il existe par exemple des silicones hautes performance qui peuvent être polymérisés à froid dans un moule et sont accessibles économiquement. Et d'autres polymères : tu as par exemple le nitrile qui peut être envisageable (parfois appelé caoutchouc synthétique), et qui se moule par compression vers 130 °C, une température que les résines haute température absorbent (siraya sculpt tient 160 ou 220 °C selon la couleur). Désolé si je n'ai pas tout lu

pour tes pneus est-ce que ce ne serait pas plus simple que tu te fasses un moule en impression 3D (dépouille / contredépouille) pour ensuite mouler un matériaux souple comme du silicone ou un caoutchouc ? Car les résines, même soft, elles vont pas supporter l'usure. Et les résines qui supporteraient l'usine sont rigide.

Ouais il est pas ouf, tu as une page "promo" sur laquelle tu as le fonctionnement (soit un code, soit une option a sélectionner sur la page du produit). Par contre tu ne paies qu'après avoir rentré l'adresse normalement :thinking: Si tu "express checkout" c'est envoyé à l'adresse de ton paypal.

Je vois. Si tu guètes les promo sur le site off t'as souvent 3 fast pour le prix de 2 ça te fait 23 eur le kilo c'est compétitif. Faut essayer de prévoir et de faire du stock

nope, je connais que build, fast, blu, tenacious. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette dernière ? Souvent les "plant based" sont pas ouf... et pas forcément moins toxique. Si jamais tu tentes et que tu souhaites faire un retour n'hésite pas ça m'intéresse !

Jète la. Elle n'a pas épaissi car elle a séché (la résine ne sèche pas) mais parce qu'elle a commencé à polymériser. Et ça tu n'y peux rien. Eleghoo est tristement célèbre pour envoyer de la résine qui a déjà un bien trop long temps de stockage et qui est donc fatiguée. Regarde si tu as une date sur la bouteille mais si tu es a plus de 12 voir 18 mois de la fabrication elle est probablement juste cuite.

Un plateau aimanté aidera nécéssairement, mais peut poser d'autres soucis. Néanmoins ça va demander de re-chercher à nouveau les réglages optimaux. Or vous ne semblez pas l'avoir fait avec la plateau standard. Est-ce une bonne idée ? Le mieux serait déjà de faire fonctionner ça correctement avec le plateau actuel dans un premier temps, non ?

Il a bien cela avec la M3, comme avec toutes les imprimante de la gamme photon.

1h de séchage c'est pas assez je pense. Perso j'utilise de l'alcool classique (intéret de l'IPA à part que c'est cher et toxique ?) et je n'ai jamais de trace blanche, par contre je laisse le print sécher bien plus longtemps que toi, souvent une demi journée ou une nuit. Pour les machines plus grosses regarde du côté d'anycubic, j'ai vu beaucoup de pro dire que c'étaient la meilleure machine qu'ils avaient (entre autre sur le discord lychee). Et tu as bien analysé : les plateaux magnétiques accrochent moins bien les prints. Il est conseillé de les rayer fortement (comprendre avec du gros papier de verre en appuyant comme un sourd pour faire des rayures profondes) pour pallier à ce soucis.

Clean bien ton WD40 qui est une mauvaise idée. Si ça colle trop c'est que tu exposes trop les premières couches, tout simplement ! Il faut diminuer jusqu'a ce que ça colle, mais pas trop. Souvent la plupart des résines conseillent 30 sec pour la première couches mais sur un plateau texturé il n'est pas déconnant de n'avoir besoin que de 12-18 sec. Certaines résinnent "collent" plus que d'autres aussi, c'est a prendre en compte. J'ai aussi eu a m'arracher les cheveux pour décoller certains print

tu dois refaire le parallélisme de ton plateau Puis vérifier que ton plateau se lève assez (tu dois bien entendre le "poc" du fep qui se décolle de la pièce qui vient taper l'écran quand le plateau se lève de la première couche Et être sûr que le temps d'exposition de la première couche est ni trop, ni trop peu.

Perso je fais un petit coup de sèche cheveux dans mon bac a résine pendant qq dizaines de seconde pour la mettre à température. Ensuite les UV chauffent l'écran qui chauffe la résine et après 1h de print je suis a 34°C dans le bac. Sinon certains bricolent avec un cable chauffant pour terrarium a enrouler autour du VAT, ça marche aussi très bien.

La résine à l'eau c'est vraiment à ***** niveau nettoyage. Si ça colle trop à la plaque : diminue la durée d'exposition des premières couches. On voit des valeurs assez élevées un peu partout mais qui sont surtout adaptées à des surfaces "lisses". Sur les plateaux texturés il n'est pas rare que 10-18 sec suffisent au lieu des 30 qu'on voit un peu partout. A noter que écologiquement ton eau de rinçage ne doit pas aller avec les eaux usées normales normalement. Elle doit être évacuée en tant que déchet chimique.

Faudrait déjà savoir précisément ce qui fatigue l'écran. Tu exagères légèrement je pense. Un écran ça peut se tuer sans trop forcer en 2/3 ans, et on trouve encore des pièces pour les imprimantes qui ont cet âge là (peut-être pas chez tous les fabriquant cela dit).

L'argent du CPF bien dépensé à ce que je vois

La machine n'est pas sous garantie ? Il n'existe a priori que deux solutions simples à ce problème : - L'écran est "juste" mal branché (peu probable mais on sait jamais) - L'écran est mort/défectueux et doit être remplacé. Le bon côté des choses c'est que tu as trouvé pourquoi cela ne marchait pas comme il fallait !

Intéressant ! Je n'aurais pas pensé à ça. A voir si les tables vibrantes de laboratoire ne peuvent pas se trouver encore moins cher pour le même résultat ? Dans tous les cas c'est une chouette découverte !

Quelques commentaires généraux : - La m3 plus est une grande imprimante. Il est donc nécéssaire que le plateau se soulève pas mal pour être sûr a 100% que même le milieu est bien décollé. Un plateau qui ne se décolle pas a 100% peut finir par donner un print qui fini par rester sur le FEP - En général quand ça "colle" trop sur le FEP, c'est qu'on sur-expose. Il faut réduire. 11 sec ça me parait vraiment monstrueux, même si je ne connais pas la résine en question. Le cas échéant peut-être faire des couches plus mince pour avoir a mon exposer pour les résines très opaques comme ça. Eventuellement envisager de faire ses premières print sur une résine facile, quitte à passer, une fois qu'on a un peu d'expérience, sur des résines un peu moins commode si besoin. - Il faut faire attention quand on fait des pièces fermées et creuse au fait que cela va former une ventouse au moment de l'impression. Ca peut facilement "casser" le print en deux, avec une partie qui reste sur le FEP, l'autre sur la plaque. Que ça démarre directement sur la plaque n'y change rien. Et oui vous pouvez sans problème démarrer tous les prints qui s'y prêtent directement sur la plaque.