Scoof

Hello daemoncrack merci de ton intervention, j'ai vu ça oui mais je préfère de toute façon un ventilateur radial avec un flux d'air orienté vers l'avant et non "face à face", les flux d'airs de force égale et opposés s'annulent. De toute façon j'envisage le montage d'un direct drive type prusa mk3 bien plus efficace en terme de flux d'air.

Pour l'inversion des fils c'est bien cela, je l'ai fait plus de 10x sur mes 3 imprimantes donc pas de soucis. Quand tu mets un titan, tu dois recalibrer le nombre de pas par mm, un e3d titan a un ratio de 3:1 (de mémoire). La avec un driver régle a 1/16 sur le moteur d'origine, je suis a 430steps/mm (à modifier selon ta configuration bien sur).

Bon sinon voilà ou j'en suis avec cette imprimante : Installation de l'E3D lite 6 avec le petsfang et un blower 24v. Un noctua 40x40x20 a été mis en place pour l'E3D, bien plus performant que le 40x40x10 qui est en place sur mon autre imprimante (extrudeur MK3S). Installation de la carte même 32 bit SKR 1.3 (bigtreetech) avec des TMC2208. Après une dizaines de prints et confirmation que ma configuration tient la route, j'imprimerai un boitier adapté.

J'ai pas trop compris mais c'est plutôt simple : l'ordre 1-2-3-4 devient 4-3-2-1

Alors sur le principe oui juste j'ai fait plus proprement, j'ai desserti le cable d'origine pour inverser les cables

quelqu'un n'a pas bien lu je l'ai indiqué 2 posts plus haut haha : https://www.thingiverse.com/thing:3089952 Il n'est pas parfait mais ça fonctionne

Bon j'en profite du coup pour faire une mise à jour de mes upgrades pour en faire l'imprimante ultime (pour mes besoins ) J'ai donc mis en place mon E3D lite 6 (j'avais mis le V6 non lite au départ mais pas convaincu par ses performances en bowden, je suis repassé au lite), il est monté avec la monture citée sur le poste du dessus. J'y ai monté le petsfang original avec un 5015 24v. J'ai une longueur de tube téflon capricorn d'environ 35cm, c'est un bon compromis, trop court ça a tendance à tirer dessus et trop long, la retractation est super galère à calibrer. J'envisageais d'y flasher un marlin directement suite au super taff de nos membres, mais finalement, après avoir installé une MKS gen1.4 avec des TMC2130 sur mon autre imprimante, je ne peux plus continuer à supporter un tel boucan sur mon alfawise, une fois qu'on y a gouté... j'attends donc la livraison de ma carte 32 bits avec les drivers qui vont bien, j'y installerai mon marlin perso. Du coup il faudra que je ré-évalue la ventilation qui sera bien trop bruyante comparée à ma p3steel qui a l'avantage de tourner en 12V et qui possède des ventilateurs bien plus silencieux... Je me tate du coup à repasser la u30 en 12V et la ré-équiper en Noctua, certes, le temps de chauffe sera plus long, mais 5 minutes de plus à attendre pour que le plateau chauffe c'est pas non plus la mort, comparé au silence gagné... Quoi qu'il en soit on verra une fois la nouvelle carte installée La suite au prochain épisode...

Hello, désolé j'avais pas vu de notification de réponse à mon sujet ^^ Alors en effet, c'est un Titan de chez triangle labs sur aliexpress, j'en suis ravis personnellement. Niveau ventilation cacaotor a un thread dédié très complet sur le sujet. Au niveau du ventilateur du radiateur j'ai rechangé pour un sanyo denki 12v (avec un buck converter branché en direct sur l'alimentation) que je limite à 9v, ce qui est largement suffisant. Et j'ai remplacé le ventilateur de refroidissement de piece par un radial 5015 24v d'amazon pour le petsfang. Tu n'as pas franchement besoin de tutoriel, ce sont juste 2 fils à joindre + et - , tant que tu respectes la polarité, tu seras tranquile. . Pour le ventilateur du radiateur, tu repiques en direct sur l'alimentation, avec le convertisseur 12v derriere (il faut régler ton potentiometre avant de brancher le ventilo pour éviter une tension trop importante sur le ventilo, avec un multimètre à la tension désirée). J'ai monté un petsfang personnellement avec cet adaptateur, car moi non plus je n'ai pas été convaincu par le chariot imprimé ni par le fang qui circule ici https://www.thingiverse.com/thing:3175712 le capteur de filament est celui d'origine que j'ai monté avec ceci : https://www.thingiverse.com/thing:3089952 , ce n'est pas parfait mais je n'ai eu aucune soucis avec.

ok genial il est bien possible que je me laisse tenter du coup, j'ai prévu de basculer sur une autre carte avec des drivers TMC et un autre écran a terme mais en attendant ça m'évitera le bricolage de mon e3D V6 avec la résistance d'origine.

Et du coup, possibilité de changer le type de sonde thermique pour une semitec à cartouche? Qu'en est il de la fonction de reprise après coupure de courant?

faire toucher l'axe sur le moteur est une hérésie anti mecanique, les tolérances des pieces utilisées par ces imprimantes ne sont pas assez précises pour se passer d'un coupleur souple ,quoi qu'en disent leurs défenseurs, ce n'est pas parce que ça marche pour eux que c'est une solution fiable (comme brancher 5 multiprises blindées sur la même prise, ça marche, jusqu'au jour ou...) Ton coupleur n'a rien à voir avec ton problème originel en tout cas

Alors peut être à voir au niveau des reglages de ton slicer, tu as peut être changé un réglage par inadvertance (le diamètre de filament est le bon?). Sinon la buse chauffe peut être plus qu'elle ne devrait essaye de baisser la température. Concernant le fang, ça ne veut rien dire 90% des fangs qui se promenent sont très peu efficaces selon mes essais. J'ai personnellement adapté le petsfang de la CR10 qui lui marche bien mieux avec un bon ventilateur radial (avec une bien meilleure pression statique que des 40x40x20 )

Hello, je serais toi, je ferais une calibration de ton extrudeur, cela ressemble fortement à une surextrusion (le refroidissement n'a pas l'air tip top non plus, tu utilises le fan duct d'origine? )

pas de soucis

Hello, en fait c'est super simple il suffit de les inverser en miroir par exemple 1 2 3 4 devient 4 3 2 1

le coupleur est là pour faire tampon dans le cas ou la tige filetée n'est pas parfaitement plane et vient corriger le défaut, donc pour qu'il serve à quelque chose, il suffit, en effet de laisser un espace entre les deux.

imprimante éteinte, fais tourner le coupleur de l'axe Z à la main, à partir du point d'origine (après un home), sens tu une résistance? Je pense sincérement que ton soucis viens de ton axe X, ou de sa courroie, l'un d'eux doit etre trop serré.

Alors, en effet l'air est forcément basculé d'un côté ou de l'autre avec un test de fumée, le soucis c'est qu'il reste quand même une perte, le simple fait de pointer légèrement le flux vers l'avant apporterait un gain significatif. je ne pense pas que la modif soit bien compliquée meme si je n'y connais rien Pour la simulation, je sais que c'est intégré à Solidworks après c'est juste des images pompées sur des designs tinkercad, je n'ai malheureusement pas ce qu'il faut

l'expansion dûe a la chaleur est vraie peu importe la taille du bed, j'ai une imprimante avec un bed de 200x200 et il faut faire le level à chaud...

Salut J'admire ton talent et ta capacité à modelliser tout ça en 3D, j'aimerai tellement en faire autant, je suis vraiment une quiche pour ça... Par contre, j'ai un peu d'expérience en impression 3D et aussi un peu d'expérience au niveau de la gestion des flux d'air. Je me permets de te poser la question : est ce que les 2 fangs une fois face à face, sont décallées pour ne pas être pile en face l'une de l'autre ? Parce que si ce n'est pas le cas, comme sur de nombreux designs de ce type, une partie du flux d'air s'annule (plus ou moins importante selon l'orientation des fangs), il peut y avoir une perte de flux d'air assez conséquente (2 forces opposées de même intensité s'annulent), le petsfang d'origine n'a pas ce problème car les extremités des conduits d'air pointent vers l'avant, ce qui fait que les flux ne tombent pas face à face ce qui donne ceci : Il y a aussi la possibilité d'avoir un flux "devant-derrière" ou une partie part devant et l'autre ... bah derrière quoi, ce qui optimise l'effet venturi au niveau de la buse comme ceci : mais en regardant un peu le design de tes conduits, j'ai l'impression qu'ils tombent face à face pour souffler direct au niveau de la buse et qu'il y aura forcément une perte plus ou moins importante mais je peux me tromper, comme je le disais, je suis admiratif devant ton travail et suis totalement incapable de faire quelque chose d'aussi complexe mais c'est toujours bon d'essayer de faire mieux.

hello, bon, il y a tellement de facteurs qui définissent si oui ou non un filament marche sur une imprimante ou pas qu'il ne faut pas prendre pour argent content le résultat de chacun sur son imprimante, trop de facteurs sont à prendre en compte mais bon mon je fais quand meme mon petit retour tout en sachant que j'ai changé l'extrudeur d'origine par un Titan chinois, qui m'a permi d'obtenir de bien meilleurs résultats : PLA eSun : PLA+ violet :imprime très bien, j'ai l'impression quand même qu'il "gonfle" à l'extrusion, plus que les autres, j'ai tendance à baisser un peu le %age d'extrusion avec celui là. Jaune : excellent rendu, lisse et soyeux, légèrement translucide, j'aime beaucoup ce filament. Bleu ciel : idem, très propre et lisse. ICE filament je n'ai essaye que le gris pour le moment, RAS, fonctionne comme prévu. Très bon rendu. PETG Real filament rouge (acheté chez reprapworld) : Mon PETG préféré, excellent rendu, oozing quasi inexistant, excellente tenue thermique et imprime très bien (avec le titan). Gros avantage il imprime très bien à 220°c. Joli rouge transparent. Rouge tehnologyoutlet (amazon) : acheté suite aux bons retours sur ce filament sur amazon. Perso, pas convaincu pour le moment. Il réagit moins bien que mon realfilament, température élevée d'impression, je suis à 245°c et le stringing est assez important mais à température plus faible la pression dans le tube est trop importante et finit par déboiter mon tube teflon (oui la pression du titan est assez monstrueuse). Rendu de la couleur plus terne que le real et vire un peu vers le bordeaux.

Bien joué ravis d'avoir pu être utile

ton X est trop serré sur le Z. Il faut déserrer l'ecrou à droite de l'axe. J'ai eu exactement le meme probleme que toi.

Merci m'sieur