CR-10 d'Aragats

[Pascal357]

@rmlc460... je n'ai touché à aucun réglage dans CURA, pour moi tout ça c'est de l'Hébreu.

Après vérification :

• "Abaisser automatiquement les modèles sur le plateau" est coché.
• "Supprimer l'intersection des mailles" est décoché.
• "Alterner le retrait des maillages" est décoché.

J'ai un peu galéré la première fois que j'ai fait cette manipulation, maintenant ça se fait en  30 secondes.

J'ai juste créé un cube, un rond et une sphère dont j'ajuste la taille dans CURA en fonction de l'objet ou ce que je veux imprimer.

[tritium]

Nom de dieu  !!!

Ah oui, merci ... ça me donne encore l'étendue de la marche de progression ...

Tritium ...petit scarabée

[Aragats]

hum hum avec les vacances je n'avais pas eut le temps de revenir sur mon post

Je vois plein de nouveaux messages et je me dis cool ptet une solution ... mais non débat sur Cura / S3D

Du coup vu que noel est passé, je zap le cerf

[Aragats]

Sinon concernant le débat Cura / S3d : la grosse diff (de mon pt de vue) c'est la gestion des supports qui semblent bien meilleurs dans S3D

[Aragats]

Mes derniers print des vacances (pour offrir) : entre 8 et 15h d'impression chaque (si besoin je posterais les liens stl)

Mon préféré : imprimé avec du PLA COLORFABB Natural

1ère fois que je l'utilisais et je suis tombé amoureux  ca donne une sorte de blanc nacré ptet un poil translucide (faudrait ptet que je l'imprime avec au moins une paroie extérieure supplémentaire)

ColorFabb Gris argenté :

Château + Venus de Milo :

ISIS (20 cm de large - 13h d'impressions) - PLA OPTIMUS BRONZE / OR (gagné sur le fofo)

Content du résultat mais perso je n'achèterais pas cette marque, 1ère fois où j'ai autant de nœuds dans une bobine et où je dois surveiller l'impression (g retrouvé  plusieurs fois la bobine hors de son socle avec l'extrudeur qui continuait d'essayer de tirer le filament).

Sinon j'ai toujours des pbs de stringing / oozing :

Bon ci-dessus c'est un filament rose 1er prix sans doute pourri mais j'ai la même chose avec tous mes PLA (Colorfabb, ICE, OPTIMUS) 

J'ai essayé d'imprimer des objets de calibrage spécifiques mais quelques soit mes modifications sur la distance ou la vitesse de rétractation, aucune amélioration ...

Pareil avec des tours de calibration de température, j'ai l'impression de choisir la bonne température (entre 200 et 210°C)

Cette semaine va être consacrée à la maintenance : nettoyage des roues, contrôles des courroies, graissage de la tige filetée du Z, vérifications des vis, etc ...

J'ai acheté du tube PTFE Capricorn aussi, je compte donc l'installer. Par contre, vous me confirmer que pour retirer le tube PTFE actuel côté hot-end, il faut que je démonte la tête et retire la vis qui fait entre le PTFE? J'ai essayé (à chaud et à froid) d'appuyer sur le bouton pour débloquer le tube mais rien à faire le bouton ne bouge pas  

[rmlc460]

Pareil chez moi: les griffes du pneufit endommagent la paroi extérieure, il vaut mieux dévisser.

[Aragats]

Merci @rmlc460 pour ton retour.

Je pense que je changerais mon tube ce we vu que je veux imprimer un nouveau fang et en profiter mais vu qu'il me faudra 4-6h et que je ne la laisse pas tourner la nuit va falloir patienter ^^

[Aragats]

J'ai imprimé pas mal de petits upgrade ce we (roues du bed plus grosse, un guide filament différent que celui conseillé qui fait grincer mon extrudeur, un nouveau support ventillo, etc ...)

J'ai également imprimé AVANT la mise en place des améliorations un cube de test :

Assez surpris du très bon résultat vu que mes tentatives d'impression de Tour Eiffel avaient lamentablement foirée ^^

Sans doute parce que l'armature était plus fine (j'essaie d'en imprimer des petites).

J'ai réussi à changer mon tube PTFE mais j'ai pas mal galéré. J'ai dû dévisser le haut du hotend, monter la température à 210°C, démonter la buse puis pousser et tirer sur le tube pour réussir à le retirer.

Il me reste plus qu'à mettre mon nouveau support (pas vu que les 5 trous des vis n'étaient pas complètement "percés" et il était plus de 22h ...)

Sinon j'ai bien reçu la hotend commandé en promo la semaine dernière (AIO Evo de chez hotends.fr ). Mais je ne la monterais pas avant Février je pense.

Je n'ai pas envie d'abimer le câble d'origine pour l'instant et grâce au groupe Facebook, j'ai appris qu'il existait les connecteurs qui s'enfichent dans le boitier.

Du coup, je les ait commandé et même si c'est sur Amazon ca part de Chine

Je ferais ainsi quelque de propre.

Pour ceux qui en voudraient, sur Amazon la dénomination du produit est : "WEONE Argent Aviation Plug-8Pin Connector Panel Femme 16mm GX16-8 Métal Homme (Pack Of 5)"

Entre temps, il va falloir que je trouve également un bon support : il existe par défaut proposé sur le site en question mais niveau ventilation cela me semble léger ...

[bob6199]

Salut,

je vois que tu as toi aussi acheter la nouvelle hotend.

je suis a dessiner le support d'adaptation pour la monter sur la CR10.

et tu pourrais nous en dire plus sur les connecteurs dont tu parles?

 

bonne journée

[Aragats]

Les connecteurs que j'ai commandé sont ceux-là : WEONE Argent Aviation Plug-8-Pin Connector Panel Femme 16mm GX16-8 Métal Homme (Pack Of 5) https://www.amazon.fr/dp/B01HRREUUY/ref=cm_sw_r_cp_api_bIBxAb9BDEXZY

Après il faut que je regarde de quoi je vais avoir besoin en terme de câble et ventilateur le but étant de faire un truc propre avec la nouvelle hotend 

Pour le support de l'aio evo c'est vrai qu'il n'y en a pas bcp et je ne sais pas si le seul dispo est assez efficace en terme de refroidissement de la buse

[thsrp]

Il y a 20 heures, bob6199 a dit :

Salut,

je vois que tu as toi aussi acheter la nouvelle hotend.

je suis a dessiner le support d'adaptation pour la monter sur la CR10.

Enfin tu sais j'espère que l'adaptation pour la CR10 a été faite par le constructeur...!! elle est sur son site!! 

[Aragats]

il y a 3 minutes, thsrp a dit :

Enfin tu sais j'espère que l'adaptation pour la CR10 a été faite par le constructeur...!! elle est sur son site!! 

Perso j'ai l'impression que la ventilation au niveau de la buse est "classique" (insuffisante ?) par rapport à d'autres supports (tête d'origine, E3D V6, etc ...)

[Aragats]

Quelques installations d'upgrade ces 2 derniers we :

- Remplacement du tube PTFE d'origine par un tube Capricorn (j'en ai chié pour le retirer)

- Changement du support tête/ ventilateur en imprimant et installant celui-là qui me semble plus "stable" : https://www.thingiverse.com/thing:2722733

- Remplacement des roues de réglage du bed (j'avais imprimé les petites)

- Installation des supports pour balles de squash ("2 points jaunes")

J'ai du mal à voir s'il y a eut une amélioration.

Ceux qui ont mis en place le système des pieds avec balles de squash, vous aussi votre imprimante penche du côté gauche ? Chez moi c'est le cas sans doute à cause du poids du moteur de l'extrudeur, de la tête et de l'axe Z, faut que je trouve un système de cale pour contrebalancer (cela n'affecte pas l'impression mais ca me fait bizarre).

Voici mes 2 prints du we, filament Colorfabb Natural (je kiffe ce filament)  - 200°C / 65-60°C :

- https://www.thingiverse.com/thing:2007221 : S3D profil Chris Elkins en 0.12 avec 20% infill

Je ne suis pas coiffeur 2ème profession donc la crinière n'est pas parfaite ^^

- https://www.thingiverse.com/thing:2014307 : Cura profil San Tube 0.15 avec 0% infill (S3D plante avec ce stl)

A la lumière, on voit à travers

Il est parfait, par contre lors de l'impression vu que j'ai demandé 0% d'infill, il y avait pas d'impression à l'intérieur mais j'avais qd même de nbx fils.

Est-ce normal ? J'ai vraiment du mal à régler le stringing, j'ai beau faire des tours de température pour trouver la bonne, j'en ai tjs :'(

Modifié (le) Janvier 22, 2018 par Aragats

[Aragats]

Print d'hier soir : https://www.thingiverse.com/thing:331035

Filament ColorFabb Gris Argent en 0.2mm (3h20)

Bluffé je ne pensais pas que c'était possible d'imprimer un robot articulé en 1 seul print !!!!

[slobberbone]

Pas mal du tout en effet ! Inauguration du l'occasion en un seul print de faire une pièce avec un mécanisme simple... bluffant également !
Je crois que je vais me laisser tenter par celui ci !

Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk

[Aragats]

J'ai eu peur que l'impression foire car certains endroit se courbaient mais au final cela n'a pas embêté le mouvement de la tête

Par contre, à un moment donné au niveau des bras ca a déposé un gros pâté de filament des 2 côtés, qd j'ai vu ca j'ai "écrasé" à la main pour que ca gêne le moins possible.

Belle surprise au final que le robot soit 100% fonctionnel

Il est existe une version plus grande 150pcs (contre 65). Je vais attendre de recevoir mon filament Arianeplast métallisé pour le tenter

[PaTou31]

Le 22/01/2018 at 13:37, Aragats a dit :

Quelques installations d'upgrade ces 2 derniers we :

- Remplacement du tube PTFE d'origine par un tube Capricorn (j'en ai chié pour le retirer)

- Changement du support tête/ ventilateur en imprimant et installant celui-là qui me semble plus "stable" : https://www.thingiverse.com/thing:2722733

Salut,

J'ai ce Fang et j'en suis très content, je trouve que sur les autres, c'est une aberration, avec la tête d'origine de visser le PLA contre le radiateur, ça se déforme et prend du jeux rapidement, jusqu’a ce que le PLA soit très (trop)fin

Le tube Capricorn me fait de l’œil, il m'appelle, je pense que je vais craquer rapidement...  

Est-ce que tu trouve une différence?

Modifié (le) Janvier 24, 2018 par PaTou31
OUps erreur

[Aragats]

Effectivement, j'avais une autre version où le radiateur ce "clipsait" au fang et sur la fin j'avais du jeu au niveau de la tête

Je trouve aussi l'installation plus stable avec ce support

Pas vraiment vu de différence avec le tube PTFE Capricorn

J'ai l'impression de mieux imprimer du PETG

Par contre, j'ai tjs des pb de stringing sur certaines impressions

Modifié (le) Janvier 24, 2018 par Aragats

[Pascal357]

il y a 38 minutes, PaTou31 a dit :

- Changement du support tête/ ventilateur en imprimant et installant celui-là qui me semble plus "stable" : https://www.thingiverse.com/thing:2722733

 

Pouvez-vous me dire quel modèle de Fang vous avez imprimé ?... il y en a plusieurs dans le fichier ZIP.

Merci d'avance.

[Aragats]

il y a 1 minute, Pascal357 a dit :

 

Pouvez-vous me dire quel modèle de Fang vous avez imprimé ?... il y en a plusieurs dans le fichier ZIP.

Merci d'avance.

De mémoire celui de base, le fang.stl

[rmlc460]

Salut,

J'ai d'abord imprimé celui-ci, parfait et efficace. Il faut juste avoir un ventilo 5015. Le problème est que ces ventilateurs ne durent pas bien longtemps (les secousses de la tête finissent assez vite par les rendre bruyants, mais le débit est là.

Actuellement, j'ai changé pour celui-ci, avec un ventilo en 40*20 sur le dessus et un 40*10 en extraction pour le radiateur. J'ai pas vu de différence dans mes impressions, mais c'est beaucoup plus silencieux. A vrai dire, totalement inaudible.

Pour celui qui utilise le petit radial de base, je l'ai essayé, mais vite abandonné: les fixations d'origine sont vraiment fragiles, j'en ai cassé une. Elles ne sont vraiment pas étudiées pour fonctionner de cette manière. Quant au débit, vu sa faiblesse, et les deux gros conduits, il n'y a aucune pression en sortie.

Modifié (le) Janvier 24, 2018 par rmlc460

[Aragats]

J'ai oublié de préciser que j'ai également mis le ventilateur (d'origine) de la hotend en aspiration comme conseillé notamment par @rmlc460 avec la tuyère de @nicolas65

Pour le support ventilateur, je suis content du dernier en place (je trouve justement les fixations plus solides ;))

Je souhaiterais changé les ventilateurs par des plus silencieux mais comme à un moment donné je vais devoir installer ma nouvelle tête hotends AIO EVO, je ferais ptet tout en même tps mais refroidi par le côté soudure

Je souhaite partir de qqch de propre (et garder la tête d'origine et son câblage tel quel) donc :

- soit je pars des connecteurs 8 pins que je ne devrais pas tarder à recevoir et effectue tout le câblage nécessaire (faudra trouver le plan de soudure des pins)

- soit je pars du câble de rallonge (j'ai acheté le kit de rallonge de câbles de Creality) en coupant l'extrémité qui ne se branche pas sur le boitier mais aucune idée si les câbles à l'intérieur sont bien reconnaissables ...

[rmlc460]

Alors pour les rallonges, il y a plusieurs cas de figure! C'est chaud.

1. Celle du hotbed (4 conducteurs, résistance + sonde). Pas de soucis, elle est munie des connecteurs type GX16, elle se branche entre le boitier et le faisceau d'origine. Mais elle ne convient plus si tu veux passer le bed en 220, puisque dans ce cas, il manque la terre).
2. Celle de la tête (8 conducteurs). Gère la hotend, sa sonde, le ventilo du radiateur toujours à fond, et celui de la buse, géré par la carte.
3. Et puis les 3 fils qui rentrent par le trou de 20. Là, ils ont été à l'économie, côté câblage (par exemple, les 3 ventilos - les 2 du boitier et le départ vers le radiateur) sont sertis sur es mêmes bornes de la carte. Sur ces 3 faisceaux, tu as celui qui va alimenter le Y et fdc Y, celui de l'extrudeur X + fdc X, et celui qui va au Z + fdc Z. Total, 22 conducteurs.

Or pour ce faisceau, les rallonges sont prévues pour se brancher côté machine, et non côté alim. Du coup, ça fait un patacaisse de connecteurs qui sont à l'air, avec des câbles pas obligatoirement de la même longueur.

En ce qui me concerne, j'ai prévu de faire un boitier fixé sur le profil derrière le moteur Z, et de faire arriver toute la connectique de la machine à cet endroit. Il y aura donc les deux socles GX16 mâles (les rallonges étant mâle femelle comme il se doit, je dois dont changer une prise), et pour le reste de la liaison, qui comprend 24 fils (4 par stepper = 16 + 6 pour les fdc, + 2 pour mes LEDs), j'ai opté pour deux prises DVI femelle à bornes, une sur l'alim et l'aitre sur mon boitier, avec le câble mâle mâle qui va bien. C'est une solution qui ne demande pas beaucoup d'investissement financier, et qui est à ma portée.

Modifié (le) Janvier 24, 2018 par rmlc460

[PaTou31]

il y a 55 minutes, Pascal357 a dit :

 

Pouvez-vous me dire quel modèle de Fang vous avez imprimé ?... il y en a plusieurs dans le fichier ZIP.

Merci d'avance.

Pour moi c'est celui là "5015_final_fang" j'ai un ventilateur radial 50x15 assez bruyant 

Pour ventilateur d'origine, tu as avec ou sans support pour le tube téflon, puis le passage du tube téflon ouvert ou fermé, vaut mieux ouvert, ça évite de démonter le tube téflon "Fang_with_open_Bowden_tube"

 

Comme dit plus haut rmlc460, le fang avec ventilateur normal 40x10 est bien pour le bruit, je pense qu'ils sont tous assez bien, à toi de faire un choix (difficile).

[Aragats]

il y a 13 minutes, rmlc460 a dit :

Alors pour les rallonges, il y a plusieurs cas de figure! C'est chaud.

1. Celle du hotbed (4 conducteurs, résistance + sonde). Pas de soucis, elle est munie des connecteurs type GX16, elle se branche entre le boitier et le faisceau d'origine. Mais elle ne convient plus si tu veux passer le bed en 220, puisque dans ce cas, il manque la terre).
2. Celle de la tête (8 conducteurs). Gère la hotend, sa sonde, le ventilo du radiateur toujours à fond, et celui de la buse, géré par la carte.
3. Et puis les 3 fils qui rentrent par le trou de 20. Là, ils ont été à l'économie, côté câblage (par exemple, les 3 ventilos - les 2 du boitier et le départ vers le radiateur) sont sertis sur es mêmes bornes de la carte. Sur ces 3 faisceaux, tu as celui qui va alimenter le Y et fdc Y, celui de l'extrudeur X + fdc X, et celui qui va au Z + fdc Z. Total, 22 conducteurs.

Or pour ce faisceau, les rallonges sont prévues pour se brancher côté machine, et non côté alim. Du coup, ça fait un patacaisse de connecteurs qui sont à l'air, avec des câbles pas obligatoirement de la même longueur.

En ce qui me concerne, j'ai prévu de faire un boitier fixé sur le profil derrière le moteur Z, et de faire arriver toute la connectique de la machine à cet endroit. Il y aura donc les deux socles GX16 mâles (les rallonges étant mâle femelle comme il se doit, je dois dont changer une prise), et pour le reste de la liaison, qui comprend 24 fils (4 par stepper = 16 + 6 pour les fdc, + 2 pour mes LEDs), j'ai opté pour deux prises DVI femelle à bornes, une sur l'alim et l'aitre sur mon boitier, avec le câble mâle mâle qui va bien. C'est une solution qui ne demande pas beaucoup d'investissement financier, et qui est à ma portée.

Perso pour l'instant, je voudrais juste refaire celui de la tête donc le "2" de ta description afin de pouvoir monter une nouvelle tête (AIO EVO) tout en gardant sans modification la tête d'origine en réserve.

Donc il faut que je sache quel fil / pin correspond à la chauffe, la sonde de température, et les 2 ventilateurs (je ne sais pas si c'est possible d'y ajouter des leds)

Le must serait de faire un cable d'alimentation pour la tête avec des connecteurs au bout comme ca modulable si besoin (pas besoin de dessouder si pb)