Première impression avec un lit chauffant MK3

[wotever]

Parfait ! J'ai fait merge entre ta version @r2d2 et celle de dagoma avec palpeur orange, 

Plateau chauffant fonctionne parfaitement, j'ai mesuré au pistolet thermique 60° pile poil pour 59 relévé par l'imprimante, un grand merci !

Modifié (le) Décembre 23, 2015 par wotever

[r2d2]

il y a 6 minutes, Francis a dit :

EmotionTech m'a dit que je pouvais mettre du scotch 3M sur le mk3. Le mk3 est fait d'une plaque en alu qui n'est pas censé se déformer.

... à la chaleur, mais mes pinces sont grandes ouvertes (1 cm de liège, l'ancien plateau et enfin le MK3) est elles serrent vraiment fort, du coup le centre remonte.

[r2d2]

il y a 1 minute, wotever a dit :

Parfait ! J'ai fait merge entre ta version @r2d2 et celle de dagoma avec palpeur orange, 

Plateau chauffant fonctionne parfaitement, j'ai mesuré au pistolet thermique 60° pile poil pour 59 relévé par l'imprimante, un grand merci !

suis pas peu fière d'avoir pu t'aider !

[stan42]

gros soucis, quand je lance un home sous repetier, les moteurs z ne redescendent pas en même temps ça craque de partout, je repasse sur mon marlin histoire de voir....curieux mes coupleurs sont bien vissés...

 

 

Voila le coupable, lors d'une chauffe du plateau et extrudeur, si je fais un home, tout part en vrille a cause de mon alim.....sans chauffe, tout va bien, voila ma déduction .

Modifié (le) Décembre 23, 2015 par stan42

[r2d2]

De temps à autre mon axe Z coté moteur ce coincait aussi, en ce qui me concerne ce n'était pas un problème de firmware mais un problème mécanique. J'évite de faire des grandes traverser +10+10+10 sur les Z dans repetier ou cura.

Règle manuellement la heuteur des deux coté Z de manière cohérante avec ce qu'indique la hauteur des Z sous Repetier (met à zero), un petit coup d'huile et cela devrait repartir.

J'ai pensé à un moment histoire d'équilibrer les contraintes sur les deux axes Z à compenser le poids du moteur par un poids équivalent de l'autre coté, mais finalement j'ai laissé tomber, car en veillant à ce que la barre des Z soit vraiment le plus horizontale possible avant de lancer une impression je n'ai plus eut ce problème.

[stan42]

je monte sans problème a 345 puis home nikel......mais si je mais en chauffe, c'est là qu'arrive la cata.......pas assez de pêche cette alim. faut il que j'alimente quelque chose sur le 5V comme quelqu'un l'avait expliquer pour avoir le max de perf ??

Modifié (le) Décembre 23, 2015 par stan42

[r2d2]

10A en 12 volt, même si perso je trouve cela un peu limite, c'est ce que recommande Dagoma dans son tuto lit chauffant, pas sur donc, que ce soit un pb de puissance. J'ai 20A en 12 volt, et celà m'est arrivé aussi...

[r2d2]

Pour le 5Volt, ce que j'avais dit plus haut dans le fil, c'est qu'il fallait consommer du 5volt pour que le 12Volt fournisse aussi, mais si tu n'as rien en 5Volt et que le 12 marche quand même je ne suis pas sûr que cela serve à quelque chose de brancher le 5Volt sur ton alim.

[wotever]

il y a 56 minutes, stan42 a dit :

gros soucis, quand je lance un home sous repetier, les moteurs z ne redescendent pas en même temps ça craque de partout, je repasse sur mon marlin histoire de voir....curieux mes coupleurs sont bien vissés...

 

 

Voila le coupable, lors d'une chauffe du plateau et extrudeur, si je fais un home, tout part en vrille a cause de mon alim.....sans chauffe, tout va bien, voila ma déduction .

Je n'ai pas le même problème, mais mon alim m'a aussi coupé dans mon élan, dès que le plateau et la buse chauffent elle se met en sécurité pourtant j'ai de la marge ... corsair 500w, mais j'ai pu voir que les alims récentes avaient maintenant une sécurité pour laquelle il faut mettre de la charge sur le 5V ... 

Sinon à l'origine lors de mon premier montage du kit dagoma, mon axe z déconnait, en mouvement rapide l'axe coté moteur sautait des pas, je n'ai jamais pu régler le problème, j'ai été chez dagoma qui ... n'ont rien trouvé non plus, ils ont fini par remplacer les support de switch par les cales + palpeur ca à résolu le problème définitivement mais la cause réelle est restée un mystère, avantage de ma déconvenue j'ai eu droit au palpeur avant sa sortie officielle , et je dois dire que c'est bien pratique  

[stan42]

je suis mal barré, 2 statue frozen de 15 cm....pour le 25  aie aie lol.

bon derniere solution , n'alimenter le plateau qu'avec l'alim  .....et encore.

Modifié (le) Décembre 23, 2015 par stan42

[r2d2]

c'est envisageable d'avoir une alim dédiée au plateau seulement, mais il faut un relai, et pour que la régulation fonctionne je crois qu'il faut reparametrer marlin en mode tout ou rien sinon le relais ne va pas fonctionner correctement

[stan42]

noyeux joël!!! 

Mes supports on fondus, ceux du plateau, assez pour détendre la courroie.

réglage abs 230 °c, bed à 90 °c.

Je me demande si finalement la disco est faite pour ça, sans changer le maintien du plateau...

 bonne soirée.

[wotever]

il y a 14 minutes, stan42 a dit :

noyeux joël!!! 

Mes supports on fondus, ceux du plateau, assez pour détendre la courroie.

réglage abs 230 °c, bed à 90 °c.

Je me demande si finalement la disco est faite pour ça, sans changer le maintien du plateau...

 bonne soirée.

Aille  ça à l'air d'avoir fait une belle bouillie, tu es sur que la sonde de température du plateau était bien placée/calibrée ? Ça laisse penser que c'était trop chaud ?

Perso en attendant une bonne alim je suis passé aux "oreilles de souris" j'ajoute des petits ronds sur les coins de mes pièces et regulierement sur les longueurs d'environ 7mm de rayon et de 0.2 mm depaisseur(1 couche) ça s'ébavure extrêmement facilement et ça fait des petits miracles 

[stan42]

J'ai 0.7 degré d'écart avec l'extrudeur a froid.

demain est un autre jour....

[Guest flykiller]

si c'est ça que je vois à l'image au centre tu as un espace, du coup transmition de chaleur sur le plateau du dessous vu que pas d'isolant

.

[r2d2]

J'ai remis a plus tard l'impression en ABS, aussi je n'ai jamais chauffé le lit au-delà de 90 (pour le calibrage, et donc pas très longtemps), je ne l'utilise qu'a 70 degrés pour le moment.
je n'ai pas remarqué de déformation des supports de plateau, la courroie est restée tendue.
Je n'ai pas de trou dans le liège qui exposerait le plateau du bas à la chaleur du lit chauffant, En fait j'ai plusieurs fines couches de liège de 2 mm empilées les une sur les autres. J'ai découpé celle du haut pour faire de la place aux fils de la sonde et d'alim sous le lit chauffant, mais les autres couvrent toutes la surface.
En tous cas je vais profiter de ton retour d'expérience pour exclure les pièces imprimées pour maintenir en place par contacts directs le lit chauffant, voire supprimer le plateau original en alu qui conduit trop bien la chaleur au profit d'un matériau isolant.  En regardant ce qui marche pour les autres imprimantes, je vais sans doute utiliser des vis et des ressorts en métal pour à la fois maintenir le lit chauffant fixer sur un support (peut être) en bois, et régler son horizontalité.

Stan42 je ne distingue pas sur les photos quel type de buse tu as ; S1 ou E3D ? Le firmware que j'ai posté est paramétré pour une buse E3D (du moins si j'en crois les commentaires). Bon je ne pense pas que cela remette en cause la température effective de l'extrusion ni que cela compromette totalement sa régulation, mais ce n'est peut être pas optimum. Je pense à la température d'extrusion parce que ta pièce n'est pas bizarre qu'au niveau du lit chauffant, elle l'est partout, cependant avec la courroie qui s'est détenue on ne peut pas espérer des merveilles non plus sur la hauteur de la pièce.
 

[stan42]

Hello,

R2d2 =>>Buse e3d car disco acheté mi octobre.

Non non Flykiller, juste 2/3 cm en moins au bord pour les soudures.

J'ai fais sauter mes supports, le plateau d'origine et ai remplacé le liège par une plaque contre plaqué et des pattes en métal, remplacement de l'alim par une 560W (12V 19A),

mais rien à faire elle se met en sécurité au bout d'un moment lors de la chauffe des deux éléments.......  .

Je suis donc repasser en 300W (12v 10A)  mais il n'y a rien qui suit, forcement.

J'ai même essayé de tricher en chauffant mon plateau jusqu’à 80°c, puis  imprimé une pièce config sans chauffe, le résultat est désespérant..ça redescend trop vite... .

Même en laissant les deux éléments en chauffe, je peux max être a 65/70°c pour le plateau et 210°c pour la buse mais vive la patience.....encore une fois 12v 10a donc logique hein.

je crois que je vais remettre l'alim d'origine et relier directement le plateau chauffant à l'alim atx, avec peut être un arduino r3 qui lui dira comment chauffer etc...mais faut il encore avoir la motivation après 70 mètres de fil pour la poubelle....

Je vous laisse avec quelques photos (mes modifs du plateau sont pas mal selon moi mais les supports de roulements sont à remplacer par quelque chose qui résistera à la chaleur car  en mettant le doigt sous la bête je relève au moins 40°c à vu de nez et le PLA n'aime pas apparemment.......à moins de surélever encore....... pff raz le bol là !!!

 

 

[r2d2]

Le 11/12/2015 at 22:36, r2d2 a dit :

Il y a 1 heure, stan42 a dit :

Je vous laisse avec quelques photos (mes modifs du plateau sont pas mal selon moi mais les supports de roulements sont à remplacer par quelque chose qui résistera à la chaleur car  en mettant le doigt sous la bête je relève au moins 40°c à vu de nez et le PLA n'aime pas apparemment.......à moins de surélever encore....... pff raz le bol là !!!

 

 

La visserie et la patte métallique conduise la chaleur  du MK3 jusqu'aux support de roulement.
As-tu envisagé de te passer des pattes métalliques et de trouver un autre moyen de fixer les supports de roulement à la planche ?
 

Il y a 1 heure, stan42 a dit :

je crois que je vais remettre l'alim d'origine et relier directement le plateau chauffant à l'alim atx, avec peut être un arduino r3 qui lui dira comment chauffer etc...mais faut il encore avoir la motivation après 70 mètres de fil pour la poubelle....

 

Je n'ai pas joué à ça mais tu peux utiliser la melzi et marlin pour réguler la température du lit chauffant même avec une alim séparée sans rajouter une carte contrôleur supplémentaire. Ce qu'il faut alors c'est un relais "sec" (j'ai lu ça qque part, pour moi je voie ça comme un interrupteur commandé par un électro-aimant) branché sur la sortie de la melzi qui te sert actuellement à alimenter le lit chauffant. Il faut alors paramétrer marlin pour réguler en tout ou rien la chauffe du lit. Si tu à une alim en 24v tu peux en profiter pour l'utiliser, à puissance égale tu auras une intensité plus basse et moins de risque de faire fondre les fils...

Je suis avec intérêt tes expérimentations, j'ai hâte de mis mettre aussi mais pendant les fêtes ma disco est trop loin pour ça...

[Tircown]

Utilises-tu de la visserie inox? C'est le métal qui conduit le moins la chaleur après le titane.

Je n'ai pas de lit chauffant et pas trop d'expérience à ce sujet mais j'imagine qu'augmenter le poids du plateau sur une DAGOMA ne peux que poser des problèmes.

[Invité]

Avec ton alim de 12V 10A, tu n'auras pas 10A sur un fil. C'est 10A au total. Si il y 2 rails de 12V tu peut avoir 2*5A ou 2A et 8A ou d'autre combinaisons.

 

Si tu utilises les deux fils torsadés, que l'on voit sur une photo, pour alimenter la dagoma, j'espère que tu as une bonne assurance incendie. 

Une alim de pc pour bricoler, ça peut dépanner, mais pour une installation pérenne il faut être sure de ce que l'on fait vue les intensités utilisées.

Modifié (le) Décembre 27, 2015 par Invité

[stan42]

Il y a 4 heures, Tircown a dit :

Tu n'as pas tord mais je reste dans le tolérableUtilises-tu de la visserie inox? C'est le métal qui conduit le moins la chaleur après le titane.

Je n'ai pas de lit chauffant et pas trop d'expérience à ce sujet mais j'imagine qu'augmenter le poids du plateau sur une DAGOMA ne peux que poser des problèmes.

Tu n'as pas tort, mais je reste dans le tolérable avec les moteurs 4 N/cm, et la visseries c'est du standart.

• plexy, en me lisant mieux, tu verrai que je suis conscient et non ignorant de ce que cela peut occasionner tant bien pour la sécurité que pour le rendu, ce sont des photos prises avant de couper tous les fils de l'alim (afin de regrouper le max d'intensité).
• J'ai finis par remettre l'alimentation d'origine pour le moment... faute de trouver meilleurs solutions.
• pourtant, j'ai quand même pu mener à bien une impression jusqu’à son terme, traitement à la vapeur inclus..petit warp cependant mais bon... pas de pot ( deux cadeaux à faire pareil, un seul de fait ==>> cadeaux annulé  ) .
• R2d2, plus de soucis pour le moment, j'ai mis des vis a bois sur les deux bouts de courroie en sortie de supports

Modifié (le) Décembre 27, 2015 par stan42

[r2d2]

Très beau rendu !
Traitement à la vapeur, cela veut dire vapeur d'acétone ?

[stan42]

 

il y a 21 minutes, r2d2 a dit :

Très beau rendu !
Traitement à la vapeur, cela veut dire vapeur d'acétone ?

merci. oui vapeur d'acétone essayez c'est magique.

et dire que je devais en faire deux..grrr.

[stan42]

tout va bien avec l'alim 560w 12v/19a..... extrudeur en chauffe et all home.

mais quand je désactive tout pour ne laisser que la chauffe du plateau.....l'alim se coupe à chaque fois que le plateau arrive à 52°c....je me demande si le marlin bride quelque chose...

[Francis]

il y a 3 minutes, stan42 a dit :

mais quand je désactive tout pour ne laisser que la chauffe du plateau.....l'alim se coupe à chaque fois que le plateau arrive à 52°c....je me demande si le marlin bride quelque chose...

L'alim ou la melzi ?