MicroDelta Rework retour expérience et problème sur les impressions.

[pascal_lb]

non je suis comme @sigiel même si tout va bien je démonte, je modifie, j'achète d'autres composants.... comme dit plus haut c'est maladif

Modifié (le) Mars 6, 2018 par pascal_lb

[Invité]

Mdr on est tous pareil en fait.
D'ailleurs ça me rappel la réponse que j'ai donné à ma femme quand elle m'a demandé pourquoi faire je voulais acheter une imprimante.
J'ai dis : ba...... Bon ok c'est juste pour l'assemblage, le réglage et le kiff de faire moi même tout ça. Après je trouverai bien des truc à imprimer [emoji23].

Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk

[trotro]

Il y a 1 heure, BastienX8 a dit :

ça veut dire que tant qu'on as des problèmes tout va bien

excellent

 oui et quand tout va bien on cherche les problèmes 

[Wapata]

Je crois qu'il n'est pas indispensable de découper les drivers non utilisés. Si rien n'est branché dessus, alors ils ne feront... Rien. 

On pourrait théoriquement en mettre 4 en parallèle (pour 4 axes z par exemple) si on repiquais une alimentation de puissance propre à chaque fois.

[Marlequeen]

Il y a 11 heures, Wapata a dit :

Je crois qu'il n'est pas indispensable de découper les drivers non utilisés. Si rien n'est branché dessus, alors ils ne feront... Rien. 

On pourrait théoriquement en mettre 4 en parallèle (pour 4 axes z par exemple) si on repiquais une alimentation de puissance propre à chaque fois.

avec un petit croquis (genre crayon paint sur une photo/schéma de l'emotronic) pour qu'on comprenne bien où tu brancherais quoi, ce serait top 

[sigiel]

Le 3/8/2018 at 20:28, Marlequeen a dit :

avec un petit croquis (genre crayon paint sur une photo/schéma de l'emotronic) pour qu'on comprenne bien où tu brancherais quoi, ce serait top 

+1000000000000 

[Wapata]

Ben heu... mettre les fils dans les trous et souder quoi... J'ai lu qqpart que c'était suffisant. Par contre, la correspondence des pin je sais pas, j'ai pas regardé du tout puisque je comptais pas faire de modif sur ce point.

Donc tout pareil que si vous aviez "cassé" le driver existant... mais sans le casser.

[Flav90]

On peut mettre les nouveaux divers en parallèle il faut souder des fils ou broches au niveau des points de liaisons carte/driver. 

Tout est expliqué dans la video de Tom :

 

[sigiel]

oui,  on se posait la question et hop!!

 quelque jour plus tard tom y repond ...

trop fort le gas 

[cmatec]

Pour la salmon skin ... via lcd menu configurer accélération : passer la valeur de 3000 à 500.

les résultats sont surprenants ...

[Marlequeen]

il y a 22 minutes, cmatec a dit :

Pour la salmon skin ... via lcd menu configurer accélération : passer la valeur de 3000 à 500.

les résultats sont surprenants ...

 

Je plussoie ton observation ! L'accélération a un effet positif sur la qualité du print de manière générale, par contre l'inconvénient est que les angles ne sont plus vraiment "anguleux", mais arrondis, par manque de prise de vitesse 

Mon petit compromis perso : réguler plus finement l'accélération dans Cura (pour ceux qui l'utilise) : passer à 600/800 pour les inner wall (avec 5 de "jerk") pour limiter les artefacts dûs aux vibrations (pour l'essentiel), et laisser à 1000/1500 pour les outer wall  (avec 20 de "jerk") pour garder un angle net sur l'extérieur.  

Bien sûr, ce n'est valable que quand on a 2 (ou plus) épaisseurs de paroi sur l'objet à imprimer  

[Invité]

 
Je plussoie ton observation ! L'accélération a un effet positif sur la qualité du print de manière générale, par contre l'inconvénient est que les angles ne sont plus vraiment "anguleux", mais arrondis, par manque de prise de vitesse [emoji32]
Mon petit compromis perso : réguler plus finement l'accélération dans Cura (pour ceux qui l'utilise) : passer à 600/800 pour les inner wall (avec 5 de "jerk") pour limiter les artefacts dûs aux vibrations (pour l'essentiel), et laisser à 1000/1500 pour les outer wall  (avec 20 de "jerk") pour garder un angle net sur l'extérieur. [emoji4] 
Bien sûr, ce n'est valable que quand on a 2 (ou plus) épaisseurs de paroi sur l'objet à imprimer [emoji6] 

C'est uniquement sur cura que tu peux faire ça ? Je regarde sur SF3d et je ne trouve pas sniff

Envoyé de mon canapé via mon smartphone

[cmatec]

@Marlequeen : Cura 3 .xx à l'air vraiment super complet. Pour les angles, le passage à une buse de 0.2mm peut être un plus (la qualité au détriment du temps ...).

Ce qui serait top : une décélération lente avant le changement de direction et une accélération rapide après le changement de direction.

[Aymeric]

Bonjour à tous je debute avec la mico delta, et jai un soucis... jai fait attention a mettre un " profil lent pour avoir une bonne impression , et ourtant...   il y a comme un rate... qui peut m'aider.?j'ai demande une impression lente, avec un remplissage de la piece a 30%

J imprime via la carte externe, et c est le fil test  fourni.

D'avance merci

[Marlequeen]

Salut @Aymeric

tu as vérifié dans ton slicer (lequel utilises-tu ?) que le diamètre du fil était réglé pour 1.75mm et non 3mm ?

n’hesites pas a mettre en pj ton fichier gcode et le lien vers le fichier stl  

[Leto28]

Bonjour,

je rencontre également ce souci avec ma Microdelta que j’ai terminé de monter hier. Il s’agit de ma première imprimante 3D. Je suis toujours en cours de prise en main.

concernant ce problème de vagues, j’ai trouvé ce sujet sur le forum reprap.org: http://forums.reprap.org/read.php?178,763881 

bien que je n’ai pas tout compris, cela me donne une vision un peu plus précise du problème. Je suis en court d’impression avec les valeurs données et attend le résultat. Je pense que cela pourrait peut-être aider.

Modifié (le) Avril 2, 2018 par Leto28

[Romano21]

Bonjour a tous, je sais que le délais de mon retour est très long mais suite a mon premier retour de ma delta plusieurs éléments de la parti mécanique pour un ajustage idéal a été fait mais le problème de vague était toujours présent. Microdelta a considéré le défaut comme normal car en dessous de la tolérance annoncé...

Plus tard j'ai eu un problème avec la thermistance de la buse. Ma carte mère a donc été prise en charge en garantie , a la réception de la nouvelle et suite a sont montage miracle ! plus aucun problème de vague et de problème de calibration sur une partie seulement du plateau ! j'ai pu remarqué que l'imprimante est devenue plus bruyante ( mais pas dérangeant ) et ceux malgré les TL smoother a 8 diode déjà monté je peux donc avancé qu'il y a eu une modification faite sur les drivers.

Modifié (le) Décembre 22, 2018 par Romano21

[BastienX8]

C'est intéressant ça !

J'ai aussi de légères vagues mais ce n'est vraiment pas gênant. Par contre as-tu remarqué une autre différence sur les impressions ? Une légère amélioration ?

[Invité]

Bonjour a tous, je sais que le délais de mon retour est très long mais suite a mon premier retour de ma delta plusieurs éléments de la parti mécanique pour un ajustage idéal a été fait mais le problème de vague était toujours présent. Microdelta a considéré le défaut comme normal car en dessous de la tolérance annoncé...
Plus tard j'ai eu un problème avec la thermistance de la buse. Ma carte mère a donc été prise en charge en garantie , a la réception de la nouvelle et suite a sont montage miracle ! plus aucun problème de vague et de problème de calibration sur une partie seulement du plateau ! j'ai pu remarqué que l'imprimante est devenue plus bruyante ( mais pas dérangeant ) et ceux malgré les TL smoother a 8 diode déjà monté je peux donc avancé qu'il y a eu une modification faite sur les drivers.

Merci pour ton retour. Je contacterai le sav pour faire une réclamation du coup car chez moi ce n'est toujours pas réglé sniff

Envoyé de mon canapé via mon smartphone

[grego42]

Bonjour à tous et bonne année.

Premiers essais avec la microdelta, ma première imprimante. Tout semble ok. J'ai imprimé un cube qui est sorti cubique et aux dimensions (sauf en z où il fait 39mm au lieu de 40 ???).

Par contre le ventilateur de la carte électronique commence à faire du bruit au démarrage de l'imprimante, normal ?

Autre chose, je fait des pièces qui doivent s'emboiter et la précision n'est pas tout à fait au rdv, donc l'emboitement est tres difficile (au maillet !!! et parfois ca casse). J'ai retendu les courroies, assez fortement. Mais quelle est la bonne tension de courroie ?

Et quels sont les paramètres influents sur la précision ? La vitesse seulement ?

Merci.

[keflo]

La vitesse joue sur la précision.

Suivant le Slicer que tu utilises tu peux ajouter des coefficients multiplicateurs pour xyz.

Si tu fais des pièces qui s'emboîtent entre elles il faut que tout soit top en terme de dimensions. Y compris le potentiel écrasement de la première couche. Idem si tu utilises des couches de 0.2mm tu auras du mal à obtenir une hauteur 0.1 ou. 3 ou. 5... Cela est valable pour les trous dans tes pièces également. As-tu mesure avant de passer au maillet ? As tu tenter la lime? Un peu de lubrifiant au graphite ?

Envoyé en utilisant Tapatalk

[Alesky]

Il y a 12 heures, grego42 a dit :

Par contre le ventilateur de la carte électronique commence à faire du bruit au démarrage de l'imprimante, normal ?

Oui c'est normal, ce sont des ventilateur à palier, il doivent vibrer au démarrage.

Dans mon cas, tout les ventilateurs (carte mère, hotend, ...) font un bruit excessif au démarrage à froid. Après quelques secondes ça se calme, et ça vaut mieux pour les oreilles ! 

[grego42]

Bonjour à tous,

Je commence à comprendre un peu le fonctionnement de l'impression 3D. Mais je rencontre quelques soucis. Parfois, j'ai des décalages de "plans", c'est à dire qu'à une certaine altitude, c'est comme si la pièce était décalée de quelques dixièmes. Parfois, c'est une fois, parfois c'est tous les 3 ou 4mm. Ainsi je me retrouve avec une pièce avec des décalage en escalier. D'où cela peut il venir ?

J'ai également un problème récurrent de bourrage de filament, et donc d'arrêt d'impression. Je m'explique. J'ai acheté l'imprimante avec deux bobines du même fournisseur de PLA. Une blanche, l'autre orange. Il y a quelques temps, j'ai eu un bourrage du filament blanc dans la buse. Ma pièce en fin d'impression était donc incomplète. Afin d'enlever le filament, j'ai mis en chauffe la buse à 210°, mais rien n'y a fait. J'ai monté la température à plus de 240 et j'ai pu enlever le filament en tirant dessus. J'ai alors relancé l'impression avec le PLA orange. Aucun pb. Ce pb m'est arrivé de plus en plus souvent avec le PLA blanc, et jamais avec le PLA orange. SI bien que je n'utilise plus le PLA blanc. (je l'ai mis au four pour le faire sécher, pensant à une reprise d'humidité, mais non, rien n'y a fait à part que le PLA est devenu très cassant !)

Puis j'ai acheté du filament IGUS type i180 avec de faire des pièces de friction. Les premières sont sorties nickel. Ah oui, ce sont de petites pièces dont l'impression en vitesse faible et couche de 0.1mm se font en moins d'une heure. Puis j'en ai fait une aujourd'hui beaucoup plus grosse, vitesse faible, couche de 0.1mm, 4h environ. Et là idem. Bouchage de la buse. et pièce incomplète. A quoi cela peut il être dû ?

Merci

[BastienX8]

@grego42 

Ton problème de décalage s'explique par le fait qu'une imprimante fonctionne en déplacements relatifs, cet à dire qu'elle se déplace par rapport à son point précédent. Elle connait sa position car elle connait tous les déplacements qu'elle a fait depuis "l'origine". Le problème c'est que si quelque-chose vient gêner le déplacement de la tête (et faire sauter des pas aux moteurs), elle ne le saura pas et continuera à imprimer comme si elle était au bon endroit. Les décalages en escaliers interviennent alors à chaque fois que la tête heurte quelque-chose, sans doute du filament qui dépasse. Essaie de voir à quels moments se produisent les décalages : parois fines sur-extrudées ? parties trop inclinées ? ponts qui ne tiennent pas et la tête ramène le filament ? Une autre solution consiste à utiliser le décalage en z lors d'une rétraction, comme ça la tête ne pourra pas heurter la pièce pendant ses déplacements.

Le problème de bouchage de filament est plus délicat. La cause la plus fréquente est un mauvais réglage de la rétraction. si le fil est rétracté trop rapidement ou trop haut il pourrait se coincer dans la partie non chauffée de la buse, ou autres types de bouchages. Si le filament est trop chauffé ou est maintenu immobile avec la tête chaude trop longtemps il peut cramer (donc bouchon). Une autre source de problèmes est le filament lui même; c'est évident qu'ils ne sont pas tous de la même qualité. En fonction des marques la température idéale n'est pas la même. Et puis il peut y avoir un raté dans le fil, comme une épaisseur trop importante, ce qui fait que le fil est coincé à l'entrée et la partie qui est déjà dans la tête est maintenu au chaud sans pouvoir sortir (et donc il finit par cramer).  Dans tous les cas quels est la distance de rétraction et la vitesse de rétraction que tu utilises ?

[grego42]

BastienX8, MERCI !!! Pour ta réponse très complète.

Pour le filament, effectivement, je pense avoir résolu mon pb. Je reglais mon extruder serré quasi à fond. de ce fait, le filament s'écrasait et devenait plat ou boursoufflé. J'ai réduit la pression de serrage et tout est rentré dans l'ordre.

Quant à mes décalages, oui, j'ai observé tout à l'heure ce que tu expliques. La buse accroche le bord de pièce et la fait bouger, et donc quand elle "résiste", la buse bute sur le bord de pièce et un décalage se crée. Mes paramètres : Vitesse de rétractation 30mm/s ; distance rétractation 2mm ; Z relevage 0.

Je vais essayer avec un relevage à 1mm.

Au passage, comment savoir si la pression de mon extrudeur est bonne ? Y'a t'il une méthode particulière ?

 

Merci.