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Alfawise-Longer3D-U20x-U30x-LKx - La ventilation


Messages recommandés

Un oscilloscope bien bon tarif :

 MINI Nano DSO203 Professional Oscilloscope 

https://www.banggood.com/fr/MINI-Nano-DSO203-DS203-Professional-Digital-Oscilloscope-4-Channel-72MSs-p-925667.html?utm_source=Youtube&utm_medium=cussku&utm_campaign=13654929_925667&utm_content=1991

Régler la hauteur de buse avec le plateau avec la feuille de papier ca va bien met quand elle ce tord non,

Avec un jeu de cale s'est mieux.

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@Onclefly:Si elle se tord, c'est peut-être le signe qu'elle n'est pas de la bonne épaisseur, ou qu'il faut revoir ses réglages, non? Si on fait ça à chaud (ce qui est indispensable!), moi je trouve que ça va très bien.... En plus, ça nettoie la sortie de buse, c'est tout bénef!

Et puis, une fois que tu connais ton plateau, tu peux aussi bien utiliser un bout de carte de visite. Enfin, j'ajuste les réglages au moment ou la jupe se met à couler, à l’œil. A coup de 1/8 de tour sur bouton de réglage, c'est tout de suite calé! Bien sur, mes ressorts sont bien comprimés, mais ça, ça se calcule une bonne fois pour toutes en réglant finement le fdc Z. Au max, il ne me reste qu'un tour de bouton avant d'être comprimé à fond. Comme je l'ai dit plus haut, sur la CR-10, je suis arrivé à un stade ou je n'y touche plus, c'est nickel à tous les coups, même quand j'enlève la vitre pour la nettoyer...

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Merci, JP!

Bon, de toute manière les deux crient autant! Je vais partir sur le GB, je ne pense pas que ça fasse une grosse différence, à partir du moment ou un noble contributeur aura testé le circuit de commande!!!

Modifié (le) par rmlc460
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Bien bien merci pour tout ces conseils. Je vais voir avec quoi je fais ça.

Sinon le post de PrBifidus ne me rassure pas du tout, va falloir que je vérifie ça tout de suite 😅

J'essaie le dernier montage ce soir on demain aprem, au delà, soit je prend un osclillo chinois rien que pour vous ou faudra attendre les périodes de Noël de mon côté 😁

Mais ducoup pas de règle de distance mesurable avec la buse ?

Modifié (le) par CacaoTor
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En installent Ma U20 à la cave avec mon Anet A8, je viens de retrouver deux ventillos mais en 12V que j'avais pris comme pièce pour mon anet A8, si j'ouvre le boitier et trouve du 12V je ferai bien un essais pour le bruit, mais il me faut des commandes asservient.

IMG_20181009_144223.jpg

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Celui de l'alim (le seul dans le boitier), c'est un axial de 60*60*10. Pas de bol! En 12V, 2 fils.

Et en sortie de cette alim, il y a 2 sorties 24V dispo.

Modifié (le) par rmlc460
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il y a 37 minutes, rmlc460 a dit :

Celui de l'alim (le seul dans le boitier), c'est un axial de 60*60*10. Pas de bol!

Je crois qu'il veut dire choper du 12V dans le boitier pour tester le bruit de ses ventilos pour la tête d'impression.

J'ai même pas fait gaffe à ce que peut sortir l'alim ^^

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Il y a 3 heures, CacaoTor a dit :

J'essaie le dernier montage ce soir on demain aprem, au delà, soit je prend un osclillo chinois rien que pour vous ou faudra attendre les périodes de Noël de mon côté 😁

C'est très généreux de ta part...😁

De mon côté, j'ai terminé le schéma d'un ensemble PWM 24V 9Hz (duty cycle réglable par potar de 0 à 100%) en fonction des composants que j'avais de dispos.

Demain, je câble cette perruque sur un morceau de plaque pastillées et je ferai les essais (j'ai bien quelques ventilos qui traînent dans mon brol...)

Les schémas correspondants et les diagrammes à 50% - 75% - 100%.PWM50.thumb.jpg.dda15c4faa6c4e8957b9d49daf25956b.jpgPWM75.thumb.jpg.6bfc2a82b40ac0a21606d904b46a1535.jpgPWM100.thumb.jpg.4f83a4039fc10aab331dece3b14618eb.jpg

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A savoir: le ventilo qui est dans l'alim 24V, lui, il est en 12!

Quant aux deux autres de la hotend, leur étiquette... est restée en Chine: 0 marquage... Donc, tant que quelqu'un n'aura pas sonné la tension délivrée par la carte...

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il y a 6 minutes, PrBifidus a dit :

Chez moi les étiquettes sont bien là : 24V brushless pour les 2.

IMG_3274-1.thumb.jpg.0a50e178798b354e823e851ae7eb9aef.jpgIMG_3275-1.thumb.jpg.31c3cfd1ffe139b9418831df5a3c390a.jpg

Le MX, c'est celui qui refroidit le filament.

Même chose ici. Bizarre ta version rmlc460

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Il y a 4 heures, Janpolanton a dit :

C'est très généreux de ta part...😁

De mon côté, j'ai terminé le schéma d'un ensemble PWM 24V 9Hz (duty cycle réglable par potar de 0 à 100%) en fonction des composants que j'avais de dispos.

Demain, je câble cette perruque sur un morceau de plaque pastillées et je ferai les essais (j'ai bien quelques ventilos qui traînent dans mon brol...)

Les schémas correspondants et les diagrammes à 50% - 75% - 100%.PWM50.thumb.jpg.dda15c4faa6c4e8957b9d49daf25956b.jpgPWM75.thumb.jpg.6bfc2a82b40ac0a21606d904b46a1535.jpgPWM100.thumb.jpg.4f83a4039fc10aab331dece3b14618eb.jpg

Toi t'es vraiment énervé ^^ GG les schémas.

Je te laisse tester dans ce cas. Seulement ton PWM sera surement "parfait" alors que celui de l'imprimante est franchement dégueulasse. Prévoir un filtrage en entrée simple, diode déjà + chit condo.

Sinon je reprendrais ton schéma ASAP, parce-que je vais contrôler ma barre LED avec, et en 12V  (elle est ultra puissante contrairement à ce que j'imaginais)😄 

Modifié (le) par CacaoTor
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Tiens tiens, je comprend d'où venait mes warping... Je viens de me rendre compte que mon bed ne dépasse pas les 75°C, pour 64°C sur la surface d'impression...

J'entend l'alimentation en chier également... Toujours pas reçus ma dalle d'isolation du bed fais chier.

Modifié (le) par CacaoTor
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Une iso par le dessous? Faut tout relativiser., Et pas oublier que la chaleur... elle monte, de toute manière! Normal de constater une différence pareille.. Le principal est d'afficher une consigne fiable. Après, c'est juste le moment ou ça fonctionne que tu dois retenir. Méfions-nous d'une sorte d'exigence superflue!

Moi, je sais très bien que pour du PLA, quand je demande 60, ce n'est pas ce qu'il y a en surface, puis que la sonde est dessous. Ça, c'est mon expérience grâce à la CR-10! Pour te dire, j'ai même une résistance qui ne fait que 200*300 (en 220), et ça ne gêne pas du tout, même dans les zones non chauffées, deux bandes de 50mm de part et d'autre! En revanche, à partir du moment ou ça me convient et que j'obtiens des résultats, l'important est la stabilité de l'ensemble. Et ça, tu l'obtiens principalement grâce à l'inertie.

Du coup, l'iso par dessous, c'est un peu une mode, vu de chez moi! En revanche, mon lit chauffe la plaque alu d'origine, + la vitre. Et c'est remarquablement stable (la vitesse ahurissante d'un lit en 220 y est pour beaucoup...). M'en fous que ça soit du 46 ou du 53°, en vrai! Je me raconte même qu'en plus, que la chaleur s'échappe de tous les côtés aide à stabiliser l'environnement de la machine (mais là, je sais que c'est un peu une incantation, ça dépend beaucoup de la danse que je fais autour, d'ailleurs j'allume tous les soir une dizaine de bâtons d'encens autour de mon autel, en me prosternant devant le Dieu du Plastique!).

Une U20 en configuration de base, faut pas rêver, c'est fait pour du PLA. Si tu veux vraiment gérer autre chose, va falloir upgrader la bête...

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Je connais bien le principe de la chaleur, mais quand je fais des mesures sur les cotés, la perte est énorme, et ça tire à mort sur l'alim. Que je règle à 80 ou 120°C pas moyen de monter au dessus de 75. Y'a pas mal de vidéos sur le net de mecs fiables, qui montre la différence de durée de montée en température, c'est assez énorme.

J'ai des PLA (certains seulement) qui sont ultra casse c******* à accrocher correctement. Sans une bonne chaleur c'est la merde. D'ailleurs tu n'avais pas fait des tests avec de l'ABS ?

Modifié (le) par CacaoTor
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Nan, pas encore: je m'en garde sous le pied, suis prévoyant. Là, dès qu'Amazon arrête de zoner, je teste le PETG...

Et évidemment que le point faible, c'est d'aller tirer sur cette alim. D'ailleur, sur la CR-10, le passage au lit en 220 m'a permis de mettre de côté celle en 30A, ventilée, contre une en 15A, parfaitement silencieuse: le bonheur. Et last but not least, 35" chrono en main pour atteindre 60°...

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Bon et la je bloque à 65°C. La y'a un truc qui est en train de lâcher.

EDIT : Merde en fait non c'est logiciel.

J'ai un bug entre Octoprint et l'imprimante. Obligé de la redémarrer après une annulation...

 

EDIT2: Bon et bien c'est bien mon fil PLA qui était de pourri. Je l'ai remplacé par du Sunlu et ça va BEAUCOUP mieux. L'impression est juste parfaite, car tenue parfaite !

Je déconseil fortement le PLA IceFilament Rouge.

Modifié (le) par CacaoTor
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Il y a 1 heure, rmlc460 a dit :

Nan, pas encore: je m'en garde sous le pied, suis prévoyant. Là, dès qu'Amazon arrête de zoner, je teste le PETG...

Et évidemment que le point faible, c'est d'aller tirer sur cette alim. D'ailleur, sur la CR-10, le passage au lit en 220 m'a permis de mettre de côté celle en 30A, ventilée, contre une en 15A, parfaitement silencieuse: le bonheur. Et last but not least, 35" chrono en main pour atteindre 60°...

Beaucoup de problèmes avec Amazon en ce moment... Notamment leur Amazon logistics...

Ouai je vais faire des mesures un de ces 4. Mais j'ai du rendre l'oscillo 😥

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No blower, donc celui-là : https://www.thingiverse.com/thing:3128605 avec cet add-on : https://www.thingiverse.com/make:546884

Je veux voir comment est géré la pression et le débit sur un circuit à la vertical.

Sinon depuis que j'ai changé le ventilo du filament, sur les mêmes petits objets, l'impression est plus nette et régulière (notamment pour les formes complexes).

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