ENDER 3 PRO ça se décolle

[lippo]

Bonsoir,

 

Mon ender 3 PRO est neuve de cette semaine.

Après quelques impressions, je rencontre me premiers soucis.

Le filament des premiers tour d'impression ne colle pas partout.

J'ai repris le réglage du plateau plusieurs fois, changé de filament,...

Rien n'y fait.

Faut il de la laque sur le plateau pour l'adhérence?

Merci de votre aide

[pascal_lb]

Modération : @lippo j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

[lippo]

ok Merci

[Bosco2509]

Je me rend compte d'une chose : Si a chaque demande d'aide résolu, le forum touchait 1€, les administrateurs seraient riche aujourd'hui !

Enfin bref... désolé pour ce petit HS.
Comme toujours, pour aider à résoudre un problème, c'est très bien d'argumenté et de détaillé... mais une photo du problème serait nettement plus parlant.

Citation

J'ai repris le réglage du plateau plusieurs fois, changé de filament,...

On est tous passer par là ! Et on passe tous par là régulièrement en fonction de nos impressions.
Et parfois... il faut y passer de long moment pour trouver le bon réglage.

Il y a 9 heures, lippo a dit :

Faut il de la laque sur le plateau pour l'adhérence?

Si tu as un buildtak... tu peut toujours essayer avec de la laque (attention toutes les laques ne se valent pas).
Si tu imprime directement sur un plateau en verre... la laque est indispensable.

Alors après... laque, colle, jus d'ABS, etc... si ton réglage de ton plateau n'est pas "bon", tout cela ne servira à rien.
Et... il ne suffit pas que de regarder le plateau... il faut contrôler régulièrement tout les axes & éléments qui "bougent" pendant une impression... et regarder si l'un d'entre-eux n'est pas desserrer.

Modifié (le) Février 8, 2019 par Bosco2509

[Jean-Claude Garnier]

il y a 44 minutes, Bosco2509 a dit :

.. /.. Si a chaque demande d'aide résolue, le forum touchait 1€, les administrateurs seraient riches aujourd'hui !

Mais caisse tu croives ? Ils SONT riches !

@Motard Geek 

[lippo]

Merci Bosco.

Je vais tout vérifier ce soir. Je dois de toute façon démonter pour poser les amortisseurs moteurs.

Je ferais des photos si je trouve un truc de travers.

Les impressions précédentes étaient pourtant nickel.

Hier soir, le bordel  après avoir vérifié le plateau avec un fichier THINGIVERSE. Ce fichier fait faire les 4 coins à la buse 2 fois de suite avec arrêt à chaque coin. Puis imprime un grand carré. Cela c'était bien passé. Et après, terminé. Plus rien n'a collé.

[funkyMoule]

il y a 12 minutes, lippo a dit :

Je dois de toute façon démonter pour poser les amortisseurs moteurs.

HS : Tes poulies sont démontables ? 

[lippo]

Pas par vis mais au marteau.

J'en ai acheté sur amazon pour les remplacer. Plus longue et a vis de fixation

[Motard Geek]

il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit :

Mais caisse tu croives ? Ils SONT riches !

@Motard Geek 

Mais on le serait encore PLUS 

[Bosco2509]

il y a 38 minutes, lippo a dit :

Je dois de toute façon démonter pour poser les amortisseurs moteurs.

Attention !

Tout les amortisseurs moteurs ne se valent pas ! Certes tu gagneras "peut-être" (certains provoquent encore plus de grincements) en silence... mais certains amortisseurs font perdre en qualité, précision sur les impressions.
Si tu vois que la qualité des prints est en nette baisse... redémonte les amortisseurs et relance un print sans.

Crois en mon expérience, si je te disais que j'ai essayé 3 types de dampers différents... et qu'au final, je les ai tous virés/démontés.
Et pour au final installer des "moteurs plus coupleux" pour gagner en silence de fonctionnement pendant les impressions.
Et quand je vois le prix que j'ai payé mes amortisseurs... je me rend compte que j'aurais dû acheter les moteurs dès le début... j'aurais fait des économies.
Mais bon, le côté positif, j'ai gagné de l'expérience en le découvrant par moi même.

[lippo]

Bon,

Plein d'essai pour ce week end.

Je vais quand même faire un essai avec réglage du bed avant de tout démonter.

Vous me confirmez que le build tak est adhésif par fabrication? La laque est facultative?

[Bosco2509]

Il y a 1 heure, lippo a dit :

Vous me confirmez que le build tak est adhésif par fabrication? La laque est facultative?

Je n'ai jamais eût de Buildtak.
Mais à ce que j'ai lu... le Buildtak a justement pou "vocation" de fournir une accroche pour les impressions.
Cela étant dit... comme pour toutes choses, sa faculté d'accroche n'est pas éternelle.
Un jour ou l'autre il faut le remplacer.

[yopla31]

Bon je crois que tu l'as bien compris, la première chose, c'est un plateau bien réglé !

Si tu as un Ender 3 Pro, tu as le "Buildtake" Creality aimanté ?

J'en suis à mon 2ème sur la CR-10. Le premier, je l'ai ruiné avec mes essais de dual extrusion ! J'en ai un deuxième que j'ai collé sur une tôle en alu découpé pour la partie aimant et que je pose sur le bed avec des pinces sans bord. Mais ça fonctionne bien un dizaine d'impression et après ça merdoie ! Le meilleur moyen que j'ai trouvé c'est la 3dlac ou dimafix. Je pense que CREALITY recouvre la surface d'accroche d'un produit adhérant qui finit par se dissiper. Toutes les surfaces, Ultrabase d'Anycubic, Ultrabase de CREALITY, Lokbuild, lokbuild magnétique de CREALITY (comme sur ta Ender), ça fonctionne un certain temps, surtout pour le PLA.

Avec ma petite expérience, si je veux un résultat garanti, je mets une légère pulvérisation sur une surface inférieure à 50° et je chauffes mon bed à 85° mini et ça ne bouge plus, PETG, PET ou PLA ! Seule contrainte, attendre le refroidissement sous les 45-50° pour décoller. En regard de cette contrainte de refroidissement, j'utilise les surfaces à tour de rôle.

Pour ta Ender, tu achètes un second "lokbuild magnétique" CREALITY, et tu utilises les surfaces à tour de rôle. Mon deuxième "lokbuild magnétique" CREALITY, j'ai préférais collé la partie magnétique sur une tôle alu, elle-même maintenue sur le lit avec des pince sans rebord, ce qui me permet toutes les combinaisons. J'ai galérai pour décoller la surface magnétique de mon premier lokbuild CREALITY!

Il me reste une dernière solution : le PEI. Reste à coller une feuille de PEI "chinois" sur une tôle acier (surtout pas inox = pas aimantée) en utilisant la base aimanté CREALITY (). Si le PEI est si miraculeux qu'on le dit, j'achèterai peut-être le Buildtak PEI de meilleur qualité (?) que je collerai également sur une tôle acier.

En ce moment, j'ai imprimé des pièces dont je souhaitais une face d'appui "miroir" : j'utilise le côté verre (sans revêtement) de mes Ultrabase, CREALITY et Anycubic avec une pulvérisation de 3DLAC. Si les pièces sont volumineuses, je n'hésite pas sur le 3DLAC sans abus, mais pas de risque sur des pièces de 15 ou 20h (avec une buse de 0.8, c-a-d le double en buse 0.4).

Pour l'anecdote, à une de mes premières utilisations du 3DLAC avec l'Ultrabase d'Anycubic, j'ai voulu décoller avant refroidissement, résultat, j'ai deux fractions du revêtement Ultrabase qui sont restaient collé à la pièce ! 

Dans la période "surfaces sont usées et n'accrochent plus" et la période "3DLAC/Dimafix", j'ai beaucoup utilisé la laque (Vivelle Dop) :

 

qu'il faut pulvériser à chaque print, donc la surface s'encrasse vite avec des sur-épaisseurs... de laque, qu'il faut nettoyer. Comme un gros bêta, je nettoyais avec de l'alcool à brûler ou de l'acétone ! Je te dis pas la corvée à chaque fois ! Et en me renseignant sur la 3DLAC, j'apprends qu'elle se nettoie "comme" la laque à cheveux, avec de l'eau (!). Et j'avoue, je n'ai pas essayé, car inutile de revenir à la laque à cheveux quand tu as testé la 3dlac. Son efficacité permet d'en utiliser beaucoup moins que la laque, donc le coût d'utilisation est imbattable !!

Je vais ressortir mes bobines d'ABS, mises de côté en attendant de mettre la CR-10 dans son caisson, car je pense que la 3dlac doit permettre d'imprimer l'ABS sans caisson. Si d'autres ont tenté l'expérience ?...

[Shinichi]

Question basique mais qui a sauvé la vie (ouai j'exagère un peu) d'un ami

Est ce que tu dégraisses bien / nettoie bie le plateau enter plusieurs utilisation?

Mon pote mettait de plus en plus de laque mais rien ne tenait... Jusqu'à ce qu 'il nettoie son plateau avant de remettre de la colle...

[yopla31]

Avant de passer à la laque, je nettoyais à l'alcool à brûler, voire à l'acétone si trop de résidus collé dans le revêtement entre chaque print. Ça permet de prolonger la période d'efficacité.

Après, avec la laque  à chevaux cheveux (), dès qu'une sur-épaisseur se formait, je nettoyais (en galérant) à l'alcool ou acétone.

Maintenant, dès que ma surface commence à saturer de 3dlac, je la passe à la douche très chaude et rouler...

Modifié (le) Février 8, 2019 par yopla31

[3Dfan]

Je commencerais par racheter un nouveau build tak magnétique. Ca coûte 22€ sur Amazon.

J'ai déjà été amené à le changer 2 x après avoir tenté d'imprimer de l'ABS avec une buse trop proche du bed. Du coup ça a déformé le build tak et même la feuille magnétique collée au plateau alu. La feuille magnétique se décolle assez facilement mais il faut prendre son temps.

Le build tak d'origine est assez rugueux. Le 1er que j'ai reçu était strictement identique à celui d'origine et le 2ème plus lisse avec les inscriptions plus grandes. Je préfère finalement le plus lisse (Dessous du modèle plus lisse et meilleure accroche je trouve avec une meilleure transmission de la chaleur) mais on n'a pas vraiment le choix à la commande.

Je règle le plateau pour qu'une feuille de papier accroche pas mal sur les bords du plateau, en sachant que le centre est plus creusé  . A chaque fois que ça n'accrochait pas suffisamment, c'est que le filament que la buse n'était pas assez proche du plateau. Ensuite il peut aussi s'agir d'une buse bouchée ou d'une température de buse ou de bed pas suffisamment élevée. J'ai pris l'habitude d'imprimer la 1er couche avec une température plus élevée de bed (ex. en PLA 70°C pour la 1ère couche puis 60°C), ou avec une température de buse plus élevée, pour par exemple du PETG (230° puis 220° avec mon filament).

A éviter absolument avec le build tak magnétique avec des températures à la fois élevée de buse et de plateau, ce qui est par exemple demandé pour de l'ABS. Ca imprime, mais ça flingue rapidement le build tak magnétique avec de toute façon de faibles chances de réussite avec le décollement de couches, sans mettre un caisson autour de l'imprimante.

Autre remarque, je règle la hauteur du plateau avec une buse chaude pour que le filament fonde. Sinon on peut régler la hauteur du plateau avec un petit morceau filament durci qui sort de la buse, mais pas réellement la buse.

Sinon très content de cette Ender 3 pro

Modifié (le) Février 8, 2019 par 3Dfan

[3Dfan]

Ah oui, j'oubliais... Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser de la laque ou autre chose. Ca colle vraiment très fort sans avoir besoin de rajouter quoi que se soit sur le build Tak et j'ai essayé du PLA, de l'ABS, du PETG et du flexible Ninjaflex.

Et je ne comprends pas pourquoi certains cherchent à apporter des modifications à cette imprimante lorsqu'elle imprime déjà si bien. C'est d'ailleurs pour le comprendre que je me suis inscrits sur ce forum

[fran6p]

Bonjour,

J'utilise une feuille de PEI collée sur une fine tôle, elle même maintenue sur le plateau via une base magnétique façon "flexplate" (comme @yopla31 j'ai uneseconde fine tôle qui me permet d'alterner les impressions plus rapidement et surtout facilite son refroidissement en l'enlevant du lit ).

Pour du PLA, lit à 65° pour la première couche puis 60° sans rien d'autre (pas de laque, ni de solution sucrée / salée, ni colle bâton, ni jus de colle à bois...). Pour certaines pièces ayant tendance à gauchir une bordure de 10 à 20 lignes. Cela tient très bien, jamais eu de décollement de pièces. Pour décoller, il suffit d'attendre que la tôle soit redescendue sous les 30°.

Nettoyage régulier de la surface avec de l'alcool isopropylique. Si le PEI ne devait plus accrocher (ça n'est pas encore arrivé depuis plus d'un an avec une utilisation quasi quotidienne) un léger "décapage" à l'acétone.

Je rappelle tout de même que sur les Prusa (les originales) la surface d'adhésion c'est une feuille de PEI (et leurs machines sont plutôt bien reconnues dans la communauté de l'impression 3D).

Dernière chose: mon plateau est nivelé au quart de poil ,  j'ajoute que la surface de la pièce en contact avec le PEI est lisse comme avec une vitre / miroir.

PS: le builtak peut normalement être utilisé à froid avec le PLA (c'est ce que j'avais sur ma Dagoma (bien que je lui ai adjoint un plateau chauffant car avec des pièces un peu grandes, bonjour le gauchissement ).

Attention aux feuilles de PEI qu'on trouve sur le marché: toutes ne se valent pas (comme toujours, si le prix est incroyablement bas, ce n'est certainement pas signe de qualité).

[lippo]

Super MERCI à vous tous.

Après plusieurs échec d'impression et donc de réglage de plateau, une impression vient de tenir.

J'ai rapproché le plateau pendant qu'elle commencé à imprimé et ça à pris.

Faut donc que je reviens la distance plateau buse. Il faut que ça gratte beaucoup pour être à la bonne distance.

Sinon, puis je mettre un bout de vitre de  3 mm en le bed et le bull tak?

Je pense que mon plateau est vraiment "très creusé" au milieu. d'où mon envie de rapprocher le plateau aux 4 coins pour qu'il soit à bonne distance au milieu

Le mien à 3 jours, il est quand même pas déjà mort.

Sinon je dégraisse à l'alcool ou essence F

[3Dfan]

Tous les plateaux des Ender sont apparemment creusés mais ça ne gène pas vraiment l'impression dans 90% des cas. Il ne faut donc pas en faire une fixation

Il faut niveler le plateau en faisant passer une feuille de papier sous la buse à chaque coin du plateau. Il faut que ça gratte pas mal mais que la feuille puisse tout de même bouger.

Non il ne doit pas être mort en 3 jours. Ce n''est vraisemblablement qu'un problème de hauteur de plateau.

Modifié (le) Février 8, 2019 par 3Dfan

[lippo]

La 1ème photo, c'est avant réglage.

 

La 2ème photo il manque de la matière sur la bordure extérieur.

J'ai juste??

Pour le réglage, je chauffe tout, bed et buse.

Je fais "home"(je sais plus le nom exact et je peux pas vérifier), tout file en butée basse.

je déverrouille les moteurs et là je bouge le plateau et la tête dans les 4 coins en faisant gaffe de pas bouger le Z.

Toujours juste??

[3Dfan]

C'est ça.

1/ Tu fait preheat PLA ou control nozzle pour fixer toi même la température de la buse (le bed c'est pas vraiment utile)

2/ home

3/ disable steppers

4/ et tu déplacement manuellement la tête aux 4 coins. (Le Z ne bougera pas à moins de tourner volontairement la vis sans fin)

Modifié (le) Février 8, 2019 par 3Dfan

[3Dfan]

N'hésite pas à mettre un peu de support "Brim" autour de la pièce. Ca s'enlève facilement.

[lippo]

MERCI

[Octox]

Le 08/02/2019 at 19:16, lippo a dit :

La 1ème photo, c'est avant réglage.

 

La 2ème photo il manque de la matière sur la bordure extérieur.

J'ai juste??

Pour le réglage, je chauffe tout, bed et buse.

Je fais "home"(je sais plus le nom exact et je peux pas vérifier), tout file en butée basse.

je déverrouille les moteurs et là je bouge le plateau et la tête dans les 4 coins en faisant gaffe de pas bouger le Z.

Toujours juste??

Salut,

Désolé je pense que j'arrive un peu tard mais comme je ne vois pas de suite sur ton problème je tente d'apporter mon avis, mais j'espère que depuis le temps tu as solutionné.

Perso j'ai les même problèmes, je précise je suis totalement novice, j'ai une Ender 3.

Pour ton accroche plateau ça fait pareil chez moi, je fais 1,2ou3 print et tout va bien et après plus rien accroche, je crois qu'on te l'a dit dans une réponse, je nettoie mon buildtak avec de l'alcool à bruler environ toute les 2 impressions et ça accroche de nouveau.

Ensuite ta 2° photo, je pense que ce n'est pas un manque de matière mais une première couche trop écrasée(Buse trop basse) et comme le problème de la Ender 3 et de beaucoup d'autres imprimantes le lit chauffant n'a pas une surface plane.

Donc passer du temps pour faire le calibrage du mieux possible, comme tu fais c'est parfait, mais vu que le lit n'est pas plat ça coincera toujours !!

Solutions que je connais, acheter un lit chauffant en verre surface plane ou magasin de bricolage tu te fais faire un lit à la coupe, mais apparement beaucoup de problème d'adhérence sur le verre il faut laque ou colle ou scotch ......

Perso j'ai choisis le Kit BLTouch original de Créality...... dans le kit il y a tout ce que tu as besoin aucun besoin d'arduino ! (Si jamais je peux t'aider à ce sujet)

J'espère que tu n'as pas eu besoin de ma réponse......  

Modifié (le) Juin 24, 2019 par Octox