Geetech A10 - Améliorations conseillés

[ddavyy]

Au faite j'ai remarqué que le print était pas centrer sur le plateau et je sais pas si c'est du à la façon dont il a été paramétrer.

Quand j'ai fait mes réglages du plateau et que je demandait à l'imprimante de se placer à chaque coin sur ceux de gauche quand ont se trouve face l'imprimante les point était très au bord du plateau alors que sur les les points de droite ils étaient bien plus à l'intérieur .

Est normale?

[tuxstang]

Pour les buses qui bouchent, le principal problème vient avant tout des raccord pneumatiques ... ils ne maintiennent pas le tube téflon correctement pendant la rétractation du filament. Une pièce rapide et simple à imprimer (en 2 exemplaires), on enfonce bien le tube aux 2 extrémités, on bloque avec la pièce sur chaque raccord et c'est réglé :

https://www.thingiverse.com/thing:3232961

Il faut aussi s'assurer que la buse est bien montée correctement ... la buse ne doit pas toucher le bloc de chauffe (voir ordre de montage de la vidéo ... le heatbreak doit être serré contre le bloc de chauffe, ensuite c'est au tour de la buse qui une fois serré, ne touche pas le bloc de chauffe)

J'en suis à 5kg de filaments divers (PLA, PETG, HIPS, TPU) imprimés sans la moindre buse bouchée, ni avoir changé de ventilo, avec des températures stables sur des impressions allant jusqu'à 8h.

L'extrudeur claquait beaucoup au début mais après ajustement des paramètres d'accélération comme dans la vidéo sur les réglages, plus aucun bruit. Le seul reproche que je lui ferais est de ne pas permettre d'ajuster la tension du ressort ... ça pourrait poser problème avec un TPU plus souple que celui que j'utilise actuellement.

[ddavyy]

Bonjour à tous,

j’ai une question normalement au début d’une impression l’imprimante fait une purge en faisant une ligne sur le côté gauche du bed, je vous demande sa car moi elle fait le mouvement mais elle est dans le vide. 

Est ce pareil pour vous?

Pour le profile sur cura j’ai pris celui de la ender car j’ai testé avec les réglages d’une personne sur YouTube et sa été une catastrophe et les résultats étaient pas mal du tous avec celui de la ender seulement j’ai fait un dé à coudre et j’ai eu pas mal de petits filaments donc quel sont vos paramètres pour éviter cela?

Merci

Modifié (le) Mai 1, 2019 par ddavyy

[Bosco2509]

Il y a 6 heures, tuxstang a dit :

Pour les buses qui bouchent, le principal problème vient avant tout des raccord pneumatiques ... ils ne maintiennent pas le tube téflon correctement pendant la rétractation du filament. Une pièce rapide et simple à imprimer (en 2 exemplaires), on enfonce bien le tube aux 2 extrémités, on bloque avec la pièce sur chaque raccord et c'est réglé :

https://www.thingiverse.com/thing:3232961

Il faut aussi s'assurer que la buse est bien montée correctement ... la buse ne doit pas toucher le bloc de chauffe (voir ordre de montage de la vidéo ... le heatbreak doit être serré contre le bloc de chauffe, ensuite c'est au tour de la buse qui une fois serré, ne touche pas le bloc de chauffe)

J'en suis à 5kg de filaments divers (PLA, PETG, HIPS, TPU) imprimés sans la moindre buse bouchée, ni avoir changé de ventilo, avec des températures stables sur des impressions allant jusqu'à 8h.

L'extrudeur claquait beaucoup au début mais après ajustement des paramètres d'accélération comme dans la vidéo sur les réglages, plus aucun bruit. Le seul reproche que je lui ferais est de ne pas permettre d'ajuster la tension du ressort ... ça pourrait poser problème avec un TPU plus souple que celui que j'utilise actuellement.

Hum... elle est parfaite cette petite vidéo !

Moi qui commençait à me demander comment procéder pour changer le Heat Break (pour pouvoir imprimer Carbone et d'autres choses)... c'est parfait !
Un Grand Merci à toi !

J'ai plus qu'à commander des pièces de rechange (et accessoirement une tête complète de rechange)... en cas de "bêtise" de ma part.

Il y a 1 heure, ddavyy a dit :

j’ai une question normalement au début d’une impression l’imprimante fait une purge en faisant une ligne sur le côté gauche du bed, je vous demande sa car moi elle fait le mouvement mais elle est dans le vide. 

Est ce pareil pour vous?

Oui et Non...

Oui... au déballage et après montage de la machine j'avais constaté cette ligne de départ au bord du plateau, mais dans le vide, pas de contacte avec le plateau.
Et j'y ai vite mis un terme.

Comme à mon habitude, je trouvais que c'était du gaspillage cette ligne de 20cm au dessus du plateau... en début d'impression.
Je l'ai donc viré du Gcode de démarrage de l'impression (oups... j'ai déjà zappé/oublié la méthode à suivre pour supprimer).
J'extrude seulement 10mm de filament, juste avant le démarrage de la jupe extérieur... et c'est tout.

[fran6p]

il y a 2 minutes, Bosco2509 a dit :

elle est parfaite cette petite vidéo !

J'ai cependant un doute .

De toutes lectures que j'ai pu faire, toutes insistent sur un démontage / remontage à chaud or là, le gars fait tout à froid et en plus je trouve qu'il y va un peu fort sur le serrage.

Après ça reste mon impression et chacun fera bien comme il veut. Mais serrer / visser des matériaux différents (laiton, aluminium) dans le corps de chauffe en aluminium en y allant comme un bourrin me semble être la meilleure manière de foirer le filetage.

[Bosco2509]

il y a 3 minutes, fran6p a dit :

J'ai cependant un doute .

De toutes lectures que j'ai pu faire, toutes insistent sur un démontage / remontage à chaud or là, le gars fait tout à froid et en plus je trouve qu'il y va un peu fort sur le serrage.

Après ça reste mon impression et chacun fera bien comme il veut. Mais serrer / visser des matériaux différents (laiton, aluminium) dans le corps de chauffe en aluminium en y allant comme un bourrin me semble être la meilleure manière de foirer le filetage.

Je suis d'accord !
C'est sur ce qu'il fallait démonter pour atteindre le Heat Break qui me manquait des infos.
Mais OUI !
Je te rassure, si je change la buse... je le ferai comme à mon habitude... c'est à dire... à chaud !

Modifié (le) Mai 1, 2019 par Bosco2509

[tuxstang]

La façon de procéder est loin d'être la bonne, mais c'était surtout pour voir dans quel ordre faire le montage ... si on commence par la buse, le heatbreak sera mal positionné, et la buse pourra se boucher.

Pour faire ça bien, on serre à la main à froid sans forcer, on remonte la tête, on fait monter en température et on finit le serrage de la buse.

@Bosco2509 pourquoi changer le heatbreak pour imprimer du filament chargé en carbone ? la buse je comprends, le laiton n'apprécie pas la blague, mais le heatbreak, il ne risque pas grand chose.

[Bosco2509]

il y a 18 minutes, tuxstang a dit :

pourquoi changer le heatbreak pour imprimer du filament chargé en carbone ? la buse je comprends, le laiton n'apprécie pas la blague, mais le heatbreak, il ne risque pas grand chose.

Pour une raison simple : C'est fortement recommandé !

Le heatbreak a un tube téflon qui descend jusqu'à la buse... et pour imprimer avec du filament carbone, il faut chauffer plus... beaucoup plus (entre 240 et 250°C)... ce qui amène souvent que le tube fonde... bouche la buse... avec tout les problèmes que cela apporte.
C'est pour cela qu'il est recommandé d'utiliser des Heatbreak full metal dans ce genre de situation.

Après... a bien y réfléchir... comme pour mon ancienne CR-10 et ce que j'avais pensé faire : Avoir 2 têtes, une premiere normale pour les impressions de filament normaux, et une 2e tête avec buse olsson ruby, et Heatbreak full metal.
Pour l'instant, je part sur cette idée...

[tuxstang]

La tête de la A10 est différente de celle des CR10 et autres Creality qui elle a effectivement le téflon qui descends jusqu'en bas.

Je vérifierais après l'impression en cours (encore 5h sur 14 ... du HIPS à 240), mais dans mon souvenir, le tube s'arrête au dessus de la gorge du heatbreak, donc bien au dessus de la buse.

[medmed]

Le 01/05/2019 at 20:13, Bosco2509 a dit :

Le heatbreak a un tube téflon qui descend jusqu'à la buse...
 

Non le tube PTFE ne descend pas jusqu’à la buse , il descend en gros légèrement en dessous de la base du radiateur (+-5mm). J'avais mesuré la longueur du PTFE a l'interieur du radiateur , elle était si mes souvenir son bon de 4cm environ a partir du haut du radiateur.  Ce qui veut dire que le tube PTFE n'arrive même pas jusqu'au bloc de chauffe. Seul la partie métallique du heatbreak est en contact avec le bloc de chauffe et la buse.

On pourrais dire en prenant des raccourcis que c'est un heatbreak  demi ou quart full métal. 

je suis monté juqu'a 260° et le tube PTFE n'avait aucun signe de surchauffe.

Modifié (le) Mai 2, 2019 par medmed

[tuxstang]

Pour donner une idée de jusqu’où descends le tube

 

[medmed]

Le 27/04/2019 at 17:26, Bosco2509 a dit :

 

 

 

 

Je comprend pas trop l’intérêt d'un radiateur sur le moteur Extrudeur ?

Le mien n'a jamais dépassé les 35 ou 36° même après 8h d'impression. Si ton moteur surchauffe, c'est que tu as peut-être un problème de Vref du driver...

Modifié (le) Mai 2, 2019 par medmed

[Bosco2509]

@tuxstang Merci à toi d'avoir pris le temps de démonter pour regarder... je l'aurais fait moi même de toute façon un jour (et je le ferai un jour pour nettoyer de toute façon).

Je rappel concernant l'impression de filament carbone : Il est recommandé d'installer un Heat Break full metal (appelé Micro Swiss pour la A10, si je me trompe pas).

Ce n'est donc pas une obligation. Chacun fera comme il voudra.
L'une des autres solutions indiqués, dans ce que j'avais lu à l'époque, et si ma mémoire est bonne, était sinon d'installer un tube capricorn.
J'en ai 2... des clones... je peut essayer avec si je veut... et voir ce qu'il se passera.

il y a 11 minutes, medmed a dit :

Je comprend pas trop l’intérêt d'un radiateur sur le moteur Extrudeur ?

Le mien n'a jamais dépassé les 35 ou 36° même après 8h d'impression. Si ton moteur surchauffe, c'est que tu as peut-être un problème de Vref du driver...

Je confirme... il chauffe pas énormément... pas de quoi brûler la patte d'un canard (j'ai pas été jusqu'à mesurer).
Non... je n'en ai pas acheté spécialement pour... j'en avais acheté pour ma CR-10 (paix à son âme) un lot de 5... donc je les ai... j'en ai même un 6e...
Tout cela pour dire : Que je les ai, cela ne coûte rien de les mettre... bien au contraire... ils seront là en "préventif".
Si par malheur, un jour, le voltage d'un moteur s'emballe et qu'il commence à chauffer... le radiateur sera déjà là pour aider à refroidir.

PS : Maintenant que j'ai la colle à conductivié thermique... je n'y avais pas pensé jusqu'à maintenant... peut être que je peut en mettre un sur le moteur de l'axe Y.

[tuxstang]

Sur la A10 (actuelle), ce n'est pas une tête Micro Swiss, même si elle lui ressemble de loin et qu'elle doit surement avoir le même entraxe de fixation ... la Micro Swiss, c'est la tête utilisée sur les Creality, son tube descends jusqu'à la buse d'où la nécessité de passer en full métal dés qu'on veut imprimer autre chose que du PLA, idem pour les premières A10 avec le clone de E3D. C'est une des raisons qui m'ont fait préferrer la A10 à la Ender 3.

D'ailleurs j'ai beau chercher, si on trouve la Micro Swiss aussi en full métal ainsi que de quoi faire la conversion, ce n'est pas le cas pour la tête de la A10.

[fran6p]

Il y a 19 heures, tuxstang a dit :

la Micro Swiss, c'est la tête utilisée sur les Creality, son tube descends jusqu'à la buse

Pour en avoir deux, c'est faux . Le PTFE ne descend pas jusqu"à la buse y compirs avec leur ancien modèle (300° printer friendly que je n'ai jamais réussi à utiliser car je n'obtenais que des colmatages). Toutes les MicroSwiss actuelles sont des "full metal".

C'est une tête plutôt capricieuse, il faut tâtonner avant de trouver les bons réglages quant à la rétraction (distance faible (moins de 4mm) et vitesse faible (25mm/s)).

[dcro95]

Bonjour à tous,

Je souhaiterais savoir quel est la type de connecteur utilisé sur le ventilateur de la carte GT 2560, je pense qu'il s'agit d'un micro JST. Quelqu'un pour confirmer ?? 

J'ai ajouté un 2e ventillateur sur la cage de la tête d'impression ( @Bosco2509 merci pour l'idée), et un radiateur sur le moteur de l'extrudeur, qui est pas mal sollicité avec le Linear Advance.

Par ailleurs, j'ai regardé la video (page précédente) sur le démontage / remontage de la tête d'impression et je pense qu'elle n'a pas été monté de cette façon, la buse est en appui sur le corps de chauffe, je démonterai tout ca à l'occasion lorsque je changerai de buse.

Modifié (le) Mai 5, 2019 par dcro95

[ddavyy]

Moi je compte aussi améliorer mon imprimante et j'ai besoin de vous pour mes achats.

Voici le premier truc que je voudrai améliorer est ceci est ce bon modèle et qu'en pensez vous?

Redrex Cadre exsuder

Apres pour le ventilateur un 5015 24v mais je ne sais pas lequel prendre j'en voudrais un avec le bon connecteur donc pouvez vous m'orienter sachant que je préfère acheter sur amazone?

[Bosco2509]

il y a 26 minutes, ddavyy a dit :

Voici le premier truc que je voudrai améliorer est ceci est ce bon modèle et qu'en pensez vous?

Redrex Cadre exsuder

C'est OK !
Même si je trouve que le prix est abusé... 5 fois plus cher que sur Ali... et très certainement fabriqué au même endroit (en Chine)...
Après... si tu tiens impérativement à acheter sur Amazon... celui-ci est identique, mais moins chère (toutes les économies sont bonnes à prendre).

En terme d'extrudeur... le Top du Top (attention chacun aura son avis), c'est un extrudeur Bontech ou clone.

il y a 38 minutes, ddavyy a dit :

Apres pour le ventilateur un 5015 24v mais je ne sais pas lequel prendre j'en voudrais un avec le bon connecteur donc pouvez vous m'orienter sachant que je préfère acheter sur amazone?

Celui-ci... et toujours pareil... 2 à 3 fois moins chère sur Ali.

Pour les connecteurs... c'est du micro jst à 2 pins... et le ventilo 5015 est en jst 2 pins (c'est un standard)... donc il n'y a qu'une seule option : installer un connecteur micro jst soit même.

[ddavyy]

Super merci pour tes réponses.

Dernière petite question je pense opter pour une copies chinoise ue tu m'as conseillé pour le Bondtech mais il y a t'il besoin de l'adaptateur comme pour la cr10 ou se monte il comme l'ancien extrudeur.

Je vais aussi prendre du PTFE Capricorn tl

[Bosco2509]

il y a 28 minutes, ddavyy a dit :

Dernière petite question je pense opter pour une copies chinoise ue tu m'as conseillé pour le Bondtech mais il y a t'il besoin de l'adaptateur comme pour la cr10 ou se monte il comme l'ancien extrudeur.

J'ai pas souvenir qu'il faille absolument l'adapteur sur la CR-10...
Je dit peut être une ânerie mais... cela doit se monter comme un extrudeur classique.

Désolé... on m'a toujours et à plusieurs reprises conseiller le clone Bondtech... mais j'ai jamais pris le temps et l'argent pour passer à l'acte... ma râdinerie fait des siennes parfois... donc je peut pas t'aider plus que cela.

D'après ce que je vois... il y a 3 boulons à visser... et ils sont aux mêmes emplacements que les boulons standard des extrudeurs... donc en théorie cela devrait se monter pareil.

Modifié (le) Mai 6, 2019 par Bosco2509

[fran6p]

il y a 7 minutes, Bosco2509 a dit :

J'ai pas souvenir qu'il faille absolument l'adapteur sur la CR-10...

Sur une CR10, on peut éventuellement s'en passer en le montant "à l'envers" (mais le chargement du filament n'est pas aisé quand il est monté ainsi). Pour un extrudeur Titan, il faut un adaptateur par contre. Ou si tu veux en monter un en lieu et place de l'ancien extrudeur, il faut prendre la version aluminium (format carré) car le Bondtech (copie / original) n'est pas carré .

Le mieux est d'imprimer un adaptateur trouvable sur Chosivers ou de prendre ce support en aluminium qui permettra le transfert de la chaleur du moteur. Ne pas oublier que les moteurs de ces extrudeurs tournent trois fois plus vite (le moteur est constamment sollicité et donc chauffe plus).

[ddavyy]

Ok merci pour tes informations je trouve qu'il chauffe déjà pas mal d'origine.

Pour le réglage sa devrait allé j'ai vu des vidéos dessus.

Par contre est que c'est gênant pour l'utilisation le fait qu'il ne soit pas carré.

En tous cas merci pour vos informations.

[fran6p]

il y a 57 minutes, ddavyy a dit :

est que c'est gênant pour l'utilisation le fait qu'il ne soit pas carré.

Oui et non.

Oui si tu le mets en lieu et place de l'originel, sur ma CR10, la tige filetée trapézoïdale frotte sur le corps en plastique du clone BMG; c'est pourquoi il faut le monter à l'envers mais dans ce cas le chargement /déchargement du filament n'est pas aisé.

Non, si tu utilises une pièce de déport de l'emplacement de montage .

La valeur du pas est chez moi, après calibration de 419 (au lieu de 418,6) (c'est la même valeur que pour mon Titan).

Dernière chose, j'ai dû inverser le sens de rotation du moteur; faisant partie des procrastinateurs invétérés, j'ai permuté deux câbles sur la prise du moteur et ajouté dans mon start_gcode une instruction M92 E419 pour que le firmware prenne en compte les nouvelles valeurs.

Modifié (le) Mai 6, 2019 par fran6p
orthographe

[ddavyy]

J’ai vu des tuto montrant le montage sur une cr10 et donc les support qui vont avec. 

Mais j’ai aussi vu une vidéo sur une ender 3 ou le mec galère à le faire fonctionné mais il l’a mis mis dans le bon sens et comme elle a la même architecture que la A10 il y a peut-être pas besoin de support. 

 

Installation sur ender3

[ddavyy]

Je viens de vérifier et dans la logique c'est le coté qui est biseauté qui se trouve devant la tige fileté donc il ne devrait pas gêner le montage au pire je l'ai pris chez Amazon donc retour si sa ne vas pas.

Je vous tien au courant.

Modifié (le) Mai 6, 2019 par ddavyy