Ma bidouille pour plateau MK3 [part #1 --- BOM & mécanique] V1

[zaord]

Oui mais labidouille utilise aussi une mousse compactée en plus de ce pare flamme, c'est de ceci dont je parle....

[La Bidouille]

Il y a 7 heures, zaord a dit :

Oui mais labidouille utilise aussi une mousse compactée en plus de ce pare flamme, c'est de ceci dont je parle....

Tu leurs a envoyer un mail pour poser la question sur la disponibilité ?

[zaord]

Ça n'apparaît plus sur leur site ...

Modifié (le) Avril 25, 2016 par zaord

[piccolini]

Moi j'ai triché, j'ai changé le plateau Dago pour un plateau alu anodié percé au poil pour le mk3

[Nimbus2815]

En reprenant l'idée et le tutoriel de @La Bidouille, j'utiliserais dans un premier temps du MDF.

Ensuite, il est possible que je remplace le plateau et ce MDF par.... du BALSA ! ( non pas Samba  ).

Il est possible que je me trompe, donc ne vous lancez pas tête baissée dans cette idée ( c'est à étudier, ce n'est pas un projet établi encore  ).

Très répandu dans le modélisme aérien et nautique, ce bois offre une légèreté utile pour nous aussi.

Ce que l'on sait moins, ce sont ses propriétés de conductivité thermique extrêmement basse.

http://sacura.chez.com/materiaux/classement_p/conduc_thermique.htm (6ème ligne), https://books.google.fr/books?id=FXtbAQAAQBAJ&pg=PA141&lpg=PA141&dq=balsa+conductivit%C3%A9+thermique&source=bl&ots=JqalcYEo9O&sig=9UDvte4jsnSz9axZmJpapqEP73w&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjt34ST-7HMAhVH_SwKHW4YCQc4FBDoAQgoMAI#v=onepage&q=balsa%20conductivit%C3%A9%20thermique&f=false, ...

Plus la valeur est basse, meilleur sera le bouclier thermique...

- Balsa , environ 0,052 ( je m'abstiens d'écrire l'unité de mesure, car je serais incapable de la vérifier )

- Liège , env. 0,043 à 0,1 si comprimé (ce qui pourrait être le cas dans les montages visualisés sur ce forum... )

- Laine de roche , env. 0,035 à 0,050

En clair, je compte remplacer le poids du plateau aluminium, les cornières aluminium ( ou le MDF de mon montage provisoire ) par un plateau en BALSA...

Nous avons la légèreté, la solidité que n'a pas le liège et la laine de roche pour visser dessus ( supports plateau + vis-ressorts du MK3 ), mais aussi le bouclier thermique quasiment similaire aux deux autre matières.

Pour mieux visualiser l"idée de substitution, regardez les photos en imaginant le plateau et le MDF en une seule pièce.

Attention, il me manque encore les vis ressorts, les trous sont fait exprès dans le MDF.

Reste à trouver la dimension de 220 x 220 x 10 mm en Balsa sur le marché du modélisme

Qu'en pensez vous ? Y a t'il une contrainte qui réfute cette possibilité ?

 

Modifié (le) Avril 28, 2016 par Nimbus2815

[La Bidouille]

@Nimbus2815

Le M est sur la rangée du dessus complétement à droite

Sinon tu as testé si le palpeur détectait le plateau avec l'epaisseur du verre ?

Modifié (le) Avril 28, 2016 par La Bidouille

[Nimbus2815]

Oui, j'ai corrigé...  

Je ne sais pas pourquoi j'avais BDF dans la tête... faut dire que je ne suis pas un adepte du bois ^^

Non pas encore je vais tester en prémontage à blanc dans la soirée pour tester çà .

[Nimbus2815]

Montage à blanc pour vérifier si rien ne cloche...

Oui je sais, le support courroie de l'axe Y est probablement à l'envers ( mais pas envie de démonter pour l'instant ^^ ).

Photos des trous à deux diamètres dans le M...DF : diamètres de la rondelle ou celui de la vis...... OU diamètres  du ressort ( non reçu encore ) ou celui de la vis

Pour clarifier les trous sont faits pour que les têtes de vis au centre ne touchent pas le MK3 quand il sera au dessus... ( conductivité thermique ).

Tandis que les vis extérieures seront réglées en dessous comme la bidouille, avec les ressorts maintenus entre le BDF et le MK3...

Là, par contre, elles toucheront le MK3 mais reposeront dans le MDF sans toucher le reste du plateau ( ni plateau aluminium, ni vis centrales ).

Avec la plaque de verre de 3 mm d'épaisseur... le palpeur inductif se déclenche trop tardivement ( au toucher du verre, trop risqué ).

Par contre, le palpeur capacitif ( commandé depuis la liste des pièces détachées sur le forum ) lui fonctionne bien à 3 mm au dessus de la vitre ( branché à la volée, et fonctionne à l'envers, vérifier dans le firmware NC, NO, led allumée ou éteinte, ... ).

Voilà, çà sera tout pour le moment ^^

 

[La Bidouille]

ca commence a avoir de la gueule tout ca !

pour les ressorts

quand tu souderas les cables au MK3 (sur le dessus donc) pense a l'emplacement de la feuille de verre

 

Modifié (le) Avril 28, 2016 par La Bidouille

[Nimbus2815]

http://fr.aliexpress.com/item/3D-printer-control-board-MKS-board-SBASE-board-is-compatible-with-Smoothieware-V1-0-32/32321983092.html

MKS SBASE commandée 

Pour les vis ressorts, commande effectuée sur Banggood depuis le 04 avril... tant pis, çà servira pour une autre ou annulation de commande...

L'alimentation ne devrait plus trop tarder ( quelques jours maximum )

Demain, direction Le Roi Marlin, mais bon sang, mais c'est bien sûr... 

( 56 kms, une heure de route..., tous les autres du LM ou autre magasin n'ont rien en ressorts de disponible :(... )

Visite magasin de modélisme pour une plaque de Balsa en 220 x 220 x 10 à 20 mm.

Soudure câble sur MK3

Encore du boulot ...

[elno]

Bonjour,

 

Super explications et très intéressants pour ceux qui comme moins s'attaque a l'installation du plateau chauffant.

j'ai qq questions à la lecture de ce poste:

1/ pourquoi garder un plateau inférieur  puisque le plateau supérieur  type MK3 va jouer ( en plus de son rôle de chauffe) le même rôle ( écartement  etc..) ?

 => du coup je me demandais si en mettant juste les équerres alus qui reprenne les pièces PLA et l'entraxe du plateau d'origine et en les perçant pour tenir le MK3 plus haut ( avec visserie a ressort)  ne serait il pas suffisant ( ? en insérant aussi l'isolant - liège 10mm pour ma part) ?

 

2/ le MK3 doit être monté face alu vers les haut ou bien "résistance" vers le haut  ( face noire) ?

 

3/ dernier point je ne trouve pas d'info sur les leds à souder et leur emplacement sur le mk3  ( qq un aurait il un lien ? )

 

Grand merci de vos précieux conseils par avance.

 

Cordialement,

Elno

[piccolini]

Elno, 

Je suis en face noire vers le haut et un buidtak dessus, pas de pb.

Le mk3 va chauffer tes supports en PLA et ils vont se dilater, et ta courroie va se barrer, voilou

Les leds sont déjà soudées dessus normalement.

[elno]

Hello Merci Piccolini,

Nope le mien n'a pas encore les LED c'est pour ca.. pourrais tu me pousser une photo du tiens avec les Leds soudées stp ?

Entre la corniere et le MK3 je vais utiliser du liege rigide de 10mm d'epaisseur pour isoler ...  plus mes premieres impressions ( si ca marche ) seront des nouveaux support en ABS ou Nylon.

 

du coup les cornieres ne serviraient plus car maintenir avec l'aide du MK3 les differents entraxes... elles serviraient aussi a acceuillir le liege ( le cas echaent une crois en baguette d'alu si necessaire pour maintenir le liege )  et de pouvoir viser le MK3 avec systeme de ressorts..

du coup sans le plateau d'origine on devrait retrouver à peut pret le meme poids de l'ensemble ( equerre et isolant en plus) mais il n'y aurait qu'un seul plateau d'alu et pas 2.. .

 

(desole j'ecris au file de l'eau j'espere que c'est pas trop du charabia...) ?

 

Grand merci

elno

 

[Nimbus2815]

J'avais trouvé la semaine dernière dans un BricoMarché, ( à la Ferté sous Jouarre ), les ressorts nécessaires que j'ai coupé à la longueur souhaitée.

Le diamètre intérieur des ressorts est pile poil pour laisser coulisser nos vis de 3 mm.

J'ai trouvé dans ce même magasin des "pinces" de cadre en verre que j'ai "écartillé" pour remplacer les pinces de bureau.

Avantages : vous pouvez "régler" la dureté de ces pinces, et elles peuvent être éjectées sans endommager la tête d'impression.

Faites un home général , simultané des 3 axes sous Pronterface, et vous comprendrez : éjection de la pince arrière gauche et pas de casse ( mais faites gaffe ^^ )...

J'ai fait de la soudure ( trop joli mot par rapport aux pâtés effectués... ) sur le MK3 avec un câble de section 2,5 mm2.

Petite astuce : laisser la vitre avec les pinces pour faire des soudures qui ne dépasseront pas... ( ainsi, pas de bourrelets qui pourraient gêner la pose de la vitre ).

L'alimentation "Banggood" n'est toujours pas arrivée... j'ai décidé de repasser l'imprimante d'origine sous Discovery 200.

[piccolini]

Avec une petite molette imprimée et un écrou de 3mm indesserable emprisonné dedans, tu auras un reglage de tes vis au top .

[piccolini]

à l’instant, piccolini a dit :

Avec une petite molette imprimée et un écrou de 3mm indesserable emprisonné dedans, tu auras un reglage de tes vis au top .

Ta plaque de verre n'est pas utile, tu peux mettre un buildtak direct dessus

[Chris_Team]

Sympa vos systèmes, perso, j'ai juste mis une plaque d'isolant dépron 6 mm, collé au double face de chaque côté, sans réglage grace au capteur inductif sur la tête. Le buildtak collé de même coté noir sur le MK3.

Pour 60°C du MK3 en permanence, j'ai 33°C sous la plaque Alu d'origine Dago.

Modifié (le) Mai 3, 2016 par Chris_Team

[piccolini]

Il y a 1 heure, piccolini a dit :

Avec une petite molette imprimée et un écrou de 3mm indesserable emprisonné dedans, tu auras un reglage de tes vis au top .

Et un petit ventilo pc de récup sous le Dago, c'est laclim pour le plateau et la Melzi.

Modifié (le) Mai 3, 2016 par piccolini

[merryn]

Voila pour ma part, très bon tuto vu que j'y suis arrivé!!

le profilé c'est de la récup, l'isolant du liége et le même pare flamme que toi.

Me reste plus qu'a trouver comment le faire fonctionner sur la carte (2 jours d'essai déja).

Merci a toi pour les astuces!!

PS: les fils seront ranger lorsque ça ce fonctionnel ^^

Modifié (le) Mai 10, 2016 par merryn

[Nimbus2815]

J'ai imprimé des molettes ( à la pelle sous thingiverse ^^ ) @piccolini

J'ai commencé à imprimer la chaine porte câbles, mais manque de place dans le caisson ( à étudier ).

Je n'ai pas vraiment avancé ces derniers temps ( je m'y remets demain ).

Entre temps, j'ai reçu l'alimentation, mais avant je dois refaire le plateau inférieur en balsa ( décalages, mauvais perçages, ... )

Oui, les imprimés de pièces Dagoma en rouge sont à réimprimer aussi ( trous ^^ ).

Deux photos pour vous donner une idée du plateau inférieur en balsa ( 220x220x15 mm ).

Je pense l'agrandir aux alentours de 230x230x15 mm ... pour ne pas "casser" les bords lors du perçage ( voir photo ).

[piccolini]

Yo Nimbus

beau boulot, tes vis entre le lit et ton support sont assez hautes.

En impression rapide et pendant le remplissage, tu risques d'avoir un balourd du plateau et du décalage '.......je sais de quoi je parle.....lol

Modifié (le) Mai 11, 2016 par piccolini

[Nimbus2815]

C'est une photo prise à l'arrache, comme la précédente version sur ce tuto, je vais raccourcir les ressorts et les vis finiront avec les molettes en dessous

Là, ce matin, je recommence le plateau en balsa... avec un cadre pour délimiter correctement.

[Nimbus2815]

Plateau inférieur en balsa, seconde version...

On ne met plus de baguette au milieu, pas besoin...

On assemble un cadre en bois d'une surface intérieure de 230 x 230 mm.

Si vous avez un mauvais équerrage, n'hésitez pas à fixer une traverse pour récupérer le décalage.

Etalez de la colle blanche à bois, à l'aide d'une vieille carte, format crédit ( non pas votre carte bleue ... ).

Recommencez l'opération une seconde fois dans l'autre sens ( toujours écarter au maximum vos planches 230 x 100 x 5 mm )

Et enfin, mettez le plus de poids possible au dessus le temps que la colle sèche...

Ici, il y a seulement une bobine d'1 Kg... mais vous pouvez mettre plus( possibilité de jouer avec des serres-joint... mais le travail du bois n'est pas mon domaine  ).

Plus tard, je percerais les trous avec une "dremel"... ( sinon éclatement probable, voir photos précédentes ).

[Nimbus2815]

La suite : rien de particulier, juste pour montrer ce plateau inférieur, sans les baguettes à l'intérieur, avec le MK3.

[Harps]

Bonjour

Beau boulo.....une question pourquoi ce coté la du plateau chauffant,..? sur toute les 3D (prête à l'emploi), le plateau est dans l'autre sens..!

et les soudures sont donc à refaire, pour l'orientation des câbles électrique