[FLSUN Q5] Topic sur l'imprimante 3D delta FLSUN Q5

[coubi64]

Je te remercie pour toutes ces infos qui vont m'être très utile!

J'en profite pour vous partagez ce que j'ai trouvé de mon côté:

- Il existe un profile pour la Q5 dans la dernière version de Prusaslicer 2.3.0 (à essayer et à comparer avec Cura!)

- Il y a un test sympa de 3DPrintBeginner (il a aussi un Discord, je conseille) de la Q5 ainsi qu'un profile Prusaslicer concocté par ses soins: https://3dprintbeginner.com/flsun-q5-review-delta-printer-for-beginners/

- Un ajout peu couteux conseillé (par 3DPrintBeginner encore), une chaussette pour le heatblock: https://s.click.aliexpress.com/e/_dWmsfYP

Concernant le réglage des e-steps, c'est bien ça: https://3dprintbeginner.com/extruder-calibration-guide/?

Et le programme de calibrage des dimensions dont tu parles est un programme inclus sur la carte SD de l'imprimante, c'est bien ça?

Maintenant, j’attends avec impatience l'arrivée de l'imprimante et mes 1ers test d'impression!

Modifié (le) Janvier 15, 2021 par coubi64

[Fificap]

Pour le reglage du e-step c'est le principe! mais il peut y avoir des petite différence de g-code à cause du firmware, et des différence de methode pour savoir si tu fais passer le filament par la buse, juste le bowden tube ou juste l'extruder titan. Moi je l'ai fait juste en passant par l'extruder titan en y débranchant le bowden, en suivant cet procedure issue du groupe facebook le plus actif sur les imprimantes FLSun:

How to calibrate extruder E-steps on your 3D printer:
1) Figure out how to send g-code commands to your printer.
Use software such as: a) Pronterface b) Repetier Host c) many others (e.g. serial terminal programs)
You can search: how to send g-code using [my printing software]. Try baud rates of 115200 (QQ-S/Q5).
2) Find out what your starting E-step value is, if you can.
- For QQ-S/Q5, use g-code: M205
Look for the number right before the label “Extr.1 steps per mm”. (it's normally around 367 for the stock Titan-clone extruder).
3) Only if M205 don’t work and you're not sure of the value, then go ahead and set a known initial value for E-steps; otherwise, skip this step.
Send g-code: M92 E99 (replace 99 with a different guess if you want) Use this guess as the starting E-step value for later.
4) Go ahead and set the hot-end to a temperature that will melt the filament you are using.
Use the GUI or send g-code: M104 S200 (replace 200 with desired temp)
5) Note where the filament enters the extruder drive, then measure and mark a point on the filament 70mm from where it goes in.
6) Wait for the hot-end to reach extruding temperature.
7) Tell the printer to extrude 50mm of filament, slowly. Use the GUI or send g-codes:
M83 (do once to set extruder to relative mode)
G1 E50 F200 (extrude 50mm at 200mm/minute, which should take 15 seconds)
Measure the distance between the mark and where the filament goes in. With this measurement, we can calculate exactly how much filament was extruded.
Calculate: extruded_amount = 70 - measurement
9) Now, based on that amount, calculate the correct E-step value:
new_e_steps = starting_e_step_value * 50 / extruded_amount (ie, multiply the starting value by 50, then divide by the extruded amount)
10) Enter this new value by sending g-codes:
M92 Exxx.x (you MUST replace xxx.x with your calculated new_e_steps)
M500 (saves the value to non-volatile memory)
11) You can repeat steps 5-8 to verify the new value.
12) Turn off the hot-end:
Use the GUI or send g-code: M104 S0
If the mark disappears inside the extruder drive at step 7, then you need to measure further out than 70mm. This shouldn't be necessary unless your initial guess is way off. You could also change your initial guess and go back to step 3.

Quand au programme de calibration des dimensions, il n'est pas sur la carte micro SD, du moins il ne l'était pas sur les livraisons en 2020! je vais le retrouver et mettre le lien! Edit: oui, le lien et le fichier est dans le 1er post de cette discussion. le programme est un peu capricieux, il ne semble fonctionner qu'avec des valeurs proches de 42mm et certaine valeur décimales ne passent pas! Je ne sais plus si c'est en mettant une seule ou systématiquement 2 décimales que cela a fonctionné! Tu nous diras.

Modifié (le) Janvier 15, 2021 par Fificap

[Newbe]

Hello,

Je viens à mon tour faire part de ma petite expérience avec cette Q5, au départ avis un peu mitigé mais tout de même impressionné rapport au tarif (d'autant que je l'ai eu à 120€, une personne l'a acheté en double pour mon plus grand plaisir).

Donc les premiers print c'était acceptable, mais pas parfait, j'ai donc décidé de prendre les choses en main. Démontage complet, quand je dis complet c'est toutes la visserie, les 'plate', extruder etc, j'ai également fixé la tension de toutes les courroies, car la tête n'était pas stable initialement et les bras avaient tendance à retomber au repos sous l'effet de la gravité. J'ai reglé le jeux des roller sur chaque axe, car il y'avait un jeu latéral. J'ai également imprimé des pales différente pour les ventillos, 6 pales (beaucoup plus silencieux, on passe du moustique affamé, à un bourdon pas pressé avec un airflow quasi équivalent)

Une fois tout cela fait, miracle, une vraie merveille, le benchy en atteste avec les settings  "benchy" par défaut mais en 60mm/s (toutes les dimensions sont parfaites), une peu sous extrudé cependant mais facilement rectifiable.

Au moment ou je tape ces lignes je suis lancé sur un print à 100mm/s (45min/3hrs au total), impensable avec la machine out of the box, ou alors avec des sueurs froides, et là je dois dire que cela s'annonce plutôt bien, je posterai le résultat si tout va bien.

 

Attaché le benchy et un gif temps réel du print à 100mm/s (le tout slicé sur Cura 4.8=)

Modifié (le) Janvier 19, 2021 par Newbe

[coubi64]

Très propre ton benchy!

J'ai reçu la mienne aujourd'hui. Étonné par le carton qui est "tout petit". Je la monterais ce WE.

Au programme, j'ai prévu (pour commencer) le resserrage des roues excentriques, éventuellement réglage de la tension des courroies si nécessaire et réglage des e-steps. Bref les réglages indispensables pour bien commencer à mon avis.

J'ai aussi déjà préparé un Octoprint sur Raspberry Pi (je l'utilisais avec mon ancienne imprimante, la Lotmaxx SC-10 qui a d'ailleurs été une très bonne surprise aussi, et je trouve que c'est très utile un accès par le navigateur à plein de fonctions pour piloter l'imprimante)

Ensuite, on verra mais j'ai quelques idées (optionnel ?):

- calibrage des dimensions

- remplacement du firmware par Marlin si il y a un réel intérêt.

- réglage des drivers (quelle tension pour les moteurs et pour l'extrudeur?)

- impression en PETG d'un support bobine à roulement

- impression en PETG d'un meilleur refroidissement pour la buse

- changement des ventilos par de plus silencieux

- support range palpeur nivellage

- remplacement du tube PTFE par un tube Capricorn

Je vais tester le slicer CURA avec les infos données ici mais aussi le profil dispo sous Prusaslicer 2.3.0

Bref, y a de quoi faire pour s'amuser un peu

N'hésitez pas à partager vos améliorations/impressions/ajouts pour la machine

Modifié (le) Janvier 19, 2021 par coubi64

[Newbe]

Félicitation coubi64,

Oui le resserrage des roues est indispensable, huilé les roulement et rotules également (j'ai utilisé de l'huile powerslide -  pour roulement Roller et de la graisse teflonnée pour les rotules).

Pour marlin, j'y ai pensé, mais finalement d'après mes recherches et lectures sur la Q5 l’intérêt reste limité, à moins bien sure d'avoir un workflow spécifique.

Pour les Drivers c'est 1.25 visiblement (un peu elevé à vu d'oeil, mais tant qu'il n'y a pas d'effets adverses, je n'y touche pas), enfin c'est ce qui est actuellement utilisé, ensuite j'ai pas encore poussé plus loin sur la question.

Pour le changement ventillo oui c'est une bonne idée, j'ai tout de même préféré garder ceux là, en changent les pales, il semble que le Noctua ne soit pas assez véloce d'après certains retours.

Si tu le souhaites je peux te donner mes settings Cura ;). Pas grand chose à changer mais ça fait la différence

[Newbe]

Voici une Solide base pour Cura, l'infill et le layer height sont évidement variable selon les besoins :

Edit : Oups attention j'ai laissé l'impression à 100mm/s sur la capture, par défaut 60mm/s est une bonne base, 100 si elle n'est pas saine ça risque de pas passer.

Modifié (le) Janvier 19, 2021 par Newbe

[Newbe]

Voici le résultat du print à 100mm/s, j'avoue que j'ai douté pouvoir terminer sans encombre et pourtant tout c'est bien passé c'est pas parfait, mais à ces vitesses le filament et refroidissement ont un rôle crucial. Me voilà impressionné. (settings Cura juste au dessus)

Est-ce viable? probablement à condition d'avoir du filament de bonne qualité capable de maintenir ses tolérances (Ici PLA). Un vrai petit monstre cette Q5

Modifié (le) Janvier 19, 2021 par Newbe

[Fificap]

Salut,

Bravo pour le travail sur ta Q5! Tu pourras même monter dans certain cas la vitesse, mais en 'dépliant' les différentes options détaillées de vitesse de cura pour ajuster plus finement, car par défaut si tu met 100 mms au global, cura le décline en faisant de grosse différence entre les déplacements et les murs, ou les murs intérieurs et les murs extérieurs. J'arrive à monter la vitesse des murs extérieurs, qui est celle qui pénalise le plus en général, à condition de ne pas avoir le double pour la vitesse des murs intérieurs, du remplissage ou des déplacement. J'essaie de ne pas mettre plus de 20 mms de plus sur les vitesses en questions par rapport à la vitesse des mur extérieurs, mais qui du coup peut être augmenté car il y aura moins d'a coups. J'ai pu comme cela faire des impressions avec les murs extérieurs à 60 voir 80 ( ce qui correspond à une vitesse d'impression globale de 120 ou 160 dans cura je crois). mais évidement pour la vitesse de 1ere couche et "brim" je reste à 20 ou 30 max pour que ça accroche bien! J'ai même découvert que dans cura, en jouant avec l'icone "per model setting" en mode "overlap" on peut avoir des vitesses différentes ( ou autres paramètres) sur différente partie du modèle, cela ouvre des possibilité en réduisant par exemple la vitesse juste sur les porte à faux ou les parties délicates!

 

Je suis très intéressé par ton expérience de changement de pales des ventilos. Tu peux partager les fichiers? Tu l'a fait sur lesquels? Pour l'instant je n'ai changé que celui du heatbreak par un sunon 24v un peu moins bruyant. Tous mes essais avec des 12v, même noctua, ne m'ont  pas satisfait car les ventilos étaient alors asthmatiques. J'ai jamais changé les pales d'un ventillo, tu tires juste dessus??

j'aimerai trouver une solution pour celui du boitier carte mère, je pensais en mettre un plus grand qui tourne moins vite ou 2 ventilos 12v en 'push/pull' . 

Tes impression sont propres. en effet par défaut le réglage est en sous extrusion, et le calibrage des dimension fait du bien aussi! j'avais presque 2 mm d'écarts sur des pièces moyennes. J'ai aussi amélioré les grande surfaces plates ( vagues légères ou ghosting) en mettant des "amortisseurs" avec des élastiques sur les paires de bras. Les pieds imprimés n'ont rien apportés par contre sur la q5 en qualité. 

Et le changement du driver A4988 par un TMC2209 pour l'extruder est un vrai bohneur.

Pour le firmware, à mon avis marlin n'apporte pas grand chose sauf pour ceux qui y sont habitué avec leurs imprimantes précédentes, par contre si tu recherches vitesse et qualité je te conseille de regarder du coté de klipper! Sur le groupe FLSun de facebook j'ai vu des résultats impressionnants. Je vais certainement essayer dés que j'aurais un peu de temps et que j'aurais, soit réussi à sauvegarder mes paramètres firmware de la Q5 pour pouvoir faire un retour arrière, soit mis ma QQS pro au même niveau que ma Q5 ( pour l'instant elle est beaucoup plus bruyante et souffre encore rapidement de ghosting... je viens de recevoir de flsun une carte mère pour y mettre des tmc car j'avais une version avec des a4988 soudés à l'oriigine).

 

Bon courage.

[coubi64]

Ce post est un pur bonheur, je récupère plein d'informations utiles et intéressantes.

Concernant le changement/réglage des drivers, comment as-tu procéder (réglage au voltmètre avec les connecteurs moteurs/extrudeur retirés, c'est ça? Masse sur la masse de l'alimentation? Et quelle tension as-tu appliqué (TMC2208 et TMC2209) ? Il n'y a rien d'autre à faire/régler en cas de changement de drivers?) ?

Désolé pour toutes ces questions, j'ai un peu regardé sur le net, j'ai dégrossi la question, mais j'aimerais être sûr pour ne rien "griller" par exemple.

[Newbe]

Salut Fificap,

Merci, c'était indispensable pour les modifs car on sent immédiatement qu'elle a un énorme potentiel, c'était lui rendre justice que de lui resserrer les boulons et lui réajuster la colonne vertébral =D.

Alors concernant les 100mm/s²  tu as absolument raison tel quel ce n'est pas du continu et en effet en débloquant les paramètres Cura on a accès à tout l'espace de configuration (another rabbit hole indeed), je n'ai pas encore eu le temps d'approfondir ni de tester pour la Q5, j'ai la Q5 que depuis quelque jour. Merci beaucoup pour le partage de paramètres cela me donnera une bonne base d’expérimentation.

Pour le ventillo j'utilise une approche plutôt destructive et fainéante, à vrai dire celle que j'ai toujours utilisé pour les ventillos, car j'ai du stock pour le remplacer au cas ou. En fait je 'clip' les pales sans démonter, puis je lime avec un dremel embout diamant abrasif pour enlever l’excès restant et enfin je viens y insérer une "sleeve" avec le design du moment, cela me permet de tester des itérations quand bon me semble sans démontage fastidieux et hasardeux. Il y'a également la seconde version ou c'est un changement de toute l'unité (cf photo), mais cette méthode devient vite pénible selon le ventillo. J'ai effectué un changement pour le heatbreak et la partie alimentation/carte.

"j'aimerai trouver une solution pour celui du boitier carte mère, je pensais en mettre un plus grand qui tourne moins vite ou 2 ventilos 12v en 'push/pull' ", imprimer une "jupe" pour distribuer la ventilation précisément ne serait t-il pas plus judicieux?

Pour les drivers, j'ai 5 2209 en route

Pour les vibrations il y'avait selon moi deux sources, les ventillo et celui dû au mauvais ajustement des rollers/rodes. Pour la partie ventilation j'ai simplement ajouté des pads en silicone, la transmission est maintenant anecdotique. Pour la partie mobile, j'avoue que d'avoir tout resserré et ajusté a fait disparaître la quasi totalité (en position Home, machine éteinte je peux pousser sur un des coin supérieur de la tête il y'a "0" mouvement ni flex, c'est 1 bloque rigide, si je force c'est le moteur qui lâche du leste). Pour le dissipation du résiduel j'utilise un pad en silicone de 3mm sur lequel j'ai un aimant néodynium centré sur l'armature métal niveau heatbreak, cela permet de dissiper l’énergie des vibrations de certaine fréquences (éventuellement un amortissement par médium en milieu visqueux à l'étude, mais faut que je fasse des mesures et simulation avant - principe du pendule - absorbeur dynamique 2DDL) . Ceci dit j’envisage une solution rode magnétique et tubes carbone rempli de micro billes à long terme, j'ai déjà les aimant; les pads en teflon, les tubes, j'ai juste à travailler sur un design pour l'intégration.

Enfin pour Klipper, absolument c'est sur mon radar, j'avais suivi à l'époque les travaux de kevin oconor. Ici un résultat sur une FLSun custom 5000 mm/s² "acc" (Layer height: 0.1294 mm Acceleration: 5000 mm/s² Feedrate infill/inner wall: 200 mm/s Feedrate outer wall/bottom/top: 100 mm/s). (https://www.youtube.com/watch?v=03YgSXWHMM4)

Pour Facebook, je suis de ceux qui passent cette option :D.

 

Merci encore pour toutes ces infos!

Modifié (le) Janvier 20, 2021 par Newbe

[Newbe]

Il y a 8 heures, coubi64 a dit :

Ce post est un pur bonheur, je récupère plein d'informations utiles et intéressantes.

Concernant le changement/réglage des drivers, comment as-tu procéder (réglage au voltmètre avec les connecteurs moteurs/extrudeur retirés, c'est ça? Masse sur la masse de l'alimentation? Et quelle tension as-tu appliqué (TMC2208 et TMC2209) ? Il n'y a rien d'autre à faire/régler en cas de changement de drivers?) ?

Désolé pour toutes ces questions, j'ai un peu regardé sur le net, j'ai dégrossi la question, mais j'aimerais être sûr pour ne rien "griller" par exemple.

Le plus sage étant de reprendre les mesures sur les 2208 et les reporter sur les nouveaux drivers je pense.

Marche à suivre d’après un commentaire ici: (https://www.youtube.com/watch?v=a0r1RxxdK48)

 

1. Unpluged the A4988

2. Removed the third jumper on the mainboard (because I think that this will put the TCM2209 to stealthChop mode?)

3. Pluged in the TMC2209

4. To invert the motor direction, I just switched one pair of the motor cable (I switched the red and blue wire on the mainboard connector)

5. Set the VRef of the TMC2209 to 1,25V (that's the same VRef like the other TMC2208s on the board have. And actually this is probably the default, as my TMC2209 already had it's VRef at 1,25V) In normal use, it is now quiet and runs stable. Only on retraction it is still audible

Modifié (le) Janvier 20, 2021 par Newbe

[Fificap]

hello,

Pour la mise en place du TMC2209, j'ai pris l'option de changer les valeurs dans le firmware plutôt que d'inverser les fils ( de toute façon il faut aussi y changer l'accélération !). Donc il faut dézipper  l'archive du firmware à la racine d'une carte sd formatée FAT32 ( pas certain que fat32 soit obligatoire en fait), ensuite éditer le fichier ROBIN_NANO_CONFIG.txt pour changer certaines valeurs:

>EXT0_INVERSE             0                #E0 change 1 to 0 for tmc2209

et plus loin

>MAX_ACCELERATION_EXT0             250             #E0 change 1000 to 250 for tmc

il faut en profiter pour mettre la bonne valeur de e-step ( trouvée avec la procedure de calibration) sinon il faudra le refaire par la suite. dans mon cas e-step =428 donc:

>EXT0_STEPS_PER_MM        428                #E0 367 to 428 adjustement e-step 

Par contre j'ai pas trouvé quels sont les paramètres changés par le programme de calibrage des dimensions, il faudra donc le refaire après le flash du firmware!

ensuite on démarre l'imprimante avec la sd dedans et cela reflash le firmware avec les bons parametres. une fois terminé il faut retirer la sd sinon cela reflash à chaque démarrage.

Pour l'installation physique du driver TMC, je l'ai juste mis tel quel à la place du A4988, il faut juste faire attention au sens des pins ( certains l'ont grillé en le mettant dans le mauvais sens). je n'ai pas changé de jumper car il m a semblé qu'ils étaient déjà dans le bon mode. 

Pour le V-ref je ne retrouve plus ou j'ai noté les valeurs! J'avais vu dans une video du gueroloco il me semble les valeurs correspondant aux TMC pour notre type de moteur, et de mémoire j'ai mis 1,1v . il faut bien débrancher le connecteur moteur pour ne pas fausser la mesure. Je mettrai les valeurs quand je les retrouve, j'en ai besoin pour mettre des TMC2209 sur ma QQS Pro de toutes façon.

Pour les ventilos, merci pour les stl, je vais regarder ça de près! J'ai aussi bricolé des bouts de chambre à air pour "isoler " les vibrations ou résonnances de certains ventilo, mais l'idée des pad silicones me plait. Tu les as fait toi même ou tu as acheté des trucs tout fait? D'une façon génerale, j'avais aussi tout resserrer ce qui était accessible plus des rondelles plastiques pour l'alim qui vibrait par moment. Avec aussi une bonne lubrification des rotules et autres.. du coup elle est bien silencieuse! Je doit trouver le moyen de faire pareil avec ma QQS Pro qui reste dans le garage pour l'instant. 

[coubi64]

Montage de la Q5 terminée.

J'ai bien pris mon temps, bien tout serré, et bien tout branché.

Excentriques réglés aussi.

J'ai commencé par un Autolevel puis réglage du Z0. Aucun souci.

Par contre, impossible de faire chauffer le bed. Je vois la température actuelle mais si je lui demande 50°C, rien ne se passe. Aucun souci avec l'extrudeur par contre... Une idée? J'ai vérifier le cablage du bed (les 2 connecteurs près de l'extrudeur, tout me semble ok...)

EDIT: J'ai trouvé... En testant les câbles, j'ai vu qu'il y avait une mauvaise connexion.

Par contre, je ne suis pas doué pour ce genre de réparation... Qu'est ce que vous me conseillez d'utiliser/ de faire?

 

Modifié (le) Janvier 23, 2021 par coubi64

[Fificap]

Hello, normalement il suffit de remettre le connecteur dans le support plastique, regarde sur le fil noir pour repérer le bon sens, éventuellement il y a une ou des languettes sur la partie métallique qui servent de crochets pour maintenir en place, tu peux gentillement les faire ressortir si elles sont rentrées. 

[coubi64]

Bon, à priori j'ai réussi à remettre le connecteur en place, et le bed a l'air de monter en température. Tes conseils m'ont été utile!

Je verrais en lançant mon 1er print qui sera un modèle de test de la carte micro sd.

Concernant le leveling, vous le faites avec uniquement bed à chaud (pas la buse) ?

Modifié (le) Janvier 23, 2021 par coubi64

[Newbe]

Le 20/01/2021 at 23:43, Fificap a dit :

Pour les ventilos, merci pour les stl, je vais regarder ça de près! J'ai aussi bricolé des bouts de chambre à air pour "isoler " les vibrations ou résonnances de certains ventilo, mais l'idée des pad silicones me plait. Tu les as fait toi même ou tu as acheté des trucs tout fait? D'une façon génerale, j'avais aussi tout resserrer ce qui était accessible plus des rondelles plastiques pour l'alim qui vibrait par moment. Avec aussi une bonne lubrification des rotules et autres.. du coup elle est bien silencieuse! Je doit trouver le moyen de faire pareil avec ma QQS Pro qui reste dans le garage pour l'instant.

Hello,

Pour les pads ce sont des feuilles de silicone que j'ai acheté il y'a un moment, j'ai simplement fait ma découpe à l'exacto, ceci dit rien n’empêche d'imprimer un moule pour l'occasion et le faire soi même. il y'a également la solution des pads 3M, disponible au rayon bricolage, j'ai plus la référence mais ce sont des pads acoustique blanc relativement dense, j'en ai également.

Pour les STL j'insiste sur le fait que ce soit destructif comme process, bien peser le pour et le contre ;).

 

Autrement durant la quête d'équilibrage et amortissement des accélérations, mon pendule magnétique a décidé de me faire une petite blague alors que j'avais enfin terminé mes settings (80mm/sec stable en daily use), ma masse de 500gr a chuté après l'avoir manipulée, devinez ou? oui c'est bien ça sur le coin du bed XD, du coup j'ai dû faire un peu de shopping pour lui rendre un peu de dignité...enfin c'est une hybride Ikea du coup, la belle porte maintenant un beau miroir gris du plus bel effet (ref ikea Roverud 24cm, LM avait également du 20cm vendu par 4 pour moins de 10€ bon remplacement également, le tout en 3mm). Les température mesurées sont conformes.

 

  

il y a 25 minutes, coubi64 a dit :

Bon, à priori j'ai réussi à remettre le connecteur en place, et le bed a l'air de monter en température. Tes conseils m'ont été utile!

Je verrais en lançant mon 1er print qui sera un modèle de test de la carte micro sd.

Concernant le leveling, vous le faites avec uniquement bed à chaud (pas la buse) ?

Oui à faire bed à chaud, ensuite tant que la sonde ne touche pas la buse, pas de problème si elle est active (sauf ajouter une raison de plus de se brûler)

Modifié (le) Janvier 23, 2021 par Newbe

[coubi64]

Réglages extrudeur et 1ers print (les 2 gcode de la carte SD + un jeton de caddie pour valider le profil par défaut de PrusaSlicer 2.3.0). Je suis bluffé par le résultat et la vitesse. Je vais pouvoir attaquer des choses un peu plus imposante/compliquée (benchy, cube de calibration, etc...) pour voir si je peux améliorer encore un peu.

J'ai tuné un tout petit peu le profil de PrusaSlicer, sinon il est top d'origine!

Je pilote l'imprimante sous Octoprint, ça marche parfaitement.

Niveau bruit, ça reste supportable. Je verrais plus tard pour le remplacer du driver de l'extrudeur ou des ventilos.

Par contre, je songe sérieusement à changer le porte bobine par quelque chose qui permette une plus grande fluidité de défilement du filament: vous utilisez quoi (si vous avez des liens, je suis preneur) ?

Et quelles autres améliorations simples pour commencer vous conseillez?

 

 

[Fificap]

Salut,

Pour les support bobine j'en ai fait plusieurs et j'ai terminé par acheter une boite sechante Sunlu.

Facile à imprimer marche bien mais un peu léger, surtout le trombone pour l'axe, mais pas besoin de roulements:

https://www.thingiverse.com/thing:4378691

 

Plus costaud, avec roulements, je l'utilise toujours avec ma 2eme imprimante!:

https://www.thingiverse.com/thing:2179768

Un truc simple pour améliorer le support d'origine en attendant autre chose ( je crois en avoir vu sur le même modèle mais avec des roulements en plus):

https://www.thingiverse.com/thing:4395874

 

la boite de séchage Sunlu:

https://fr.aliexpress.com/item/4001330725889.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e906c37tdqPTR

C'est super efficace même si les roulements internes demandent un peu de bricolage pour bien rouler.

[Newbe]

Pour les roulements il suffit des les imprimer parfait pour une bobine, ça fonctionne parfaitement c'est du 608)

https://www.thingiverse.com/thing:4628063

 

@Coubi

 

Je te conseil également ce site pour afiner tes réglages, en haut tu as dans l'ordre ce qu'il faut faire et comment, commence par l'E-steps calibration puis slicee flow calibration, retraction tuning  etc. https://teachingtechyt.github.io/calibration.html

Je la fait tourner en 80mm/s (70mm/s wall) sans avoir à la surveiller, dernier print de 8 heures pas un pépin.

Modifié (le) Janvier 25, 2021 par Newbe

[Foxies]

Il y a 12 heures, coubi64 a dit :

J'ai tuné un tout petit peu le profil de PrusaSlicer, sinon il est top d'origine!

Merci

[coubi64]

Merci @Newbe pour le lien, je vais pouvoir affiner mes réglages.

Si je prend l'exemple du "Retraction Tuning", tu mets juste les infos, et tu télécharges le gcode tel quel que tu lances directement sur ton imprimante? (pas de start et end gcode, c'est ça qui m'interroge le plus)

Voici pour le moment, le print d'un Benchy Boat "stock". quelques soucis de cheveux d'ange et un souci sous la coque du bateau dont je ne connais pas la cause, mais globalement satisfait du résultat non encore optimisé:

https://goopics.net/a/gRPslkNy

[Newbe]

Plutôt propre le benchy ! (petit pépin sur la proue?, température?)

Pour les cheveux d'ange j'ai réglé cela avec ma rétractation, en revanche il faut être certain d'avoir un E-Step extrusion conforme avant. (une base est visible sur ma capture)

Pour le gcode il faut effectivement entrer les infos désirées puis exécuter sur l'imprimante tel quel (si tu parles du gcode généré par l'interface)

Modifié (le) Janvier 26, 2021 par Newbe

[mijean]

Le 12/08/2020 at 23:17, Fificap a dit :

Salut, 

 

Ça m'intéresse, j'ai pris celui-ci sur aliexpress:

https://fr.aliexpress.com/item/33028816768.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.5d1b24f8zsunpR

 

J'ai pas eu le temps de trouver ou dessiner un support pour le fixer sur l'imprimante, ni de regarder comment ça se branche exactement.

 

Pour le bruit du ventilo, il faut quand même relativiser un peu car si on l'entend c'est parce que le reste est super silencieux! J'ai quand même fait un test avec un Noctua pour le ventilo de la carte mère, et un noiseblocker pour le ventilo du heatbreak. Dans les 2 cas je suis revenu aux ventilos d'origine car ceux de remplacement, bien que plus silencieux, sont bien moins efficace alimentés en 12v (j'ai pas eu le cran de les laisser en 24v, et de plus sur le lot de 5 buck converter, j'en ai grillé 4!).

J'ai trouvé se support la je suis en train de l'imprimé!FQQ_Filamenthalter_v2.gcode

[Fificap]

Il y a 5 heures, mijean a dit :

J'ai trouvé se support la je suis en train de l'imprimé!FQQ_Filamenthalter_v2.gcode

Je l'ai pas encore installé, car j'ai pas trouvé comment installer ce type de support sans faire de nouveau trous et surtout comme j'utilise principalement octopi,  l'impression du fichier n'est pas gérée par l'imprimante, il faut que je regarde comment configurer le code de reprise d'impression, et ou brancher le détecteur pour qu'il soit pris en compte.

[mijean]

Il y a 13 heures, Fificap a dit :

Je l'ai pas encore installé, car j'ai pas trouvé comment installer ce type de support sans faire de nouveau trous et surtout comme j'utilise principalement octopi,  l'impression du fichier n'est pas gérée par l'imprimante, il faut que je regarde comment configurer le code de reprise d'impression, et ou brancher le détecteur pour qu'il soit pris en compte.

oui je comprend! je vais le fixé au double face sa m'évitera de faire deux trous dans le panneau!