Probleme suite a remplacement de pièces d'amélioration

[MrMagounet]

@Epsilon petite question au sujet du Stringing tu as en as que depuis que tu imprimer avec ce filament ou cela te le fait avec d'autres filament, dans certain cas avec un filament humide j'ai remarqué un taux de stringing plus important.

Ce qui parait étrange justement c'est logiquement en diminuant la Temp° logiquement on est censé avoir moins de stringing.

Quels valeur de distance et vitesse de retraction tu utilise ?

[Brico Matos]

@Epsilon, c'est quoi ton "renfort de l'axe Z" ? la pièce imprimée qui se fixe sur le bas du portique, ou l'ensemble de dingue avec les grosses tiges filetées ? (je demande parce que je les ai imprimées (comme tous ceux qui ont suivi les conseils de Mr Abrège ! ) Si ça vaut rien, je les met pas ! Mais pour le moment, pas le moindre problème de Z-wobble. J'ai juste eu un décalage une fois, à 2mm du bas de la pièce.

[Epsilon]

Salut a vous tous

@MrMagounet Alors j'ai pu imprimer un Creeper sur ce modèle: https://www.thingiverse.com/thing:11825 Aucun problème. Je te met la photo de la pièce final. Par contre pour le Super Meat Boy, imprimé quelque jours après, il c'est passé ce que tu as vu. Le filament, est peut etre humide, la prochaine fois j'essaierai de le déshumidifié avec mon appareil SUNLU a 50° Mais je ne comprends quand même ce stringing abusé  . Pour mes paramètres de rétraction, j'ai 1,5mm de Distance de rétraction et 35mm/s pour la vitesse.

@Brico Matos C'est celui fournit par Abrege  donc celui qui se fixe sur le bas du portique. Je l'avais mis par prévention, mais quand je vois c'est irrégularité de ligne, je l'ai vite enlevé. Je sais pas si mon problème viens de la ou pas car avec et sans, j'ai toujours le même problème sur mon Super Meat Boy   . Quand j'avais ma machine full stock, le Sonic que j'avais imprimé, était sorti nickel alors qu'il était plus grand ! A part des erreurs de ma part concernant les supports et autres, les motifs étaient très bon. J'aurais peut être du rester sur du full stock  Je désespère de pouvoir l'utiliser un jour convenablement.

[MrMagounet]

Certaines modif préconisé par Abrege comme le fait de supprimer la courroie du Z sont une belle erreur de sa part, mais la plupart des autres modif ne pose pas de soucis.

[Epsilon]

Hello à tous !

Du coup en laissant la bobine séché pendant 10h à 50° dans le déshydrateur SUNLU puis en laissant la bobine dans le déshydrateur, j'ai relancé le print avec les memes configs que celui précédement et...

Ben toujours pareil au niveau du stringing

Quelqu'un saurait d'ou ca peut venir?

[Titi78]

Le stringing est dû à une température d'impression trop élevée 

[Brico Matos]

@EpsilonCa peut pas venir de ton filament? C'est tellement complexe, dans la même marque, juste à la couleur différente, j'ai des différences dans l'impression ! Mais j'ai jamais eu autant de stinging, hormis avec du filament bois sur bébé Groot qui ressemblait plutôt à bébé Chewbacca ! lol Perso, j'ai fait comme le conseille tamtam3D, des tours de température pour chaque filament, et j'ai vu les différences (j'utilise pratiquement que du Sunlu, parce qu'il me va bien, hormis un noir de chez Wanhao qui, en décollant une grosse pièce m'a arraché une partie de mon bed !

Je te demande pas si tu as vérifié qu'un paramètre de rétraction ou de temps ne s'était pas modifié, je suppose que tu as déjà tout vérifié, et mes connaissances n'étant pas encore très étoffées, je vais laisser les vrais spécialistes donner de vraies solutions.

[Epsilon]

Salut @Brico Matos et merci pour ta réponse

C'est ce que je me demandais aussi, en faisant ma tour de température trouvé sur le site docarti, les résultats ne sont vraiment pas satisfaisant. J'ai du Stringing peu importe la température, et des lignes sont présentes à chaque étage (Ecofil3D Rouge).

j'ai imprimé aussi le cube Artillery fournit lors de la réception de l'imprimante, même ca c'est vraiment pas génial ! J'avoue être complètement perdu et songe a revendre ma machine car a part faire des tests et des améliorations pour ma machine (qui au final... n'a pas vraiment été des améliorations XD ) je me bat avec depuis maintenant quelques mois et j'avoue en avoir marre ! J'aurais dû l'utiliser en sa version "Stock" car elle fonctionnait très bien, et les résultats étaient très satisfaisant, jeme suis beaucoup trop précipité  

[MrMagounet]

Salut @Epsilonen effet c'est vraiment pas terrible, et le plus surprenant c'est que a 195°c et 190)c c'est même pire que sur des temp° supérieur, ce qui devrait être l'inverse.

Après je ne connais pas le filament Ecofil, mais peux tu ma rappeler les modification effectué sur ton imprimante histoire de voir si il y a un point à vérifié lié tes soucis ?

La partie basse du cube fait penser aussi qu'il y a un soucis de calibration extrudeur. Après une buse usé ou de mauvaise qualité peu aussi finir par donner ce genre de soucis.

Dernière question ton cube c'est toi qui l'a trancher ou alors c'est le fichier Gcode fournit par Artillery ?

[Epsilon]

Salut @MrMagounet et merci de prendre de ton temps pour m'aider

Alors pour l'historique des pièces changées:

Citation

 

- Bras extrudeur Metal

- Roue polycarbonate

- HotEnd Bi-Metal

- Buse Volcano

- BLTouch officiel AntLabs

- PTFE Capricorn

- Ventilateur 5015 avec support pour BLTouch

 

Du coup pour l'adhésion au plateau, comme cela ne fonctionne pas terrible en ne faisant rien, je met de la colle UHU pour que ca adhère bien au plateau sinon au bout d'un moment ma pièce fait YOLO ! 

Pour ce qui est du cube, c'est le GCODE fournit par Artillery. J'ai pu voir qu'elle commence la première couche a une température de 230 pour descendre ensuite à 210 .

Je suis tellement désemparé, que je suis retourné sur le site Artillery3DExpert pour télécharger des profils CURA 5.1.0 et testé une impression du 3DBenchy a 215° . Ils ont configuré la rétractation a 6.5mm et une vitesse a 25mm/s, et ca n'a pas l'air de se boucher. Je laisse faire pour voir le rendu final... En tout cas cela présente beaucoup de Stringing.

[MrMagounet]

Il y a 1 heure, Epsilon a dit :

Salut @MrMagounet et merci de prendre de ton temps pour m'aider

Alors pour l'historique des pièces changées:

Du coup pour l'adhésion au plateau, comme cela ne fonctionne pas terrible en ne faisant rien, je met de la colle UHU pour que ca adhère bien au plateau sinon au bout d'un moment ma pièce fait YOLO ! 

Pour ce qui est du cube, c'est le GCODE fournit par Artillery. J'ai pu voir qu'elle commence la première couche a une température de 230 pour descendre ensuite à 210 .

Je suis tellement désemparé, que je suis retourné sur le site Artillery3DExpert pour télécharger des profils CURA 5.1.0 et testé une impression du 3DBenchy a 215° . Ils ont configuré la rétractation a 6.5mm et une vitesse a 25mm/s, et ca n'a pas l'air de se boucher. Je laisse faire pour voir le rendu final... En tout cas cela présente beaucoup de Stringing.

6.5mm de retraction  c'est une valeur d'extrudeur type Bowden normalement, sur du direct Drive l'on ne depasse Jamais 2.5mm car après risque de bouchage.

Bon donc ici déjà ce que l'on peu en déduire c'est le Slice n'est pas en cause, les roue polycarbonate et le BLtouch n'ont rien a voir ici.

quelques question :

- As tu vérifié l'usure de la buse ? Versus une neuve (quand une buse s'use le diamètre de sortie est plus celui d'origine et on peu facilment avoir différent soucis dont du stringing a gogo et des soucis d'accroche et première couche)

- Tu parle de Hotend Bi metal ? c'est dire Tu as changer le heatbreak par un Bi metal ou alors la hotend par une hotend Full Metal artillery ?

- A quelle vitesse de ventilation tu es avec le 5015 ?

- Le ptfe Capricorne etait bien couper a la bonne longueur et ne flotte pas ?

[Epsilon]

Suite a une coupure de courant, la 3DBench ne s'est pas terminé, et comme je l'ai lancé avec OctoPrint, je n'ai pas trouvé l'option pour continuer l'impression... En tout cas, les lignes apparente sur le SuperMeatBoy ont l'air d'avoir disparu sur le 3DBenchy, mais il y a encore du Stringing. D'ailleurs sur la 1ere couche, il y a marqué CT3D.xyz, c'est "cramé" par endroit  .

- Alors pour la buse, j'ai malheureusement qu'une buse de type volcano. Je pensais que j'aurais le temps au vu de ce que j'ai pu lire que certains utilisent la même buse pendant environ 1an, moi ça fait que 3mois, cependant elle a pu effectivement prendre un coup avec le petg ou brosse métallique... Je peux tester avec une buse d'origine.

- j'ai remplacé le Heatbreak bi-metal, désolé j'ai utilisé le mauvais terme

- Pour la vitesse de ventilation du 5015, je suis à 100%

- Le PTFE Capricorn a été coupé avec leur coupe tube fourni à la bonne distance et bien droit. Il n'y a pas de jeu.

Edit: Alors j'ai du nouveau:

En extrudant 10mm de fil en vitesse normal, j'entend des crépitement à l'intérieur de l'extrudeur... J'ai sorti le fil pour regardé si le bras ne l'écrasait pas trop, et non le marquage sur le câble est correct.

Donc il va falloir que je cherche d'ou vient le probleme car ca droit venir entre le PTFE Capricorn et avant le bloc de chauffe. Je suis bon pour redémonter tout ca et regarder ce qu'il se passe car j'ai aussi pu remarquer que le bloc de chauffe a un jeu et peut tourner facilement a la main...

Aaaaaaaahhhhhh....... *soupir* ca me gonfle  

Modifié (le) Octobre 19, 2022 par Epsilon

[MrMagounet]

Ok alors eu oui en effet y a pas de reprise en cas de coupure sous Klipper non plus d'ailleurs si tu RPi ce coupe sa coupe  .

Bon pour la buse Volcano (celle d'origine sont aussi des volcano hein, c'est une appelation pour des buse de ce format la) je présume que tu as acheter une buse Plaqué nickel comme les NitroMax ou les Volcano Cuivre/Nickel de TriangleLab en effet cela dure dans le temps sur la Genius j'ai la même depuis 1.5ans mais j'imprime que du PLA et PETG dessus et rien d'abrasif comme du Glow in the dark, wood etc...

Le HeatBreak Bi metal ok : a par avoir le petit PTFE mal coupé et du jeux y a normalement pas de soucis de ce côté.

Pour le 5015, test de baisser la vitesse à 70% pour voir, parfois un ventilation trop importante est contre productive.

Dernier point tu indique entendre crépiter le filament dans la buse la c'est étrange car généralement cela est lié a un filament humide qui en chauffant crépite car l'humidité contenue arrive a ébullition et transforme en vapeur.

[Epsilon]

J'ai plutôt l'impression que le crépitement viens du bloc extruder, j'ai pas l'impression que ça vienne de la buse. Comme dit le bloc de chauffe tourne, je ne pense pas que cela devrait tourner? J'ai du avoir a un moment un problème suite à un bouchage et du coup je soupçonne que ça a créer un jeu entre la buse et le Heatbreak. Qu'en penses tu?

J'ai aussi l'impression que ça coule par au dessus du bloc de chauffe mais dans l'immédiat je ne peux vérifier, faudra que je regarde ça dans les prochains jours.

[MrMagounet]

Il y a 3 heures, Epsilon a dit :

J'ai plutôt l'impression que le crépitement viens du bloc extruder, j'ai pas l'impression que ça vienne de la buse. Comme dit le bloc de chauffe tourne, je ne pense pas que cela devrait tourner? J'ai du avoir a un moment un problème suite à un bouchage et du coup je soupçonne que ça a créer un jeu entre la buse et le Heatbreak. Qu'en penses tu?

J'ai aussi l'impression que ça coule par au dessus du bloc de chauffe mais dans l'immédiat je ne peux vérifier, faudra que je regarde ça dans les prochains jours.

Hein ? Ton HeatBloc bouge ? si c'est le cas oula arrête tout c'est pas bon, généralement cela tourne si la buse et le heatbreak ne sont pas bien serrer et en contact, dans ce cas il peu y avoir des fuite de matière et pour le coup un stringing de fous qui s'expliquera.

[Epsilon]

oui je te confirme qu'il tourne au doigt sans forcer du tout... Ca faisait pas ca avant et je me souviens que j'avais pourtant bien serré (et fort)

Je regarderai ca d'ici quelques jours, je vous tiens au jus !

Merci beaucoup

[MrMagounet]

Il y a 1 heure, Epsilon a dit :

oui je te confirme qu'il tourne au doigt sans forcer du tout... Ca faisait pas ca avant et je me souviens que j'avais pourtant bien serré (et fort)

Je regarderai ca d'ici quelques jours, je vous tiens au jus !

Merci beaucoup

Si ta buse est collé au heatblock par exemple alors c'est que ta buse n'est pas en contact avec la heatbreak et donc ton heatbloc est pas bloquer ce qui induit des fuite de matière et le résultat que tu as. Faut démonter buse, heatblock, heatbreak nettoyer vérifier les filtages et remettre le tout, le couple de serrage est compris entre 1.8nm et 2.5Nm.

[Brico Matos]

@Epsilon Moi, l'impression directe que j'ai, est que ton filament est dégueulasse ! le bruit de crépitement me fait dire ça !!

Vas sur Amazon, et prends toi un Sunlu il est très bien et pas cher, c'est celui que j'ai.

Démonte ta tête (l'extrudeur, pas ta tête ! lol ) et prends bien le temps pour la remonter, reserrer tout correctement sans forcer, et si besoin, mets une buse laiton d'origine. Fais les réglages qui vont bien. Voir même remets le ventilo d'origine, le heatbreak d'origine. En bref, remets ta tête d'origine. Et change tes pièces au fur et à mesure, de façon à retrouver des impressions de qualité, comme on en a d'origine.

Puis ensuite, si vraiment tu as besoin d'une amélioration, tu la fait. La palette métal, ça ne peut pas changer grand chose sur l'impression (enfin il me semble) à condition de ne pas trop la serrer.

Ensuite si tu en as besoin, la buse acier trempé si tu fais des matières à la con genre PLA carbone.

Et ainsi de suite jusqu'à ce que soit tout aille bien, soit tu commences à avoir une merde, et là, tu connaitra le criminel !! et poubelle le vilain ! soit tu t'en passes, soit tu en retrouve un de qualité.

Il ne faut jamais tout changer en même temps.

Perso, j'ai tout, comme toi, parce que j'ai aussi suivi les mêmes conseils, mais pour l'instant j'ai encore rien changé, hormis les galets et les ressorts par les blocs silicone.

J'ai un petit couinement sur l'axe X, mais bon, je re changerais le galet fautif, quand je l'aurais identifié.

C'est comme sur n'importe quel type de machine, si tu fais plusieurs actions en cascade, tu ne peut jamais savoir ce qui merde ensuite, sauf à tout remettre d'origine et refaire les actions une à une. C'est un principe de base dans la maintenance et le SAV en industrie.

L'industrie au secours de l'impression 3D ! Si j'avais su !

AU fait, je suis aussi débutant grave en impression 3D, mais en maintenance/SAV, je suis un vieux coucou ! lol

Dany

Modifié (le) Octobre 21, 2022 par Brico Matos

[Epsilon]

Merci à vous pour vos réponses.

@Brico MatosOui je suis d'accord avec toi, j'ai complètement foiré en voulant changer tout d'un coup, je fais jamais ca mais je ne sais pas encore pourquoi aujourd'hui j'ai fait ca sur un équipement que j'avais jamais touché auparavant... Je dois être maso par moment XD 

@MrMagounetLa buse n'était pas au contact du bloc de chauffe, justement j'(avais regardé des tutos et j'avais vu qu'il fallait laisser un GAP et qu'il fallait que le HeatBreak et la buse devait être serré l'une contre l'autre à l'intérieur du bloc de chauffe, et non qu'un ou l'autre soit en butée sur le bloc. Mais j'ai du mal serré la première fois ou alors manque de bol, du jeu c'est créer suite a plusieurs test raté qui ont créer des pâtés/boules de plastique et créer l'anarchie !

Hier soir, j'ai pris mon temps et démonter tout l'extrudeur pour voir ce qu'il se passait... et le criminel a été que le bloc de chauffe a pris cher suite a un jeu qui c'est créer entre la buse et le heatbrek, ca a vomi de partout excepté dans le heatbreak bi metal (ouf). J'ai nettoyer la buse avec de l'acétone, frotté les filetages, changer le bloc de chauffe (j'en avais acheté un en rab), j'ai tout remonté, bien serré, et le bloc d'origine d'artillery est ressorti nickel (a gauche quand j'ai eu mes problèmes et a droite celui que j'ai fait suite au redémontage/remontage d'hier. J'ai aussi refait le Z-Offset, en suivant les conseils du site docarti.fr avec les codes. 

Suite à ca, j'ai fait une tour de température qui n'est pas trop dégueu non plus, et puis j'ai fini par faire le 3DBenchy, mais la par contre je pense que c'est un mauvais réglage dans le Slicer car au niveau de la coque avant, j'ai des lignes irrégulière. Voir les photos plus bas. Concernant la coque donc, pouvez-vous m'indiquer le paramètre en question qui pourrait jouer sur ce défaut svp?

J'ai imprimer la coque a 205°, Bed a 80° Ventilation a 70%, rétraction a 2.2 et une vitesse de 35mm/s .

Un grand grand merci à vous, communauté qui venez en aide et prenez de votre temps pour identifier les sources possibles de mes problèmes  J'espère encore aller dans le bon sens et d'ici peu, trouver une bonne qualité d'impression pour que je puisse m'amuser un peu (enfin) !

Modifié (le) Octobre 21, 2022 par Epsilon

[Brico Matos]

@EpsilonSi ça peut te rassurer, ce soir, j'ai voulu faire aussi mes améliorations, que j'ai vues au même endroit que toi. Juste changer le heatbreak par un bi-métal, mettre une buse acier, et le jeu de pièces alu que j'ai acheté chez 3DPlady, pour être sûr d'avoir quelque chose de bien.

Ben mort de rire (enfin pas complètement) c''est nerveux comme dirait l'autre ! Plus rien ne fonctionnait correctement ! j'avais des bourrages, ca commencait à imprimer, puis plus rien, le filament avait aussi décidé de ne plus coller sur le bed, alors que tout allait bien avant ! En bref, la méga cata, plus rien n'allait.

A tel point que j'ai fini par tout remettre d'origine, à part ma buse qui avait une sale gueule, donc j'ai mi celle qui était en pièce détachée d'origine dans le petit sac Atillery.

Et là, magique, tout était revenu dans l'ordre ! Enfin j'espère, j'ai lancé une impression tout à l'heure, j'rais jeter un oeil demain matin pour voir si tout a bien fini.

La 1ère couche s'est bien passé, déjà !

Je pige rien, j'ai fait tout ce qu'il fallait parfaitement, calé le heatbreak et la buse bien comme il fallait, et tout, mais non ! rien à faire ! C'est très relou ! Je pense que je vais finir par acheter une tête full métal, et comme ça, je n'aurais que 3 vis à défaire, changer la tête, et faire un level. Point !

 

[MrMagounet]

@Brico Matos un HeatBreak Full metal ou bi metal surtout si il est de qualité moyen fera plus de mal que de bien il faut un heatbreak de super qualité pour ne jamais avoir de soucis pour ma part je prend que du Trianglelab au mini je suis sur d'avoir un truc bien usiné dans les produit chinois.

[Titi78]

Asekondi le tout métal c'est pas top pour le PLA.... 

C'est plus pour les matériaux qui ont besoin d'une température de 220 et plus 

J'ai jamais été embêté par ma tête d'impression d'origine avec le tube ptfe traversant jusqu'à la buse.  Faut dire que je sais faire la titi's procédure....

[methylene67]

il y a une heure, MrMagounet a dit :

@Brico Matos un HeatBreak Full metal ou bi metal surtout si il est de qualité moyen fera plus de mal que de bien il faut un heatbreak de super qualité pour ne jamais avoir de soucis pour ma part je prend que du Trianglelab au mini je suis sur d'avoir un truc bien usiné dans les produit chinois.

Tout à fait, bien que les prix TL aujourd’hui se rapproche voir parfois dépassent les prix des originaux.

il y a 33 minutes, Titi78 a dit :

Asekondi le tout métal c'est pas top pour le PLA.... 

Ca c’est un mythe, personnellement aucun soucis avec le PLA.

Pour le PTFE avec un heatbreak bore, tant que tu ne dépasses pas les 230 C pas de soucis (c’est dès que tu passes sur du PETG/TPU and co que ca devient nécessaire de passer sur un full métal).

Il aussi vrai que chez moi l’étanchéité buse heatbreak est je trouve plus facile à avoir avec un full métal, même si en le faisant correctement ça passe aussi avec un heatbreak bore.

[Brico Matos]

Je pense que j'avais de la merde, en effet !

Donc, je me demandais si : Soit je me prends la tête full métal complète, soit je rachète tout ce qui va bien, soit directement chez Artillery, soit chez TL !

Q"rieusement le heatbreak avait une bonne tête, comme ça, et les buses acier trempé aussi ! Pas grave ! le prochain coup, en revanche, je change juste le heatbreak, et j'essaye, si c'est OK, j'aurais plus qu'à changer la buse.

comme en plus, j'avais changé aussi toute la mécanique, chose que je sais qu'il ne faut pas faire, mais bon . . . j'ai été trop optimiste !

En tout cas, merci pour toutes les infos.

 

Ah oui, j'ai posé de renforts d"axe Z aujourd'hui, parce que j'ai imprimé un tube de test diamètre 10mm sur 40cm, à partir de 20cm, c'est horrible, en même temps, la pièce grandouille dans tous les sens !

J'en ai réimprimé une après, c'est franchement mieux, et je ne pense pas que j'aurais mieux, parce que c'est la pièce qui bouge avec un effet ressort quand la buse dépose la matière. Il faudrait un diamètre bien supérieur (min 20mm) pour que ça commence à être stable !

Et j'ai posé mon PEI Energetic double face que j'ai acheté en suivant les bonnes adresses que j'ai trouvé ici, merci beaucoup d'ailleurs, c'est un vendeur sérieux !

reste plus qu'à tester.

Je vais ensuite tenter de me retrouver un heatbreak triangle lab, et regarder les buses de chez Artiullery, et triangle labs. J'avais pris des trucs que je ne connaissais pas, je vous dirais lesquelles, pour voir si quelqu'un connait. c'était super bien présenté, vendu avec une grande clé, 4 aiguilles de débouchage dans un joli tube super propre, mais bon, l'habit de fait pas le moine !

 

[Brico Matos]

@MrMagounetJ'ai regardé chez Triangle Lab pour les heatbreak bi métal et les buses volcano en acier, y'a que dalle pour Sidewinder !

Est-ce que tu connais une marque qui vend des pièces de qualité, parce que tant qu'à faire autant prendre du bon !

Ce que j'avais : heatbreak : https://amzn.to/3VZiUYW et les buses : https://amzn.to/3StZQ2h .

Je sais pas si ça te dit quelque chose.

Je vois chez 3DJake des buses et heatbreak de marque Brozzl, tu connais ? Le prix de la buse c'est pas la même histoire. Le kit que j'avais acheté est moins cher  pour 8 buses que 1 seule de chez Brozzl ! lol Je crois voir d'où peut venir le hic !

 

Mais quand j'y pense, je me demande si je prend cet ensemble qui va me revenir à presque 50 balles ou si je pousse le truc et j'achète la tête Artillery Full métal directement ! l'un dans l'autre, c'est pet-être la meilleure solution. Une tête dédiée aux matières spéciales, et celle d'origine qui fonctionne nickel pour les filaments traditionnels.

Modifié (le) Octobre 25, 2022 par Brico Matos