FLSun V400, le test en live

[Motard Geek]

Les revendeurs

En France  :

• Atome3D

• Octogone3D (-10% avec le code Li3D)

En Chine  :

• Site officiel FLSun3D

• Tomtop

• Banggood

Préambule

Entre les vacances et la livraison, je n'ai pas pu avoir mon précieux plus tôt et malheureusement, comme je repars bientôt, je ne vais pas avoir le temps de beaucoup jouer avec  J'ai quand même procédé au déballage du gros carton dont le contenu a très vite été trouvé dans le topic quoi qu'est-ce !

Le carton en impose déjà plus que la Super Racer !

Une fois montée, c'est encore pire 

 

Mais avant le montage, place au déballage ! Et si vous cherchez plus de détails sur les caractéristiques techniques, il y a ce topic et surtout la fiche produit dans le comparateur.

Unboxing

Dans ce gros carton tout est bien protégé. Sur le dessus on retrouve déjà un bout de notice qui explique comment résoudre les problèmes courants ainsi qu'un schéma de la carte mère :

 

L'imprimante, pré-assemblée est répartie sur 2 étages :

 

 

Sur l'étage du dessus, en plus des 3 énormes profilés et de la notice, on retrouve :

 

1. les caches pour le haut des profilés
2. le support de bobine
3. le cordon d'alimentation
4. un sachat d'accessoire et pièces de rechange
5. les 3 bras en carbone

En dessous, avec la base et le haut de l'imprimante :

 

1. une petite bobine de PLA
2. l'extrudeur Direct Drive
3. le capteur de filament
4. l'écran
5. le trépied pour l'écran

Dans le petit pochon on retrouve :

 

Il y a donc des outils pour le montage et la maintenance (pince coupante, tournevis plat, jeu de clef allen, pinceau, chiffonnette microfibre, colliers de serrage et aiguille à déboucher), des pièces de spare (thermistance et cartouche chauffante), une vraie (pas un adapateur) clef USB porte-clés de 4Go et surtout, un étiquete qui indique que la machine a passé le contrôle qualité !

Ensuite, avant le montage, il y aussi... le démontage  

Dans les entrailles de la V400

Dans la base, on retrouve le plateau chauffant bien isolé et alimenté en 24V :

 

Et la petite carte qui renvoie l'alim au lit mais aussi à la carte mère ainsi que l'écran :

 

Dans la partie supérieure du châssis, on retrouve en toute logique la carte mère équipée de drivers silencieux et bien ventilée ainsi qu'une autre petite carte dont j'ignore l'utilité (piloter le LED témoin peut-être ) :

 

 

On peut remarquer que toutes les connectiques sont "collées" pour éviter qu'elles ne finissent par se débrancher avec les vibrations, c'est un bon point.

Une fois que j'ai refermé tous les caches, j'ai attaqué l'assemblage.

Montage de la FLSun V400

Le montage de la V400 est aussi simple et bien documenté (papier et vidéos) que celui de la SR.

Il faut dans un premier temps installer les 3 gros profilés, en prenant soin de brancher le moteur X sur le connecteur X, le Y sur le Y et le Z sur le Z... Sur le haut c'est facile car étiqueté. Pour la partie inférieur du châssis, l'illustration du manuel aide bien avec le QR Code comme point de repaire :

 

 

En parlant des profilés, les 3 axes ne naviguent plus sur un seul rail linéaire mais 2, entre lesquels "roule" une poulie :

 

La finition des profilés est soignée puisqu'en plus des caches supérieurs vus plus haut durant le déballage, une petite pièce en plastique souple vient en protégér le bas, surement pour ne pas se blesser en les manipulant :

 

Vous noterez au passage que les pieds sont déjà installés et pas réglables. Cependant, vu le poids de la machine, ils s'écraseront surement d'eux-même pour tous toucher terre.

Ensuite, il faut faire passer les câbles qui partent du haut de la machine au travers d'un profilé pour les faire arriver en bas de la machine et brancher le connecteur blanc. Après 2 essais infructueux, j'ai été chercher une aiguille en nylon (si vous avez un simple câble pas trop épais et surtout un peu rigide genre RJ45 ça fait l'affaire aussi) pour les guider :

 

 

L'étape suivante consiste à fixer les beaux bras en carbone dont les rotules sont déjà graissées :

 

Pour ensuite y installer la tête d'impression baptisée effector dans la doc. J'en ai profité pour peser cette dernière et la prendre en photo sous toutes ses coutures :

 

Ce n'est pas facile d'être précis avec la gaine mais en main c'est clairement plus léger que mon montage à base de LGX Lite sur la SR.

C'est vraiment une très belle pièce :

 

 

 

Les LED éclaireront bien les prints.

En ce qui concerne l'extrudeur dual-gear je regrette juste le levier du Bondtech que je trouve plus pratique (bien qu'offrant moins de granularité sur le réglage et serrant parfois un peu fort le PLA) et surtout cette roue crantée en plastique... J'espère qu'elle durera bien dans le temps !

Je n'ai pas démonté la hotend mais je sais déjà qu'on est sur un heatbreak bi-métal avec une buse proprio capable de chauffer jusqu'à 300°. Cependant, le clone du volcano a une taille "normale", ça devrait aller vite.

Les 2 ventilateurs de la buse ne sont "que" des 4010 mais les conduits ont l'air plutôt bien. A voir donc à l'usage et sur les porte-à-faux.

Pour finir l'installation de la tête, on retrouve quelques connecteurs au bout de la guaine. Ils se connectent sous la partie supérieure du châssis. Entre leurs couleurs et leurs tailles différentes, on ne peut pas se tromper de trou :

 

Le connecteur mal qui pendouille sert au capteur de filament. Le support de ce dernier vient maintenir la gaine afin de ne pas forcer sur les connecteurs (et éviter qu'ils se débranchent) :

 

 

C'est bien pensé (et nécessaire) !

Pour finir, il ne reste plus qu'à connecter l'écran à poser sur son trépied :

 

Il n'est pas fixé à la machine. Au début je trouvais ça dommage mais étant donné que ce Speeder Pad peut contrôler 2 autres machines en même temps, c'est finalement pas mal ! 

Vous aurez peut-être remarqué au passage que le tiroir bien pratique de la Super Racer a disparu  Va falloir trouver un endroit pour stocker le capteur de nivellement automatique du plateau du coup 

Une dernière photo de la face lisse (non recouverte de PEI) du lit amovible, aimanté et flexible :

(va falloir y passer un cool d'alcool pour virer ces traces de doigts de cochon )

 

C'est tout pour aujourd'hui, la suite au prochain épisode  

[Motard Geek]

Tous les tutoriels officiels

Après coup, j'ai regardé le contenu de la clef USB et on y trouve une playlist de 5 vidéos qui expliquent tout ce qu'il faut pour débuter !

Installation

Bed leveling

Lancer une impression 3D

Impression 3D à distance

Connecter une caméra

[Motard Geek]

Découverte de Klipper

J'ai finalement réussi à connecter la V400 à ma Livebox 6. Je pensais que le point d'exclamation dans le mot de passe posait problème mais finalement non. J'ai juste reconfiguré le SSID et redémarré l'écran  Alors si tu l'écran c'est top et réactif, quel bonheur en web 

Le dashboard

La page d'accueil est ultra complète et personnalisable :

L'historique

Dans l'historique on peut voir mes 4 prints d'hier et plein d'autres. Je ne sais pas si c'est réllement avec ma machine qui aurait déjà tourné près de 60 heures 

Les fichiers G-Code

On peut accéder aux G-Codes locaux mais aussi ceux de la clef USB branchée sur l'écran :

Le visualisateur de G-Code 

Les fichiers portent des noms peu explicitent mais grâce au G-Code viewer on peut voir à quoi ils correspondent (ça va me permettre de continuer à vider l'échantillon de PLA) :

Les informations sur la machine

Dans l'onglet "machine" on a pas mal d'infos comme l'OS utilisé (Ubuntu 20.04.5 LTS) et quelques messages qui font flipper dans l'encart "Update Manager" 

 

Avant de me lancer dans des mises à jour alors que tout fonctionne, je vais me documenter un peu  

[Motard Geek]

Les prints

De clef USB

String test, bridging test et vase mode

Les derniers prints en PLA et tous les tests en PETG

Les réglages pour le TPU

La consommation électrique

Courbe de consommation durant un print d'environ 5 heures :

[Motard Geek]

Pour aller plus loin

La V400 est une très bonne machine sortie du carton. Cependant, on peut améliorer la qualité des impressions en faisant quelques réglages et calibrations qui sont propres à chaque machine et à leur environnement. J'ai donc refait les PID et le Pressure Advance (équivalent du Linear Advance sous Marlin) pour limiter le suitement de la buse.

Réglages PID

La procédure ne diffère que peu de Marlin et est même encore plus simple  

Pour le lit

Je commence par le lit puisqu'il doit être chaud pour faire la buse  Je déplace d'ailleurs cette dernière à quelques centimètres (~5) du lit et j'active les ventilateurs de la buse avec la commande suivante pour coller aux conditions réelles d'impression :

M106 S255

Ensuite, on peut lancer la calibration avec la commande suivante :

PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60

Vous pouvez vérifier le nom de l'extrudeur dans le fichier printer.cfg :

Un fois que c'est terminé, les nouveaux PID sont affichés dans la console:

Vous pouvez les mettre à la main dans le fichier printer.cfg (à la place des anciens) ou tout simplement taper la commande suivante (qui fait redémarrer Klipper) :

SAVE_CONFIG

Attention, les anciens paramètres seront commentés et les nouveaux insérés à la fin du fichier printer.cfg :

Pour la hotend

Je laisse la buse à quelques centimètres (~5) du lit chauffé à la température que j'utilise le plus, soit 60° (réglage via le widget (1) ou la commande (2) que vous pouvez voir sur la capture ci-dessus). J'active également les ventilateurs de la buse avec la même commande que pour le lit ("M106 S255"), toujours pour rester dans un context cohérent à mon utilisation :

Une fois que les prérequis sont bons, on peut lancer le avec la calibration avec la commande suivante avec la température que vous utilisez le plus :

PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=220

Vous pouvez aussi vérifier le nom de l'extrudeur dans le fichier printer.cfg :

Encore une fois, quand c'est terminé, les nouveaux PID sont affichés dans la console:

Ici aussi, vous pouvez les mettre à la main dans le fichier printer.cfg (à la place des anciens) ou tout simplement taper la commande suivante (qui fait redémarrer Klipper) pour les insérer automatiquement à la fin du fichier (comme pour le lit, en commentant les ancienns valeurs) :

SAVE_CONFIG

Voilà à quoi doivent ressembler les courbes de températures avec des PID bien réglés :

Pressure Advance

Pour définir mon facteur d'avance de pression de chacun de mes filaments, j'ai tout simplement suivi la procédure officielle de Klipper.

Il faut commencer par trancher cet objet à une vitesse supérieure à 100mm/s (le profil Cura par défaut convient), avec un remplissage à 0%, une épaisseur de couche à ~75% du diamètre de la buse (soit 0,3mm dans notre cas de figure) et la gestion de l'accélération désactivée :

Je vous mets mon gcode si ça peut aider :

flsun_v400_pressure_advance.gcode

Avant de lancer l'impression, il faut exécuter les commandes suivantes dans le terminal :

SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0
SET_VELOCITY_LIMIT SQUARE_CORNER_VELOCITY=1 ACCEL=500
TUNING_TOWER COMMAND=SET_PRESSURE_ADVANCE PARAMETER=ADVANCE START=0 FACTOR=.005

N'hésitez pas à interrompre le job quand les coin commencent à bien sous-extruder :

Grâce à l'eclairage LED de la tête, on voit très bien le boursouflage en bas d'arête qui disparait juste avant que la sous-extrusion commence (quand le facteur est trop élevée).

Pour définir le facteur, il faut donc mesurer cette distance :

Je me suis pris une légère marge de sécurité en retenant 13.5mm. On utilise cette valeur dans la formule ci-dessous :

Citation

pressure_advance = <start> + <measured_height> * <factor>

On reprend les valeurs <start> et <factor> de la commande exécutée précédemment, ce qui donne :

Citation

0 + 13.5 * 0.005

Mon facteur d'avance de pression est donc de 0.0675. Il faut donc l'ajouter dans le fichier printer.cfg, en supprimant ou commentant la valeur du constructeur juste en dessous :

 Ce facteur sera chargé à chaque impression. S'il devrait convenir à bon nombre de PLA (bien qu'il soit clairement mieux de le calculer pour chaque bobine), il peut ne pas convenir pour du PETG, TPU ou tout autre filament. On peut donc écraser sa valeur dans le gCode de l'objet à imprimer avec le code de démarrage suivant :

SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=<factor>

Sous Cura le code de démarrage étant défini au niveau de la machine ce n'est clairement pas pratique... 

Heureusement, il existe 2 plugins pour Cura (qui ne sont pas sur le market) : KlipperSettingsPlugin et Cura Pressure Advance Setting Plugin.

Le second n'ayant pas bougé depuis 2 ans, j'ai pris le premier qui, d'après la page GitHub, donne accès à d'autres paramètres Klipper (Tuning Tower, Firmware Retraction, Velocity Limit Control et Input Shaper Control). Je l'ai installé en suivant la doc, toujours sur la page GitHub. On a ensuite accès au paramètres de Pressure Advance :

Après tranchage, on peut voir que le paramètre est correctement ajouté :

Mais attention, le mieux est parfois l'ennemi du bien. En combinaison avec la retraction sur un print de plusieurs objets, j'ai eu de la sous-extrusion en fin de couche :

Du coup, j'ai fait quelques tests unitaires et remesuré le cube pour arriver à une valeur de 0,032 avec ce PLA blanc :

De gauche à droite, 0,07, 0,05 et 0,025 de facteur pressure advance (avec 0,6mm de rétraction et 0,2mm de wipe).

Pour être certain que c'est "parfait", j'ai imprimé ce motif de test :

J'étais donc pas mal

Attention, le générateur n'est pas prévu pour les lits ronds. J'ai dû mettre ces paramètres pour que ça passe sur le lit de la V400 :

Pour aller encore plus loin

Vous pouvez automatiser ces tâches avec des macros affichées sur le dashboard de l'interface web :

Je ne m'y suis pas encore collé sachant qu'on ne fait pas ces réglages tous les 4 prints  

[jmarie3D]

Ils ont oublié le disque abrasif !? 

[Motard Geek]

En effet  

[KORSiRO]

Super test ! Merci

La question !

Est-ce que la tête de la v400 s’adapte sur la SR ?

[Motard Geek]

il y a une heure, KORSiRO a dit :

Est-ce que la tête de la v400 s’adapte sur la SR ?

Je ne sais pas, j'aurais tendance à dire que oui, faut juste revoir la connectique  

J'imprime mon dernier print de la SD (y'en avait 4), c'est superbe 

EDIT

Petite photo des prints bruts :

 

L'expérience "out of the box" est vraiment géniale. Le gap n'est pas le même qu'entre ma X1 et ma SR mais tant en terme de vitesse que de qualité c'est déjà génial. 1h54 pour la vis et son écrou, 32mn pour le lapin, 23mn pour l'overhang test (nickel jusqu'à 70°) et 7mn pour le cube CHEP.

Et il me reste pas mel de leur filament c'est cool 

Entre la taille de l'écran, sa réactivité et son contenu, c'est véritablement une toute autre expérience. L'interface est dense mais plutôt intuitive je trouve (et encore une fois, bien documentée). J'ai juste échoué à connecter l'imprimante à ma Livebox 6 

J'ai aussi trouvé très pratique le capteur de filament transparent, on voit bien où va le filament et ça permet de le guider plus facilement 

[KORSiRO]

Ah oui pas mal !

Tu pourrais essayer de monter la tête complete sur la SR ? Si les pièces détachées se vendent ça serait peut être intéressant d’acheter une tête de V400 complète pour justement la monter sur nos SR si compatible  (a part le câblage à midifer)

[Motard Geek]

il y a 30 minutes, KORSiRO a dit :

Tu pourrais essayer de monter la tête complete sur la SR ?

Pas avant début septembre je pense désolé.

J'ai installé la V400 à la place de la SR dans mon étagère Ikea Bror et à 1mm près le chat perdait le toit de sa litière 

Bon j'ai une planche qui rigidifie l'étagère, je pourrais en prendre une plus fine histoire d'avoir plus d'espace pour passer ma main au dessus et guider le filament dans le trou mais si ça le fait bien déjà.

Du coup j'ai remarqué qu'il y'a peu de longueur de câbles pour installer l'écran. C'est pas forcément pratique. Il faut que je vois si dans les paramètres je peux faire une rotation de l'affichage pour mettre les ports USB et l'alim sur le côté gauche (même si du coup le logo FLSun sera à l'envers). Sinon il va me falloir des rallonges...

Si du peu que je le l'ai utilisé pour le moment je trouve déjà Klipper génial, c'est pas hyper rapide à booter... Ca aurait été cool de pouvoir laisser l'écran en veille et piloter l'alim de l'imprimante avec.

[Motard Geek]

Avant d'attaquer le tranchage, j'ai lancé un des prints présents sur le stockage de l'écran, un benchy sorti en moins de 15 minutes à 250 microns !

 

C'est toujours difficile de prendre des photos de prints, surtout en blanc, avec les LED qui font apparaitre toutes les couches mais... c'est très propre, surtout à cette vitesse !

Ensuite, j'ai installé le profil pour Cura 5.0 fourni sur la clef USB (encore une fois avec une doc d'installation précise) dans Cura 5.1.0. Il semblerait d'ailleurs que ce profil ait été fait par @Guilouz  J'ai commencé par un cube de calibration sans toucher aux réglages :

 

Le cube est clean mais j'aurais dû désactiver le brim qui, bizarrement, était de plus en plus écrasé à l'approche de l'objet, j'ai même cru que ma première couche n'était plus bonne 

Ensuite, j'ai fait le KKS Tortur Test sans brim mais avec une ligne de skirt et en mettant l'initial layer flow à 100% au lieu de 120% et l'initial layer line width à 105% au lieu de 100, je préfère ainsi pour l'accroche de la première couche :

 

Il faut aussi penser à désactiver le jerk dans Cura puisque c'est géré par Klipper (sinon ça fait une erreur dans la console à chaque commande M205) :

C'est sorti en 90 minutes ! Dans l'ensemble c'est très bon mais j'ai vu mieux en terme de pontage. Rien à dire sur l'overhang et les pointes des pics qui sont propres malgré la vitesse. Par contre, ce stringing (totalement absent sur le Benchy) 

Avant d'attaquer la suite, j'ai déjà fait un test d'extrusion. Il sort 99mm pour 100mm demandé, c'est très bien  Je n'ai pas fait de PID car les courbes sont bonnes. J'aimerais par contre modifier le script de démarrage pour faire le homing avant la chauffe et surtout décaler la buse sur le bord du lit avant celle-ci. Actuellement la buse chauffe au milieu du plateau et le plastique qui peu suinter peut tomber au milieu du plateau... Chiant d'avoir à surveiller ça quand on lance un print dans une pièce à côté (pas trop loin hein en cas de départ de feu)  

EDIT : voila mon nouveau Start G-code :

Avant :

G21
G90
M82
M107 T0
M140 S{material_bed_temperature}
M104 S{material_print_temperature} T0
M190 S{material_bed_temperature}
M109 S{material_print_temperature} T0
G28
G1 F3000 Z1
G1 X-150 Y0 Z0.4
G92 E0
G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000
G92 E0

Après :

G21
G90
M82
M107 T0
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S100 T0
G28
BED_MESH_PROFILE LOAD=default
G1 F3000 Z370
G1 F3000 X-150
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0
G1 F3000 Z1
G1 Y0 Z0.4
G92 E0
G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000
G92 E0
G1 E-0.8 F1800

 

J'ai juste ajouté un déplacement de la buse au niveau du point de départ du prime avant la chauffe et un petit retract en fin de prime  

EDIT : comme me l'a fait remarquer @Guilouz, y'avait pas le chargement du mesh dans le G-Code de démarrage. Je l'ai donc ajouté même si visiblement c'est plus clean via une macro directement dans Klipper  

[Motard Geek]

Comme y'avait des cheveux d'ange sur le KKS Tortur Test, j'ai fait un premier "stringing test" :

 

Pas parfait mais mieux que le tortur test. Du coup j'ai imprimé ça :

 

On dirait que la buse n'aime pas les pointes 

Du coup j'ai fait un profile SuperSlicer rapido et j'ai fait un tour de test allant de 0 à 1mm de retract à 45mm/s :

 

Quasi aucun stringing !?

Du coup j'ai refait les petits cones avec SS :

 

Pas génial non plus, et ça pris 49 minutes contre 25 avec Cura, mon profil est clairement à revoir 

A défaut d'avoir une idée pour ce petit souci à part diminuer la température (qui est de 210° pour le PLA par défaut), j'ai voulu faire un test de bridging en oubliant de décocher les supports...

 

Ensuite j'ai relancé sans, et, 48 minutes plus tard, j'avais de beaux ponts de 15cm max :

 

 

Vous noterez que le capteur de filament fonctionne bien, j'ai vidé l'échantillon de PLA qui m'aura permis pas mal de prints tout de même !

Pour en finir avec mes tests du jour, j'ai fait un grand vase en mode spirale. Quand je suis venu checker si tout allait bien au bout de 45 minutes, le speed-pad affichait ~90mm/s... alors que les périmètres extérieurs sont à 120mm/s dans le slicer. Bref, j'ai dû booster la vitesse d'impression à 440% atteindre les 440mm/s et finir le print 28 minutes plus tard  

 

 

 

 

On voit la démarquation du changement de vitesse mais dans les 2 cas c'est super propre, surtout avec des couches de 0,3mm !

J'ai aussi fait un petit timelapse à la GoPro mais j'ai pas pensé au cadrage 

 

En tout cas j'enchaine les prints avec une facilité et une vitesse déconcertante avec cette machine 

[vap38]

Bravo super reportage ! je découvre les qualités de cette machine c'est surprenant  qualité et vitesse d'impression c'est une performance  exceptionnelle.
C'est effectivement une découverte pour moi avec une technique d'impression à découvrir.
La productivité est intéressante pour réduire le temps d'impression.
a+ Francis 

[Motard Geek]

J'ai crée un topic dédié pour avoir les droits root en SSH sur la V400

 

[julmar]

Intéressant !

Le 05/08/2022 at 18:11, Motard Geek a dit :

En parlant des profilés, les 3 axes ne naviguent plus sur un seul rail linéaire mais 2, entre lesquels "roule" une poulie

En fait 3 poulies dont une semble réglable en écartement (avec excentrique) d'après la vidéo FLSUN : https://www.youtube.com/watch?v=xaWFHXIOjvk

[Motard Geek]

En effet, bien vu la vidéo ! Faut que je relise la doc mais je ne crois pas qu'elle aborde ce réglage (peu accessible d'ailleurs) 

[MrMagounet]

Il y a 8 heures, Motard Geek a dit :

En effet, bien vu la vidéo ! Faut que je relise la doc mais je ne crois pas qu'elle aborde ce réglage (peu accessible d'ailleurs) 

Ce type de rail lineaire s'utilise beaucoup en photographie pour effectuer des traveling, c'est super économique par rapport au rail lineaire habituel que l'on a sur la SR, c'est super fiable et résiste plutot bien.

[Motard Geek]

J'ai galéré mais j'ai retrouvé l'argumentaire de FLSun au sujet de ce "nouveau" rail

 

C'était sur le groupe Facebook international.

Je mets également le tableau ici en pièce jointe plus lisible :

[Sierra]

Super pour le partage

J’ai hâte de recevoir la mienne

[djalejandro34]

Salut @Motard Geek, merci pour cette belle présentation de la machine.
Pourrais-tu me donner la dimension de hauteur totale du bébé, bobine comprise ? Il faut que je voie si elle rentre dans mon bureau 

Merci par avance et bonne soirée.

[Motard Geek]

Environ 109cm avec le support de bobine (mais sans bobine) que je n'ai pas installé

[djalejandro34]

il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :

Environ 109cm avec le support de bobine (mais sans bobine) que je n'ai pas installé

Super, merci beaucoup, j'irai vérifier dans la journée 

[Motard Geek]

Pour en finir avec les tests de PLA, j'ai imprimé un petit Gruffalo en 1H15, toujours avec le profil Cura par défaut :

 

Les photos ne lui rendent pas forcément honneur, il est vraiment très clean et je dois faire toute sa petite famille pour un projet d'école de ma compagne  

J'ai aussi fait un dernier gros print pour le concours Anycubic :

C'est fois-ci j'ai passé la hauteur de couche à 250 microns pour aller un peu plus vite. Il aura fallu en tout et pour tout presque 9h30 d'impression (ce qui reste peu !) :

 

Ensuite, j'ai attaqué le PETG avec une température de 240°, la rétraction à 0,8mm et les vitesses suivantes :

 

Le résultat est mieux qu'en PLA, je testerai donc ces paramètres de rétraction (un peu plus longue et lente) avec.

J'ai continué en boostant un peu la vitesse de remplissage (120mm/s) et de périmètre intérieur (100mm/s) :

 

 

Le cube infini est nickel et fonctionnel. Il n'y a quasiment aucun cheveu d'ange entre ce dernier et le Cali-Dragon qui est super clean lui aussi  Les 2 sont sortis en 1h45.

Afin de profiter un peu plus de la vitesse de la V400, j'ai encore boosté les paramètres de vitesse pour ce dernier (gros print), un axolotl articulé :

 

On a donc 250mm/s en infill, 100mm/s pour les périmètres (intérieurs et extérieurs) et 80 en top (j'ai oublié de modifier pour la bottom...).

Si c'était limite pour l'infill :

 

La bestiole a vu le jour sans souci majeur en seulement 5h31 :

 

Il ne me reste plus qu'à attaquer les tests en TPU  

EDIT : j'ai rajouté la conso électrique de la machine ici.

[Motard Geek]

Et voici le verdict des tests avec du TPU Sainsmart :

 

J'ai surtout testé la vitesse d'infill maximum avec un remplissage en grille à 10%. De gauche à droite y'a 100mm/s, 150mm/s et 250 mm/s ! Les prints n'ont pas foiré, je les ai arrêtés volontairement pour vérifier l'intérieur du cube. L'extrudeur et la buse haut débit font carrément bien le taff, ça sort sans aucun problème même à grande vitesse 

J'ai aussi joué sur la vitesse des périmètres intérieurs/extérieurs avec, de gauche à droite, 100/60 mm/s, 120/60mm/s et 100/100mm/s. Encore une fois, ça passe bien et c'est propre ! Il n'y a que dans les coins et porte à faux que chie un peu... Mais ça c'est propre au TPU ! J'avais pas mieux avec mes machines précédentes et surtout pas aussi rapide ! Pour les overhang y'a un paramètre avancé qui permet de réduire la vitesse en fonction de la pente dans les paramètres avancés de Cura. Ca peut aider mais comme y'a rien pour les coins on est coincés à ce niveau...

Du coup j'ai print le lapin avec les paramètres suivants :

L'éclairage ne le met pas spécialement en valeur mais il est trop beau