Ameliorations diverse de ma sidewinder X2

[Yamajim]

Après une brève présentation j'ai décidé d'ouvrir ce sujet qui consisteras a présenter ma sidewinder X2 ou plutôt ses amélioration actuelle et future.

 

Tout d'abord j'ai acheté l'imprimante à un moment ou j'en avais besoin de suite pour imprimer des conceptions 3d et modifier/confirmer mes modèles avec montage à blanc avant de lancer l'usinage des pièces définitive en aluminium (pièces automobile) auprès d'un usineur CNC. Je comptais pas spécialement l’améliorer, a vrai dire je comptais m'en servir uniquement pour confirmer des modèles avant éventuel usinage en métal mais aussi pour imprimer du filament souple en pièce définitive (soufflet, silentbloc ect).

Mais j'ai trouvé plein d'utilité à l'impression 3d et j'ai de plus en plus envi d'avoir un outil très au point. Puis, autant pour tout ce qui est filament rigide j'en était plutôt content sans modif, autant pour le filament souple (même en 82A) c'est quand même pas trop ça, dés que la pièce a un peu des profils avec des porte a faux ect la résistance mécanique est moyenne voir nulle. Le poids de ma bobine de 3kg de TPU n'y est surement pas pour rien aussi car j'ai crus identifier un problème de sous-extrusion intermittent, selon la résistance de rotation de la bobine probablement. L'extrudeur de la sidewinder est direct drive mais c'est pas non plus la panacée pour le filament souple, bien que je pense que ca ne pose pas trop de problème avec des petite bobine.

J'ai donc abandonné l'impression souple tant que je n'ai pas amélioré tout ca. Le TPU n'est pas donné, on peu foirer 3 pièces, mais pas 15...

Bref je vais pas trop m’étaler sur ce premier message qui servira surtout d’inventaire des modifs et améliorations.
 

Voici donc la liste non exhaustive des modifs faites et prévu (Verts = deja faite, Rouge = prevu) :

 

-Renfort axe Z
-Tendeurs de courroies
-Pieds amortis
-"Amelioration" extrudeur d'origine
-Remplacement ressorts bed par patins silicone
-Amelioration liaison portique/vis trapezoidale
-Refroidisseur stepper driver
-Plateau chauffant en alu rectifié avec aimants haute température intégré
-Montage Axe Y sur rail linéaire et rigidification support de plateau
-Axe X sur rail linéaire
-Mise à jour du firmware vers marlin 2.1.2 :
-Caisson d'impression
-Hotend complet custom
-BLTouch original
-Upgrade firmware
-Axe Z sur rail linéaire et remplacement vis trapezoidale par vis à billes
-Update driver moteur

 

Un post suivra pour chaque modif faite (vous pouvez cliquer sur le nom des modifs pour vous emmener directement sur le message concerné plutot que de chercher dans le sujet complet)
 

 

Renfort axe Z :

J'ai jamais vraiment eu de problème avec ça et pour cause je n'ai jamais fait de pièce réellement haute pour l'instant. Ormis une fois ou sur une pièce de 20cm de haut j'ai eu un décalage brusque sur 2 couches. Quoi qu'il en soit un renfort était dans tout les cas envisagé relativement tot après l'achat.
Cependant j’étais pas vraiment attiré par tout les modèles 3d de renfort que je pouvais trouver. Je suis probablement tatillon, mais sur chaque modèle j'avais quelques chose à redire point de vue rigidité. Je ne dis pas non plus qu'ils sont pas efficace, il faut pas grand chose pour rigidifier le portique finalement.
Juste pour ma tranquillité d'esprit j'ai donc fait un renfort complétement en acier avec de la cornière coupé/soudé pour lui donner le bon profil de pied, et du fer plat percé et torsadé pour la tête.

 

 

 

 

 

 

 

Ne me demandais pas ce que ca donne en pratique car je n'ai pas eu la curiosité de faire un test d'impression de tour avant/aprés.

C'est bien rigide c'est tout ce que je peu dire.

Modifié (le) Mai 6, 2024 par Yamajim

[MrMagounet]

Salut @Yamajimbelle initiative que d'expliquer tes besoin avec ta X2 et de montrer tes évolutions de fiabilisation de la machine  

Pour ce qui est de l'extrudeur direct drive en effet le titan d'origine est limité surtout avec le TPU et pas capable de gérer le TPE, gérer du TPU 70A ou 62A est impossible avec le titan de la X2, dans ton cas ton analyse me semble bonne ton soucis de sous extrusion est probablement lié au poids de la bobine de 3Kg de TPU (je n'utilise que des bobine de 500gr ou 750gr en TPU perso).

Si je peux te donner un conseil pour la tête d'impression si tu veux quelques chose de top precis fiable et capable de mieux gérer le TPU et de gérer le TPE remplace le bloque extrudeur/Hotend par un extrudeur Matrix (comme je suis en projet sur la Genius), ou un H2 V2S REVO par exemple comme @P_tite_tete a fait, tu passera sur un extrudeur dual gear bien plus précis et efficace de plus bi metal ce qui gache rien et c'est le jour et la nuit.

Haaa et profite en pour change de 3Dtouch Artillery par un truc vraiment fiable aussi

 

Modifié (le) Février 8, 2023 par MrMagounet

[Yamajim]

Salut, pour les impression TPU (réussi) que je peu voir sur internet avec la sidewinder, il est vrai que souvent c'est avec des bobines de moins de 1kg, voir même avec du filament à la couple. Bon moi vu que je vais en utiliser pas mal j'ai pris une bobine de 3kg car il y avais une bonne reduction comparé a de petite bobine. Mais bon finalement c'est plus ou moins inutilisable avec l'extrudeur d'origine.

 

Pour l'extrudeur je me suis penché sur le sujet et j'ai justement vu passer le matrix. J'ai fait quelques recherche et je vais finalement me faire un ensemble extrudeur/hotend un peu sur mesure avec divers elements que j'aimerais avoir dans cet ensemble. Pour le bloc extrudeur/hotend custom je pense creer un sujet a pars bien qu'une fois la modif faite elle apparaitra ici aussi.

Et pour le 3dtouch artillery c'est prevu, le BLtouch original est deja commandé . Parce qu'au bout d'environ 2kg d'impression j'ai commencé a voir des problemes de nivellement.

En tout cas merci pour tes contributions qui me seront bien utile

[MrMagounet]

Je suivrais tes travaux avec curiosité et si je peux t'apporter quelques conseils je t'en ferais part mais a prendre pour ce que ce sera juste des opinions personnelles cela n'aura pas valeur de vérité absolue.

Pour le hotend sur tu part sur un truc custom comme tu dit regarde peut être a partir sur un système type Revo

Modifié (le) Février 8, 2023 par MrMagounet

[Yamajim]

Pour le système revo j'avais vu passé rapidement mais je savais pas comment ca s'appellais, je m'y suis intéressé un peu et finalement l'idée est bonne, mais je trouve que ca reste assez limité en choix de buse (je pense notamment a des filament chargé qui use rapidement le laiton), ca reste plus cher, et d'aprés des test que j'ai vu l'avantage principal du démontage rapide ne fais pas gagner autant de temps que ca au final.

Un peu mitigé du coup.

 

Sinon j'ai justement créé le sujet a propos de mon extrudeur custom et du choix des différents élément, je suis ouvert au conseils, critique positive ou négative :

 

 

Modifié (le) Février 10, 2023 par Yamajim

[MrMagounet]

L'intérêt principal des buse Revo est lié au fait que elle intègre buse et heatbreak ce qui evite les soucis de fuite de filament ou de dommage heatbreak en serrant trop fort la buse. Après les codes couleur et le demontage rapide sont un plus aussi. Après oui les buse laiton sur des matières avec particule de carbon tiendrais pas 250gr de filament mais il existe de Revo Obsidien (qui sont des buse renforcé adapter) par contre a 50€ la buse sa pique le cul.

L'autre soucis est pour moi qu'il n'existe pas de soucis Revo de type volcano uniquement de type V6.

Je vais aller voir ton nouveau sujet pour y participer  @Yamajim

[Yamajim]

Je n'ai pas vraiment joué avec les buses depuis que j'ai mon imprimante, j'ai demonté que trés peu ma buse, je me suis fabriqué une clé qui va bien pour attraper le bloc de chauffe et le dosage du serrage est assez intuitif du coup. Les problemes de fuite est un reel probleme "recurent"? Je me rend pas bien compte du coup.

Je viens d'aller voir les revo obsidien, pas etonnant que ca soit si cher, c'est un traitement DLC, tres efficace et durable. Ces traitement de surface sont beaucoup utilisé en mecanique de competition là ou la friction et la chaleur sont tres importante, comme entre piston et cylindre pour ne citer que ca. Ce traitement de surface est trés dur (se rapproche du diamand. DLC = diamond like carbon) et a un coefficient de friction tres faible. En meca, malgré les avantages certain on y reflechis à 2x avant de faire traiter une pièce vu le prix que ca coute! Bref
Je trouve que ca reste cher la buse pour finalement un choix qui reste limité, je prefere rester sur un systeme classique volcano/v6, quitte a faire le changement plus tard si vraiment j'y vois un interet avec les future evolution du systeme.

 

Tendeurs de courroies :

Bon rien d'extra ordinaire ici, simplement des molettes pour regler facilement et intuitivement la tension des courroie X et Y. On trouve ces kits partout sur aliexpress.

 

 

Pieds amortis

Mon imprimante etant placé sur une etagère suspendu fixé contre une cloison en placo donnant sur une chambre, il me faillais un tres bon amortissement pour ne pas generer de nuisances la nuit, la cloison en placo amplifiant la moindre vibration de l'etagère. J'ai donc modelisé et imprimé des pieds tres basique avec gorge conique qui s'emboite dans les pieds d'origine de la sidewinder. Dans ces pieds viennent prendre place des carrés de mousse haute densité.

La mousse des pieds avant a été amputé d'environ 1/3 de sa surface pour corriger le niveau de l'imprimante (moins de poids à l'avant qu'a l'arrière).

 

L'amortissement est tres bon, l'imprimante est carrément libre de mouvement dans tout les axes comme on peu le voir sur ces videos :

 

 

 

A la base je voulais faire des coussin d'air en TPU mais n'ayant pas la possibilité d'imprimer parfaitement du TPU pour l'instant j'avais fait ca, et je crois que ca restera ainsi vu l'efficacité.

Réflexion faite, je me demande dans qu'elle mesure cet amortissement peu être benefique pour l'impression en elle même, surtout à vitesse relativement elevée. Dans le sens ou tout arret brutal d'un des mouvement X/Y/Z est absorbé par les pieds au lieu d'etre "raisonné" dans tout le chassis de l'imprimante.
Je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai reflechis à ca en regardant travailler l'imprimante pendant l'impression justement, en voyant les accelerations absorbée par les pieds.

Modifié (le) Février 10, 2023 par Yamajim

[MrMagounet]

Oui je trouve encore aussi assez limité les choix de buse revo, même si d'en mon cas j'utilise que du 0.4 et 0.6 cela me poserais pas de soucis mais j'ai buse pour matrix sont bien moins chers et vont super et on en as avec heatbreak intégré. Le risque de fuite arrive surtout pour les utilisables peux habitué au changement de buse cela m'est arrive une fois a mes début en impression 3D mais jamais depuis pour ma part je change la buse sans outils special et j'ai l'habitude de doser au doigts le serrage, le couple de serrage de buse doit être compris de 1.8Nm a 2.5Nm au dessus tu endommage buse et heatbreak et risque de fuite en dessous risque que la buse ce desserre.

J'utilise ces tendeur de courroie sur la Genius c'est un regale et il vont très bien acheter chez Haldis qui etait le premier a les vendres.

Pour les pied amortissant sur la Genius j'en ai pas mis cela me gène pas, sur la SR j'ai imprimer en PLA+TPU 90A des pieds qui fond le job  

[Yamajim]

Pour la matrix j'ai vu qu'il font des buses avec heatbreak oui, le même avantage au niveau des fuites du coup.

Pour les tendeurs de courroie c'est clair qu'ils vont bien et ils reste abordable.

 

 

-"Amelioration" extrudeur d'origine

Pour l'extrudeur d'origine j'ai fait ni plus ni moins que la même chose que beaucoup de possesseur de sidewinder, à savoir changer le bras de compression par un en alu (mais en gardant le ressort d'origine car celui fournis avec est indosable tellement il est raide), j'ai pris un kit avec roue moteur en acier, roue d'entrainement avec nouveau profil de dents pour le filement (bien mieux que l'origine a mon gout aprés quelques impression) et pignon en POM. Et pour finir heatbreak bi-metal et buse en cuivre nikelé.

[MrMagounet]

Oui j'ai aussi garder le ressort d'origine qui va très bien, mon levier d'origine ne m'a pas lâcher mais après 20 mois d'utilisation de la Genius j'ai décider de le remplacer lors d'une maintenance de l'extrudeur tant qu'a faire. Après j'utilise depuis 2 ans le heatbreak bi metal trianglelab et j'utilisais des buse cuivre plaqué nickel trianglelab et a présent je prend des NitroMax de chez hotend.fr qui est pas beaucoup plus chers mais un peu plus résistante et même si c'est du laiton plaqué nickel côté gestion de chauffe je vois pas de différence réelle. 

[P_tite_tete]

Le 10/02/2023 at 08:42, MrMagounet a dit :

L'autre soucis est pour moi qu'il n'existe pas de soucis Revo de type volcano uniquement de type V6.

Ce n'est pas un soucis car un buse revo est aussi efficace qu'une buse volcano. J'ai pu verifier et c'est vraiment le cas. Je ne sais pas pourquoi cela fonctionne aussi bien, je pense que c'est dut au bloc chauffant en céramique.

[MrMagounet]

Il y a 16 heures, P_tite_tete a dit :

Ce n'est pas un soucis car un buse revo est aussi efficace qu'une buse volcano. J'ai pu verifier et c'est vraiment le cas. Je ne sais pas pourquoi cela fonctionne aussi bien, je pense que c'est dut au bloc chauffant en céramique.

La dessus le doute reste sur un X1 ou X2 vue les vitesse limité pas de soucis mais sur un SR a 300mm/s une revo sera largué le débit maximal est plus faible.

[Yamajim]

-Amelioration liaison portique/vis trapezoidale :

J'ai enfin recu les pièces nécessaire à cette petite modification. Je voulais remplacer le système d'accouplement des vis trapézoïdale d'origine en plastique par quelques chose qui a nettement moins de jeu et entièrement métallique.

Pour rappel le système d'origine :

 

Le but de ce montage est de permettre un certain défaut d'alignement entre la vis et le portique le long de sa course. Seulement je trouve ces pièces un peu légère notamment le serrage des 4 petites vis qui foirent assez facilement dans le plastique. Autre chose que je reproche a ce montage, il a trop de jeu vertical.
En pratique le defaut d'alignement entre la vis et le portique est quasi inexistant (en tout cas sur ma machine), mais je voulais quand même conserver cette fonction "d'aborbeur" de defaut d'alignement.

 

Pour le nouveau montage j'ai pris des accouplements oldham laiton, et des ecrou trapezoidal neuf.

 

Je voulais aussi ajouter un système anti backlash mais réglable en tension dans le but de limiter les frottements à une valeur voulu. J'ai donc imaginé un système assez simple avec un 2eme ecrou standard placé au dessus, avec un ressort de récup que j'ai coupé/adapté à la bonne forme. J'ai fabriqué 2 petite patte en alu qui viennent se fixer sur ces ecrou supplémentaire qui vont servir de bras via une vis pour eviter la rotation de l'ecrou une fois le reglage de tension fait.

 

Une photo de l'ensemble en place avant tension :

 

J'ai rajouté une rondelle laiton entre l'ecrou et le ressort pour faciliter le serrage de celui-ci.

 

Une fois la bonne tension réglé, on peu mettre en place la vis qui maintiens la position de l'ecrou (percage nécessaire) :

 

Même avant de tendre le ressort, je n'avais aucun jeu vertical perceptible, alors que rien que l'ecrou laiton d'origine avais un jeu clairement visible. Du coup je ne sais pas si c’était de l'usure (malgré seulement 2 à 3kg de filament imprimé) ou juste que les écrou d'origine sont pas terrible niveau qualité.
 

 

 

-Refroidisseur stepper driver :

 

J'étais tombé sur le refroidisseur de driver de Rics 3d sur thingiverse, et il me plaisais bien, alors je l'ai imprimé et mis en place avec un ventilo 5015.
Je le trouve bien pensé et efficace d'aprés ses mesures. Je l'ai branché en parallèle du ventilo sous la base de l'imprimante.
D'ailleurs j'en ai profité pour retourné ce ventilo, d'origine il extrait l'air de la base, j'ai fait en sorte qu'il insuffle de l'air à l'interieur, ceci en prevision du caisson pour maitriser la température de l'air qui rentre dans la base pour refroidir l’électronique.

 

Attention par contre, ca augmente le bruit de facon non negligeable, si vous etes intéressé par ce refroidisseur c'est a prendre en compte selon ou se trouve votre imprimante.

Modifié (le) Février 21, 2023 par Yamajim

[Yamajim]

Bonjour tout le monde, je reviens un peu aprés tout ce temps. Je n'ai pas avancé sur mes projet d’amélioration de mon imprimante depuis.
L'imprimante ne chôme pas et les quelques defaut d'impression que j'ai je m'en suis accomodé jusqu'a maintenant car je fait surtout de la pièce fonctionnelle qui n'a pas besoin d'une esthetique exeptionnelle, mais là il faut que je remette le pied à l'etrier car j'ai de plus en plus besoin (deja d'imprimer des materiaux qui tiennent les "haute" temperature) d'imprimer des pièces de finition, qui par definition doivent etre belle et propre.

J'ai aussi un problème recurrent et c'est peut etre depuis toujours en fait mais le type de pièces qui me provoque ce defauts je n'en faisais que rarement jusqu'a present, c'est tout simplement un decalage de couche X, mais dans les deux sens (du decalage vers la droite à droite et du decalage vers la gauche à gauche, et ce a chaque fois que j'arrive à un "etage" ou il y a de la charge en filament.
Bref je decrirais le problème si il persiste, en attendant j'ai du coup decidé de faire quelques amelioration qui participeron à eliminer les causes possibles.

 

Parmi ces nouvelles améliorations il y a le montage sur rail linéaire de tout les axes, parce que ces roues v-slot je peu plus les voir, ya toujours de la merde dessus, ca s'use rapidement peu importe la tension qu'on y met, même neuve le guidage est relativement floue ect. Je vais aussi remplacer mes vis trapezoidale par des vis à billes, c'est surement un peu too much, mais l'idée de depart c'etait surtout de réduire l'effort sur les moteur Z en réduisant la course pour 1 tour. J'ai commandé des vis avec une avancée de 4mm par tour au lieu de 8mm par tour sur la sidewinder x2. Ce ne sont pas des vis exprès pour imprimante 3d c'est des trucs pour le CNC en general en diamètre 12mm, c'est un peu gros mais c'est le plus petit qu'on trouve en matos "courant" et abordable et niveau adaptation ca sera pas trop compliqué pour moi.

 

Je compte remplacer/upgrader mes driver de moteur aussi, pour exclure un eventuel soucis du driver X qui provoquerais mon decalage cité precedement.
Je me suis pas trop penché dessus, mais j'ai vu que certains ont mis des TMC2226 (avec modif firmware ect j'en suis conscient), je ne connais pas reellement les avantages de passer d'un driver à un autre, je sais que certains font moins de bruit, mais ca je m'en fou l'imprimante est dans une pièce separé. Je m'en remet un peu a vous pour le choix d'une driver plus fiable/performant.

 

 

Ensuite j'ai commandé un plateau en alu rectifié de 6mm d'epaisseur, parce que sur les grosses impression j'ai regulièrement des problèmes de warping pil poil aux endroit ou il y a les points froid au niveau des vis de fixation du plateau, et il s'avère que j'ai de trés leger creux qui tombe en plein sur 2 point froid, et c'est a ces endroit que le warping apparait (malgré le caisson, malgré le dimafix, et malgré le babystepping en debut d'impression), le capteur de nivellement d'origine corrige mal ces creux car avec l'auto level il tape à coté (je n'ai toujours pas fini mon extrudeur custom donc pas de bltouch pour l'instant). Le plateau en alu me donneras deja une chaleur uniforme, et je sais qu'il sera bien plat. J'ai pris pour mettre par dessus une base magnetique ziflex haute temperature (qui peu monter à 120°C) avec un PEI toujours dans l'idée d'imprimer du filament comme l'ASA et l'ABS voir même du nylon dans un monde parfait.

 

Voilà, il y aura donc de mes nouvelles prochainement sur le forum
 

[iRia]

salut pour le plateau en alu tu as un liens c'est quelque chose qui m'intéresse. et les rail tu as pris quoi ? moi je dois recevoir des rails demain ou après demain 2 pour l'axe X 2 pour le Y

[MrMagounet]

Il y a 3 heures, iRia a dit :

salut pour le plateau en alu tu as un liens c'est quelque chose qui m'intéresse. et les rail tu as pris quoi ? moi je dois recevoir des rails demain ou après demain 2 pour l'axe X 2 pour le Y

pour les plateau Alu avant tu avais ABS3D en allemagne qui avait ce qu'il faut voir si c'est encore le cas .

@Yamajim attention avec le remplacement des drivers par un autre type de driver, cela oblige a faire quelques modifications matériel, la carte mère Ruby est brider matériellement pour ne supporter que les 2100 voir des A4988, donc si tu met des 2226 (qui sont configurable en 2209_standalone sur la ruby et Marlin, car ce sont des 2209 avec un meilleur TDP) même avec adaptation Marlin tu aura un soucis ton moteur d'axes tournera a l'envers, certains font un pontage avec un fils de cuivre sur le driver lui même (moi j'aime pas cela y a toujours des risques surtout quand c'est pas isolé), mais sinon comme j'ai déjà expliqué cela il faut souder des pin et mettre des cavalier sur les emplacement MS1 MS2 MS3 sur la carte mère sous l'emplacement de drivers que tu souhaite changer par un 2226.

Sinon bien un 2209 support des courant moteur plus important et peuvent donc gérer de plus gros moteur que des 2100 ou 2208, les 2226 sont des 2209 (en gros) revue qui ont un meilleur TDP il chauffe donc moins que les 2209, les 2209 ou 2206 ont un comportement plus smooth fluide que les 2100 c'est la constatation que j'avais eu y a 3 ans sur ma Génius quand je suis passer en 2209  

[Yamajim]

Le 25/01/2024 at 11:35, iRia a dit :

salut pour le plateau en alu tu as un liens c'est quelque chose qui m'intéresse. et les rail tu as pris quoi ? moi je dois recevoir des rails demain ou après demain 2 pour l'axe X 2 pour le Y

Le plateau en alu je l'ai pris chez kis3d c'est le moins cher que j'ai trouvé (plein de sites en propose), j'ai regardé sur ABS3d ils en font aussi bien plus cher mais ils ont des aimant intégré aussi donc ca se justifie, j'aurais surement pris celui de ABS3d d'ailleurs si j'avais vu ca.
Du coup ca m'a fait reflechir et je laisse tomber la plaque magnetique ziflex, ca m'emmerde un peu de coller une plaque dessus un plateau rectifié, j'ai commandé des aimants samarium cobalt (resistance jusqu'a 350°C) et je les integrerais dans ma plaque aluminium moi même.

Les rail linéaire j'ai pris des pas cher qui avait de bon avis, j'ai voulu tenter le coup, aprés pas mal de recherche avec les rail pas cher le simple fait de demonter les pièces, les nettoyer et remonter/regraisser et eventuellement roder l'ensemble à la pate si ca coulisse encore mal permet d'avoir un truc vraiment bien. On verras ce que ca donne, rien ne m'empeche de les remplacer par du hiwin par la suite si je suis pas satisfait. Partir direct sur du hiwin c'etait un sacré investissement quand même, la note se multipliais par 5 voir 6, mais j'assume mon choix.
J'ai pas pris des kit exprés pour la sidewinder, j'ai pris des mesures sur l'imprimante et j'ai choisi des rail en fonction. Il y a que pour le portique Z que j'ai acheté les kit de montage alu pour rail linéaire de chez haldis car c'est abordable, pour les autres axes je vais faire mes adaptations.

 

@MrMagounet Oui j'ai bien vu les modifs necessaire pour adapter d'autres driver, je me suis renseigné un minimum sur le forum, et je suis tombé sur des post ou tu es intervenu justement, d'ailleurs ces post suffisent a comprendre pour faire la modif, c'est surtout l’intérêt de mettre d'autres driver qui etait un peu flou pour moi.

[MrMagounet]

il y a 22 minutes, Yamajim a dit :

Le plateau en alu je l'ai pris chez kis3d c'est le moins cher que j'ai trouvé (plein de sites en propose), j'ai regardé sur ABS3d ils en font aussi bien plus cher mais ils ont des aimant intégré aussi donc ca se justifie, j'aurais surement pris celui de ABS3d d'ailleurs si j'avais vu ca.
Du coup ca m'a fait reflechir et je laisse tomber la plaque magnetique ziflex, ca m'emmerde un peu de coller une plaque dessus un plateau rectifié, j'ai commandé des aimants samarium cobalt (resistance jusqu'a 350°C) et je les integrerais dans ma plaque aluminium moi même.

Les rail linéaire j'ai pris des pas cher qui avait de bon avis, j'ai voulu tenter le coup, aprés pas mal de recherche avec les rail pas cher le simple fait de demonter les pièces, les nettoyer et remonter/regraisser et eventuellement roder l'ensemble à la pate si ca coulisse encore mal permet d'avoir un truc vraiment bien. On verras ce que ca donne, rien ne m'empeche de les remplacer par du hiwin par la suite si je suis pas satisfait. Partir direct sur du hiwin c'etait un sacré investissement quand même, la note se multipliais par 5 voir 6, mais j'assume mon choix.
J'ai pas pris des kit exprés pour la sidewinder, j'ai pris des mesures sur l'imprimante et j'ai choisi des rail en fonction. Il y a que pour le portique Z que j'ai acheté les kit de montage alu pour rail linéaire de chez haldis car c'est abordable, pour les autres axes je vais faire mes adaptations.

 

@MrMagounet Oui j'ai bien vu les modifs necessaire pour adapter d'autres driver, je me suis renseigné un minimum sur le forum, et je suis tombé sur des post ou tu es intervenu justement, d'ailleurs ces post suffisent a comprendre pour faire la modif, c'est surtout l’intérêt de mettre d'autres driver qui etait un peu flou pour moi.

quand tu as un driver fiable et adapter au moteur aujourd'hui y a pas d'intérêt, a l'époque des A4988 par exemple passer a 2100 ou 2208/2209 avait du sens car drivers plus silencieux avec un control plus smooth et donc machine moins bruyante sur les mouvements et impression propre sans effet peau de saumon. Ici ce qui pousse a remplacer le 2100 c'est que Artillery sur les X1/X2 et Genius a utiliser des Clone de AT2100 qui sont eux même des clones de TMC2100 et en réalité les clone présent sont plus fragile et moins fiable que des TMC 2208/2209/2225/2226, de plus les 2209 et 2226 etant capable de fournir plus de courant il souffre moins dans certain cas.

[Yamajim]

-Plateau chauffant en alu rectifié avec aimants haute température intégré :

Comme je l'avais dit il me semble j'avais commandé un plateau en alu rectifié chez kis3d, et je voulais acheter une base magnetique haute temperature ziflex à coller dessus, mais deja ca m’embêtais un peu de coller un pad magnetique sur un plateau rectifié, ca m'embetais aussi de reduire la qualité de l'echange thermique entre l'alu et la pièce à imprimer, puis coté température, ca reste 110°C maxi. Un peu trop juste a mon gout.

Je me suis donc renseigné et il existe des aimant samarium cobalt qui supporte jusqu'a 300°C, je me suis mis en tête d'en intégrer dans mon plateau alu, aprés avoir trouvé un modèle d'aimant qui me conviens je me suis lancé.

D'abord le plateau :

 

Puis les aimants :

 

J'ai tracé mes emplacements, puis percé à bonne profondeur pour incruster les aimants :

 

Puis collage des aimants avec une colle haute température (200°C) :

 

Maintenant morceau un peu délicat, décoller l'élément chauffant de l'ancien plateau et le remettre sur le nouveau :

 

On vois bien sur cette photo les morceaux de revêtement texturé qui s’était barré lors du décollage d'une impression (sans forcer et sans outils pourtant... bref)

J'ai rajouté 4 ronds d'isolant autour des vis aussi :

 

Remontage sur l'imprimante, et voilà !

 

Aprés un rapide controle à la regle de mon plateau d'origine démonté, celui ci etait legerement convexe, une fois chaud je sait pas ce que ca donnais par contre, mais ce qui est flagrant c'est la rigidité du plateau alu comparé à celui d'origine qui doit se deformer a loisirs lors du reglage du niveau avec les mollettes.

Coté temperature, c'est beaucoup plus uniforme, deja il n'y a plus les 4 ronds "froid" au niveaux des fixations, puis l'ecart entre le centre et les coins est trés faible même à 100°C.

 

Photos à la camera thermique entre le point le plus chaud et le plus froid du plateau :

 

 

Modifié (le) Mars 14, 2024 par Yamajim

[Yamajim]

-Montage Axe Y sur rail linéaire et rigidification support de plateau :

Je prévois de monter des rails linéaire sur tout les axe et tant que j’étais sur le remplacement de plateau j'en ai profité pour faire l'adaptation.

J'avais acheté des rails linéaire pas cher qui avais malgré tout de bon avis sur aliexpress, l'ensemble pour tout les axes m'a vraiment pas couté cher et a priori la qualité au deballage n'est pas trop degueu. Les rails tel que livré ne sont pas vraiment lubrifié, il y a une sorte de graisse collante qui sert plutot a eviter la rouille (huile de stockage semble t-il) mais qui ne lubrifie pas trop. Mais sur 6 rails et 10 slider seulement un slider coulissais tres mal et la cause etait juste la levre anti-poussière qui etait trop serré contre le rail, un coup de reglage et ca glisse assez bien, puis un coup de lubrifiant silicone liquide dans les slider et la ca glisse tout seul par gravité, du coup j'ai même pas démonté les slider pour les nettoyer et graisser de l'interieur comme j'avais prevu avant de les recevoir.

 

Bon, pour revenir à mon axe Y, mise en place des rail sur le profilé alu aprés avoir démonté le support de plateau, le fin de course et le tendeur :

 

J'ai choisi de mettre 4 slider pour bien repartir la force et augmenter la stabilité du support.

Concernant le support en X en lui même il y a un problème que j'ai constaté depuis longtemps, il est selon moi bien trop souple, les branches oscille bien trop facilement à mon gout. Avec les 4 slider qui maintiennent le centre du X bien à plat ca a tendance à le rigidifier comparé aux roue d'origine, mais ca bouge encore pas mal comme on peu le voir dans la video qui va suivre. J'ai constaté cette deformation trés vite quand j'ai acheté mon imprimante car en decollant les impression j'avais parfois l'illusion que mes roues etait desserré tellement ca bougeais, mais en realité non c'est juste le support bleu qui est trés souple.

 

Pour rigidifier ce X, j'ai découpé une plaque d'alu de 2,5mm d'épaisseur que j'ai vissé avec en sandwich :

 

Puis fabrication d'un système correct et pratique pour fixer la courroie :

 

J'ai volontairement recentré les points de fixation déja pour eviter du poids inutile même si je suis plus à ca prés avec le plateau alu, mais surtout pour éloigner les points de fixation des pignon quand le plateau est en butée, un peu prés d'origine je trouve. il faut que je prenne une courroie plus longue du coup, c'est l'occasion de la remplacer.

Maintenant j'ai reflechis 5min pour m'emmerder le moins possible avec le fin de course, puis j'ai vite trouvé une solution simple et efficace, un pion sur le plateau et le fin de course au centre du rail :

 

 

La prochaine étape ca sera surement l'adaptation des rail linéaire sur l'axe x, à suivre...

[Yamajim]

-Axe X sur rail linéaire :

Aujourd’hui je me suis attaqué à l'adaptation des rail linéaire sur l'axe X.

La majorité des montages en rail linéaire que je vois sont en simple rail en applique sur la face avant du profilé alu.
Ce genre de montage ne me plaisais pas trop pour plusieurs raisons, deja ca rajoute du porte a faux (comprendre que ca decale la tête d'impression et donc du poids vers l'avant de l'imprimante, ce qui tend a déséquilibrer le portique Z car les vis trapezoidale porte par l'autre coté des roues), avec un seul rail central je pense que l'usure sera plus rapide et la stabilité moins bonne qu'avec 2 rails, puis la courroie à moins de modifier les points d'ancrages se retrouve désaligné avec les pignons ce qui tend/detend la courroie selon la position de l'axe X sur sa course. (Quand la tête d'impression est au milieu la courroie est la plus detendu, et quand elle se deplace vers les extremité elle se tend).

Je reconnais que c'est un peu de la branlette intellectuelle tout ca et qu'un rail central ca fait le boulot sinon ca n'existerais pas de serie sur des imprimantes 3d du commerce, et je sais aussi qu'un rail linéaire de qualité le prix grimpe vite, en mettre 2 ca coute 2x plus cher pour un gain qui n'est peut etre que theorique. Si je me permet de doubler c'est aussi et surtout parce que j'ai pris des rail pas cher.

D'ailleurs en parlant des rails pas cher j'en suis satisfait a première vu, mais il y en avais quand même un dans le lot qui avais tendance à forcer un peu par moment au changement de direction, je l'ai démonté et sorti toute les billes mais rien à signaler visuellement :

 

Alors, j'ai remis les billes en place, et foutu pour foutu je me suis lancé dans un rodage du rail à la pate a roder type belgom, j'en ai appliqué dans la rainure du rail puis j'ai fait coulisser le slider un bon nombre de fois avant de tout nettoyer au nettoyant frein, puis un coup d'huile silicone et maintenant c'est parfait, si jamais certains d'entre vous ont ce problème de points dur sur rail linéaire, cette méthode à fonctionné pour moi.

 

Bon sinon je vous passe le montage des 2 rails avec les ecrou qui vont bien sur le profilé alu.
Par contre j'ai fabriqué 2 petite pattes de fixation avec de la cornière alu pour relier la platine aux 2 rails :

 

Ne faites pas attention, j'ai des ecrou serti en plus de ceux d'origine sur ma platine bleu, c'est pour fixer ma future tête d'impression et sa chenille pour le refroidissement à eau, d'où les encoches que j'ai dus faire dans les cornières.

Montage sur l'imprimante :

 

Le résultat me plais bien !

Il me reste a recevoir les joints oldham et les cardans pour faire l'adaptation de l'axe Z sur rail avec vis à billes, ca ne devrais pas trop tarder.

Pour ceux que ca interresse j'ai edité le post sur le plateau alu pour joindre la photo à la camera thermique.

 

[Yamajim]

-Mise à jour du firmware vers marlin 2.1.2 :

 

Avant de commencer je voulais juste dire que j'ai eu 2 impressions rapide (150mm/s) à faire depuis que je mis les rails linéaire X et Y et que j'ai rigidifié le support de plateau, et je vois une différence incroyable sur le ghosting, ca m'a sauté aux yeux alors que je ne pensais pas forcement à ca au moment de recuperer mes impressions. Je precise que lors de ces impressions j'avais encore le firmware d'origine sans aucun reglage des accelerations, sans input shaping ni rien.
 

Bref le sujet du post : Je me suis enfin decidé à mettre a jour le firmware vers marlin 2.1.2 grace au tuto de MrMagounet. Tout s'est trés bien passé, même pas eu besoin d'ouvrir l'imprimante. Le seul soucis que j'ai eu et qui m'a fait perdre un bon quart d'heure, c'est que je pose mon pc portable sur le plateau de l'imprimante, je commence mon bazard, puis l'ecran de mon pc s'eteignais par intermitence, puis ca revenais, puis ca s'est eteint ect. Je redemarre le pc et là j'ose plus tenter la mise à jour par peur du plantage. Jusqu'au moment ou j'ai fini par comprendre que c'est juste les aimants du plateau qui faisais croire a mon pc que je fermais l'ecran... Je me suis senti con.

Une fois la mise à jour faite je met aussi a jour le tft, puis je me ballade dans les nouveau menu, et là c'est incrayable l'evolution ! Il y a tellement de possibilité et l'interface est tellement plus intuitive. Et merci la calibration du tactile de l'ecran parce que mon ecran a toujours été mal calibré avec le firmware artillery, souvent ca tapais 1cm a coté de mon doigt à chaque fois que je tapais sur la partie gauche de l'ecran, je pensais que c'etait un probleme du tactile lui même avant mais visiblement non car depuis la mise à jour ca tape exactement la ou je veux.

Autre gros point positif : depuis que j'ai mis mon plateau alu avec aimant intégré, quand je faisais un sondage complet du plateau avec l'abl, il y a un point au milieu a gauche ou l'abl n'y arrive pas, je suppose qu'un aimant tombe pile poil en face et quand il descend pour sonder, le pin rentre puis sort puis rerentre ect et soit ca plantais, soit ca faisais croire que le plateau se trouvais 3mm plus haut que la réalité à cet endroit !!! Ca m'a un peu inquiété sur le coup et c'est aussi pour ca que je me suis precipité a mettre à jour le firmware en me disant qu'en mettant le bl touch original dans la foulée le probleme ne se produiras pas. Evidemment même probleme lors du sondage avec le nouveau firmware (mais toujours avec l'abl) car il y a un point au même endroit, mais en me balladant dans les menu je suis tombé sur "la carte" du plateau avec la possibilité de regler manuellement chaque point. Le top ! J'ai pus corriger en attendant le montage du bltouch.

 

Si je créé un post juste pour cette mise à jour, c'est parce que je vais un peu m'en servir de pense bete car je ne connais rien du tout en gcode ni en firmware, je commence doucement a m'y pencher et j'ai malgré tout quelques truc à adapter avec mes modifs prévu.
Parmis ces choses à adapter il y a (liste qui va probablement s'allonger petit à petit) :

 

1 -Modification de la positions de la buse et du bltouch (bloc extrudeur/hotend sur mesure)
2-Modification de la calibration du moteur extrudeur (moteur "pancake" a demultiplication)
3-Modification de la calibration des moteurs Z (adaptation de vis à billes, course par tour de 4mm au lieu de 8mm)
4-Modification calibration Sonde extrudeur (remplacement par PT1000)
5-Modification calibration temperature plateau (j'ai constaté une difference entre la temperature affichée et réelle)
6-Adaptation pour driver TMC2226
7-Calibration input shaping
....

 

Il est temps que je me remue, ca fait 1 ans que j'ai laissé tout ca de coté alors que coté materiel tout était bien avancé point de vue conception.
Je vais continuer à lire un peu sur le sujet en attendant de recevoir ce qui me manque pour mettre les rails linéaire et vis à billes sur l'axe Z et puis c'est parti.

 

HS:

Je sais pas trop encore, mais l'idée de mettre l'axe Y par entrainement à vis à bille au lieu de la courroie m'a traversé l'esprit, le plateau etant l'element le plus lourd je me suis posé la question d'un possible benefice en supprimant l'elasticité de la courroie, puis l'inertie du plateau devrais moins "tirer" sur le moteur avec un entrainement indirect. Le gros probleme avec les vis à billes c'est la vitesse de deplacement, on a difficilement plus de 20mm d'avancement pour 1 tour de vis (ou alors il faut des vis spline sur mesure qui coute 2x le prix de l'imprimante) sachant que d'origine c'est 40mm d'avancement par tour de moteur si je dis pas de betise. Alors compenser en faisant tourner le moteur plus vite, pourquoi pas mais j'ai crus lire sur internet que la vitesse max recommandé pour les nema 17 c'etait plus ou moins 2-3tours/seconde, ca serait donc pas vraiment possible. J'ai imaginé "retourner" un reducteur 3,7/1 pour moteur nema17 pour en faire un multiplicateur, ainsi pour 1tour moteur la vis ferais 3,7tours.
Ou bien encore je sais qu'il existe des moteur nema 17 avec des pas de 3,6° au lieu de 1,8° donc theoriquement pour un même signal recu il tourne 2x plus vite, mais est-ce que ca veu dire pour autant qu'on peu reellement le faire tourner plus vite qu'un "classique" à 1,8° ou est-ce que la limite reste la même?! Telle est la question. Puis coté carte mère aussi qu'elle vitesse est-elle capable de gerer?

Je veux bien votre avis sur ce dernier point, soit sur les solutions que je propose pour la mise en place, soit sur le fait que ca n'a pas de reel interet, votre avis quoi.

 

[MrMagounet]

@Yamajim Pour les question Gcode et firmware je pourrais probablement répondre a certaines questions.

Citation

1 -Modification de la positions de la buse et du bltouch (bloc extrudeur/hotend sur mesure) La commande Gcode M851 permet de définir les nouvelles coordonnées de la position de ton Bltouch VS la buse il suffit d'indique X(et la valeur X) Y(et la valeur Y) pour le Z on s'en fout car l'ajustement du Z-offset est possible via l'interface  
2-Modification de la calibration du moteur extrudeur (moteur "pancake" a demultiplication) faudra revoir l'ajustement des steps/mm
3-Modification de la calibration des moteurs Z (adaptation de vis à billes, course par tour de 4mm au lieu de 8mm) faudra modifier le Marlin pour adapter a cette modification
4-Modification calibration Sonde extrudeur (remplacement par PT1000) Attention utiliser une PT1000 demande pas forcement juste une adaptation du firmware, il est possible que l'adjonction d'une resistance pour permettre un relevé de valeur juste soit necessaire, mais côté marlin c'est assez simple.
5-Modification calibration temperature plateau (j'ai constaté une difference entre la temperature affichée et réelle) la a voir la sonde releve la température a un point donné, soit il y a des variation soit la donde manque de précision ?
6-Adaptation pour driver TMC2226 ici cote marlin faut définir l'utilisation de driver 2209 (les 2226 sont des 2209 amélioré avec un meilleur TDP) par contre si tu utilise la carte mère ruby artillery par defaut le support matériel n'est pas possible, il faudra soudé des pontages ou des pins informatique et placer des cavaliers pour avoir les points MS1 MS2 MS3 calbé.
7-Calibration input shaping

 

[Yamajim]

-Axe Z sur rail linéaire et remplacement vis trapezoidale par vis à billes :

Enfin du nouveau, j'ai eu que des problèmes avec la livraison des joints oldham pour adapter les vis a ville, aprés 3 mois et 3 commandes j'ai fini par les recevoir.

 

J'avais commandé le kit pour adaptation rail linéaire de haldis (sans les rail linéaire que j'ai acheté à pars), j'ai modifié ces platines pour mon assemblage :

 

 

Comme convenu j'ai fait un assemblage de vis à billes diamètre 1204 avec joints odlham industriel (les joints oldham pour imprimante 3d que je trouvais avais un diamètre trop petit pour des vis de diamètre 12mm) et des ressorts pour eliminer le jeu axial des joints :

 

 

J'ai rajouté une butée à bille entre les moteurs et les manchons de liaison pour que le poids soit supporté par le corps du moteur et lieux de son axe :

 

 

Mise en place des rails linéaire. J'ai préféré un montage a 2 petits chariot par coté au lieu d'un seul pour un meilleur maintiens, j'ai donc repercé les platines pour les trou de fixation caché :

 

 

Mise en place de l'ensemble aprés usinage des extrémités des vis à villes pour les emboitements roulements et manchons moteur:

 

 

J'ai aussi rajouté une butée à bille en haut de la vis avec un manchon de maintiens pour tenir la vis a bille en compression vers le bas, toujours dans le but de supprimer d’éventuel jeu :

 

 

Une fois quelques réglage statique fait :

 

 

Il va maintenant falloir que je me penche sur la modif du firmware pour prendre en compte le fait que les vis à billes ont une course par tour de 4mm au lieu de 8mm (Reduire la course etait voulu).

 

Si ca interresse quelqu'un je vais probablement me debarrasser de mon ancien montage à vis trapezoidale avec joint oldham et anti backlash reglable en tension :