silvertriple Posté(e) Janvier 4 Auteur Posté(e) Janvier 4 Il est temps de vérifier que tout va bien se passer à l'assemblage... D'abord le train avant... J'ai directement noté que je dois revoir le dessin de la partie inférieure des clamps soit pour introduire les écrous avec une pause pendant l'impression ou pour en faciliter l'insertion après celle-ci, car l'insertion est trop difficile à mon goût. Presque tout est monté avec des vis M3x8 sur ce chassis (pas encore fraisées, mais cela ne changerait pas la dimension requise). 4 M3x8 et 4 écrou M3 pour cette étape. Une des exception sont les vis pour fixer le mini servo sur les supports (M2.5x8, avec un servo standard, ce serait du M3x8) Le train arrière est lui aussi monté avec 4M3x8 sous le chassis et la partie arrière avec 4 M3x8 fraisées sur les cotés... Une des choses que je voulais absolument vérifier était mon train arrière : la partie plate des hex est à distance égale des deuxcôté du chassis (j'avais déduis de mon montage MJF initial un ajustement, et mon montage avec une pièce imprimée supplémentaire le confirme. J'ajusterai le dessin du diff pour correspondre à cela, et le coté du diff où je vais le faire va dépendre de la situation du pinion moteur). J'ai aussi monté les porteurs sur les fusées... 2 écrous M3 et 2 vis M3x20 (que j'utilise comme axes) Le dessin initial que j'ai fait inclus une entretoise 3x4x11 que doit être coupée à partir d'un tube de diamètre 4x0.5 pour pouvoir monter les porteurs... Peut être que cela est un peu trop dans le style DYI pour la plupart (je ne suis pas sûr, mais je doute que la plupart apprécient ce type de facétie). Du coup j'envisage de revoir le porteur pour remplacer entretoise et roulement par un roulement unique... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à plus forte raison si vous envisagez un dérivatif de ce projet... Ensuite le support de batterie. 6 vis M3x8 et 2 écrous M3 pour la partie centrale (qui sera démontée plus souvent car elle fixe la batterie). J'ai noté une erreur sur cette pièce et je la corrigerai... Je dois encore m'occuper des biellettes de direction (mais cela sera facile) et ensuite ce sera les roues, pare-chocs et supports de carrosserie... 1
3xkirax3 Posté(e) Janvier 4 Posté(e) Janvier 4 (modifié) Le 29/12/2024 at 18:43, silvertriple a dit : Il est temps de jouer avec des couleurs une nouvelle fois... Rit Dye Apricot Orange pour mes pièces de Zerda. Si vous utilisez cette teinte, l'écume donne un ton plus clair aux pièces si l'on compare à ce qu'elles sont en réalité... Le résultat est donc un peu trop foncé par rapport à ce que je voulais au départ... Mais cela sera parfait et différent... Excellente année 2025 à toi Que cette année puisse voir la concrétisation de nombre de tes projets tous aussi intéressants les uns que les autres C'est des pièces en ABS que tu arrives à teindre de cette manière ou des pièces fritées en nylon ? Modifié (le) Janvier 4 par 3xkirax3 1
silvertriple Posté(e) Janvier 4 Auteur Posté(e) Janvier 4 il y a 3 minutes, 3xkirax3 a dit : Excellente année 2025 à toi Que cette année puisse voir la concrétisation de nombre de tes projets tous aussi intéressants les uns que les autres C'est des pièces en ABS que tu arrives à teindre de cette manière ou des pièces fritées en nylon ? L'ABS ne se teint pas. Dans le poste auquel tu fais référence, il s'agit de pièces Nylon blanche imprimée en SLS...
3xkirax3 Posté(e) Janvier 4 Posté(e) Janvier 4 il y a 10 minutes, silvertriple a dit : L'ABS ne se teint pas. Dans le poste auquel tu fais référence, il s'agit de pièces Nylon blanche imprimée en SLS... D'accord, j'avais en tête pour je ne sais plus quelle raison que tu avais fait fritter tes pièces nylon, mais non c'est de la SLS. Mes excuses ! En tout cas ça rend bien, et la couleur est originale.
silvertriple Posté(e) Janvier 7 Auteur Posté(e) Janvier 7 Avant d'attaquer les carrosseries, il est temps d'attaquer les roues... La façon simple d'avoir des pneus mousse facile à sourcer est de s'appuyer dur des roues de Kyosho Fantom. Le porteur nécessitera juste de repercer le trou central de la roue avec un diamètre de 10mm, et le porteur a le même hex que la Fantom. De mon côté, je compte bien avoir au moins un set de roues/pneus pour l'étagère (pas sûr que le Recreus Filaflex 60A soit suffisamment bon pour faire rouler la voiture), donc j'ai dessiné quelque chose en CAD. J'ai l'intention de proposer les pneus pour les pneus et pour les jantes en 2 versions. Si quelqu'un a une façon de faire des pneus mousse de bonne qualité, il pourra utiliser des jantes imprimées pour cela... La version que je vais utiliser pour les pneus TPU a un slot qui permettra de fixer le pneu autour de la jante sans nécessairement utiliser de colle.. J'ai aussi dessiné un écrou qui ne nécessitera aucun outil. J'ai imprimé la jante, et l'écrou pour vérifier que tout est bon... Mais l'écrou noir ne ressortait pas assez... J'ai imprimé les écrous en orange pour cette simple raison. J'imprimerai les pneus prochainement, et j'ajouterais les biellettes très bientôt. Ensuite il sera temps de travailler sur le pare-choc, les supports de leds et les supports de carrosserie... 3
silvertriple Posté(e) Janvier 11 Auteur Posté(e) Janvier 11 Les pneus ont été imprimé avec du Recreus Filaflex 60A. De ce que je peux voir sur mon bureau, cela pourrait bien marcher, donc j'ai hâte d'aller essayer cela sur de l'asphalte pour voir si cela fonctionne. Le backup sera des roues de Fantom EP-4WD re-release... Je dois encore fraiser les trous du châssis. Ce n'est pas compliqué, mais si on veut que tous les trous soient identiques, c'est juste une question d'avoir le bon outillage... Première itération. Ensuite une seconde, avec un outil de centrage et une façon de fixer le roulement au bon endroit... Il va être temps d'attaquer le sujet carrosseries. J'en ai prévu deux. La première est déjà là. J'ai commencé à travailler sur un bumper (spécifique à la carrosserie)... Les carrosseries seront montées avec des vis pour ôter le point faible en Z sur des colonnes utilisées avec des goupilles... J'ai prévu une pièce inférieure pour protéger l'avant du chassis... Ensuite, il ne restera plus qu'à gérer la partie arrière... 3
pjtlivjy Posté(e) Janvier 11 Posté(e) Janvier 11 Il y a 7 heures, silvertriple a dit : Les pneus ont été imprimé avec du Recreus Filaflex 60A. De ce que je peux voir sur mon bureau, cela pourrait bien marcher, donc j'ai hâte d'aller essayer cela sur de l'asphalte pour voir si cela fonctionne bonsoir, tu les à imprimer avec combien de périmètres et avec quelle densité de remplissage ? 60A c'est assez tendre, les pneus de ces voitures ont quelle dureté shore d'ordinaire ?
silvertriple Posté(e) Janvier 11 Auteur Posté(e) Janvier 11 à l’instant, pjtlivjy a dit : bonsoir, tu les à imprimer avec combien de périmètres et avec quelle densité de remplissage ? 60A c'est assez tendre, les pneus de ces voitures ont quelle dureté shore d'ordinaire ? Pour les shores utilisés en général, sur des pneus mousses, on est entre 30A et 40A, sur les pneu de type cahoutchouc, ça va plus haut... Après, pour l'impression, j'ai fait du 100% concentrique (j'ai bien essayé avec des remplissage inférieur, mais soit ça fini pas le print, soit cela n'a pas une consistance normale pour un pneu). Je referais des essais de toutes façons. Une fois montés, cela semble gripper plutôt bien (entendre : mieux que ce à quoi je m'attendais) et en termes de consistance, sans avoir de shoremeter, cela semble assez similaire aux pneu mousses en Hard, mais au final seul l'essai en réel sur une piste me permettra de savoir si ça peut tenir la route au moins en loisirs (tout en ayant prévu un jeu de roues de Fantom en backup). 1
pjtlivjy Posté(e) Janvier 11 Posté(e) Janvier 11 il y a 2 minutes, silvertriple a dit : mais au final seul l'essai en réel sur une piste me permettra de savoir si ça peut tenir la route au moins en loisirs (tout en ayant prévu un jeu de roues de Fantom en backup). merci pour les infos et hâte de voir ton retour sur ce point
3xkirax3 Posté(e) Janvier 12 Posté(e) Janvier 12 Le 07/01/2025 at 21:03, silvertriple a dit : Avant d'attaquer les carrosseries, il est temps d'attaquer les roues... La façon simple d'avoir des pneus mousse facile à sourcer est de s'appuyer dur des roues de Kyosho Fantom. Le porteur nécessitera juste de repercer le trou central de la roue avec un diamètre de 10mm, et le porteur a le même hex que la Fantom. De mon côté, je compte bien avoir au moins un set de roues/pneus pour l'étagère (pas sûr que le Recreus Filaflex 60A soit suffisamment bon pour faire rouler la voiture), donc j'ai dessiné quelque chose en CAD. J'ai l'intention de proposer les pneus pour les pneus et pour les jantes en 2 versions. Si quelqu'un a une façon de faire des pneus mousse de bonne qualité, il pourra utiliser des jantes imprimées pour cela... La version que je vais utiliser pour les pneus TPU a un slot qui permettra de fixer le pneu autour de la jante sans nécessairement utiliser de colle.. J'ai aussi dessiné un écrou qui ne nécessitera aucun outil. J'ai imprimé la jante, et l'écrou pour vérifier que tout est bon... Mais l'écrou noir ne ressortait pas assez... J'ai imprimé les écrous en orange pour cette simple raison. J'imprimerai les pneus prochainement, et j'ajouterais les biellettes très bientôt. Ensuite il sera temps de travailler sur le pare-choc, les supports de leds et les supports de carrosserie... Est-ce que tu as prévu d'utiliser ces écrous en roulant ou pas ? Parce qu'ils sont très jolis mais en 1/8 on avait le problème des écrous qui se desserraient très très rapidement si ils n'étaient pas crantés pour mordre dans le plastique.
silvertriple Posté(e) Janvier 12 Auteur Posté(e) Janvier 12 il y a 55 minutes, 3xkirax3 a dit : Est-ce que tu as prévu d'utiliser ces écrous en roulant ou pas ? Parce qu'ils sont très jolis mais en 1/8 on avait le problème des écrous qui se desserraient très très rapidement si ils n'étaient pas crantés pour mordre dans le plastique. J'y compte bien. Par contre, clairement, 1/8 et 1/12 sont deux mondes différents en termes de contraintes et de poids... Au besoin, y aura du spare dans la boîte à outils, et je pourrais toujours modifier l'offset pour rendre la prise plus serrée...
silvertriple Posté(e) Janvier 12 Auteur Posté(e) Janvier 12 Pour l'arrière, j'ai fait un support une fois encore ciblé pour une impression en TPU, et cela inclura les supports de leds, l'échappement, et des flaps derrière les roues... Je crois que l'inspiration de cette carrosserie est la Ferrari 333 SP, mais j'ai décidé de ne pas utiliser d'aileron pour une certaine raison (quelque chose que je préciserai en temps et en heures et qui deviendra certainement plus clair quand j'attaquerai la peinture - spoiler : il y aura 2 voitures, l'une sera bleue, et l'autre rouge ) La pièce a été imprimée lentement (le TPU c'est lent!)... ... et rapidement posée sur le châssis. Quand bien même la carrosserie ne soit pas découpée, on peut quand même faire des vérifications... Ce matin, j'ai préparé des rondelles avec une pente côté carrosserie (imprimées en TPU) pour fixer la carrosserie en utilisant 4 vis M3. Et c'est parfait (les 4 trous sont au diamètre 3mm)... Je vais devoir découper cette carrosserie... Et il est bien possible que je me fasse des guides pour la lame, au moins pour les arches... 2
3xkirax3 Posté(e) Janvier 12 Posté(e) Janvier 12 Il y a 11 heures, silvertriple a dit : J'y compte bien. Par contre, clairement, 1/8 et 1/12 sont deux mondes différents en termes de contraintes et de poids... Au besoin, y aura du spare dans la boîte à outils, et je pourrais toujours modifier l'offset pour rendre la prise plus serrée... D'accord, oui c'est possible aussi. Les masses en jeux sont clairement différentes. Je n'ai jamais fait de 12ème donc je veux bien te croire, l'inertie joue énormément.
silvertriple Posté(e) Janvier 12 Auteur Posté(e) Janvier 12 il y a 5 minutes, 3xkirax3 a dit : D'accord, oui c'est possible aussi. Les masses en jeux sont clairement différentes. Je n'ai jamais fait de 12ème donc je veux bien te croire, l'inertie joue énormément. Rien qu'au 1/10, la différence de poids est déjà notable... Certaines 1/10 utilisaient dans les années 80 des écrous papillons en nylon sans le moindre soucis...
3xkirax3 Posté(e) Janvier 12 Posté(e) Janvier 12 il y a 39 minutes, silvertriple a dit : Rien qu'au 1/10, la différence de poids est déjà notable... Certaines 1/10 utilisaient dans les années 80 des écrous papillons en nylon sans le moindre soucis... Oui, on est bien moins lourd déjà. En terme d'efforts à encaisser, le 1/8 c'était très violent, encore plus en TT. Les pistardes 1/10 sont vachement plus légèrement en terme de conception, mais c'est moins sollicité sur le châssis. Par contre c'est au niveau des transmissions que c'est plus violent.
silvertriple Posté(e) Janvier 17 Auteur Posté(e) Janvier 17 Doucement mais surement, le projet Zerda avance... Tandis que la courroie 670-2GT-6 était trop courte, la 686-2GT-6 est trop longue... La bonne longueur est probablement entre 676-2GT-6 et 680-2GT-6 (mais aucune de ces dimensions n'était disponible quand j'ai commandé et je ne voulais pas attendre). J'ai modifié les rouleaux en augmentant leur diamètre pour que cela fonctionne correctement. Le couvre courroie n'est pas encore fixé pour une certaine raison, mais ça s'ajuste parfaitement... La raison pour laquelle il n'est pas fixé, c'est que je veux rigidifier le chassis avec une pièce de Kydex. J'ai dessiné la pièce, ajouté un peu d'espace pour les trous à l'avant car je dois la plier (en utilisant de la chaleur). Et comme je suis passé au fablab local pour découper ces pièces en 3mm d'épaisseur, j'en ai profité aussi pour découper des ponts supérieurs (en 2 et 3 mm), ainsi que des chassis pour l'autre projet qui avance en parallèle.. Tout cela veux dire que bien des choses pourraient avancer sur le Zerda, et que je vais pouvoir ajuster les derniers détails... 2
silvertriple Posté(e) Janvier 17 Auteur Posté(e) Janvier 17 Plutôt que d'appeler cela un underguard, je devrai parler de rigidifieur. 3mm Kydex sheet, laser cut. J'ai fait une projection de la partie avant sur le plan, et ajouté 1mm en longueur à l'avant, et étendu tout les trous d'1 mm vers l'avant, pour prendre une provision pour la pliure. Pour plier : - Un plaque de bois sur la partie arrière/longue - Une enveloppe faite de carton épais autour de la partie avant - 1mm exposé sous le heat gun - J'ai utilisé le carton pour plier la pièce et la maintenir le temps qu'elle refroidisse. Résultat : C'est parfait, et les trous sont en correspondance partout. J'ai ajouté le fraisage manuellement, en utilisant un manche de tournevis et la fraise que j'utilise normalement sur la perceuse, pour éviter tout problème de chauffe. Cela a fonctionné parfaitement, mais pris un peu (trop) de temps. Le gain en rigidité est clair : alors que sur le Zerda dans sa configuration originale, un appui sur le tendeur faire remonter l'avant, ce n'est plus le cas ici. Le montage va continuer : je dois faire encore un peu de fine tuning sur la tour d'amortisseur avant (avec l'idée de m'en servir pour supporter le servo) et pour le support du pont supérieur et cela pourrait nécessiter quelques ajustements... 2
silvertriple Posté(e) Janvier 19 Auteur Posté(e) Janvier 19 Mon dernier post sur le sujet était dimanche dernier... Depuis, pas mal de choses ont avancé... D'abord les arches étaient non marquées sur la carrosserie... J'ai fait un outil (que je pense pouvoir améliorer pour la prochaine fois)... Le principe est simple ! marquer, percer, fixer, couper en suivant la ligne. Et le résultat est une arche presque parfaite et facile à couper. Petite note pour la prochaine fos : réduire le gap pour la lame car 1mm c'est trop large... Au départ je pensais ne pas mettre d'aileron ni d'arceau... Mais cette carrosserie est hautement inspirée de la Ferrari 333 SP, et chaque fois que je passais devant, je me disais qu'il manquait un truc... Je devais faire quelque chose. L'arceau a été imprimé en TPU La première version de l'aileron tendait à tomber vers l'arrière, donc je devais trouver une façon de maintenir la position. L'aileron est imprimé en TPU donc il ne cassera pas en cas de retournement... J'ai ajouté deux pièces pour fixer la position des parties latérales de l'aileron, fixées au sommet du support de leds... L'arceau est fixé avec des vis/écrous sur la carrosserie... Il me restera à faire la peinture et trouver un pilote... 3
silvertriple Posté(e) Janvier 21 Auteur Posté(e) Janvier 21 Une pièce qu'il me restait à ajuster pour le Zerda était la tour d'amortisseur avant. Je voulais garder la géométrie du train avant pour les suspension. Mais je voulais aussi centrer la tête de servo. J'aurai pu penser à utiliser les deux trous à l'arrière des murs de gearbox avant pour ajouter de la complexité, mais j'ai pensé qu'il y avait moyen de faire plus simple... Un servo standard est trop large pour avoir sa tête centrée. Et sans ajouter de lien supplémentaire, pas moyen de l'installer à l'avant. J'ai vérifié le servo que j'utilise en général pour les 1/12 : il est plus petit, rapide et c'est un 3kg, ce qui devrait être largement suffisant pour le Zerda qui reste une machine légère (je sais bien qu'on a tendance à mettre des servo plus puissants de nos jours, mais dans les années 80, le servo 3kg était le standard en la matière)... Le fait qu'il soit petit va permettre de le centrer et donc d'avoir une direction symétrique. J'ai prévu la tour pour laisser la place au pont supérieur en 2 et 3mm, mais je pense que la version 2mm sera suffisante pour avoir une bonne rigidité avec la plaque inférieure en 3mm rajoutée... Mais j'ai gardé la possibilité d'en mettre une de 3mm... J'avais par ailleurs une erreur dans le dessin de mes C-hubs (je suspecte un skip d'extrusion lié à (con)fusion360). J'ai essayé de rattraper le coup à la lime, mais il manquait encore, et j'ai cassé l'un des c-hub au moment de l'assemblage (la masse à tapoter était trop lourde - oui, il m'arrive de faire des erreurs). J'ai réimprimé des C-hubs en PETG pour servir temporairement, et je recommanderai des prints SLS plus tard (le Hilux 44B à base de pièces PETG a pas mal tourné, ça devrait aller sur le Zerda). 1
3xkirax3 Posté(e) Janvier 24 Posté(e) Janvier 24 C'est drôle parce que tu me fais penser à moi quand j'ai commencé dans le modélisme, ou je passais plus de temps à bricoler et monter mes châssis qu'à rouler. Bon je ne sais pas si tu roules beaucoup mais vu les projets que tu as et leur qualité, je ne serais pas surpris que tu te retrouves dans cette description 1
silvertriple Posté(e) Janvier 25 Auteur Posté(e) Janvier 25 Après la carrosserie de la pancar 1/12, j'ai décidé d'étendre ce projet coté chassis pour créer un fork du projet sans dépendance avec l'axe Kyosho Fantom EF-209, avec la volonté de le rendre plus accessibles à tout ceux qui voudraient l'imprimer. Pour cela, j'ai décidé d'utiliser une vis M3x70 avec un filet complet, et 2 écrous nylon M3 comme base: J'ai besoin d'avoir la partie droite permettant d'utiliser un porteur modifié et un diff modifié. J'avais une solution en tête, et il fallait que j'essaie... Les deux écrous sont espacés de 20cm et l'un d'entre eux est rentré jusqu'au bout du filetage. L'axe sera fait en deux parties, qui seront tenue ensemble par le porteur gauche, les roulements et le couple conique à droite. J'ai imprimé tout ça et procédé à l'assemblage pour vérifier... Côté gauche, l'entraineur est carré, et j'ai inclus un trou pour fixer le porteur. J'ai dessiné le porteur pour garder le tout ensemble... A la fin, j'ai juste eu à modifier le diff pour permettre l'usage d'un différent diamètre d'axe : j'ai procédé pour cela à l'inclusion de deux roulement à flange 3x6x2.5mm sur la couronne du diff, et modifié le porteur droit pour utiliser les même roulements à chaque bouts alors que ce sont des roulements différents avec l'axe Kyosho. Est-ce que je dois envisager une version imprimée du chassis pour la suite? 1
3xkirax3 Posté(e) Janvier 25 Posté(e) Janvier 25 Très ingénieux ton axe pour supporter le différentiel, c'est propre est parfaitement adapté à l'impression 3D ! Excellente question, ça sera toi l'utilisateur final. Pourquoi ne pas tester ?
silvertriple Posté(e) Janvier 25 Auteur Posté(e) Janvier 25 il y a 31 minutes, 3xkirax3 a dit : Très ingénieux ton axe pour supporter le différentiel, c'est propre est parfaitement adapté à l'impression 3D ! Excellente question, ça sera toi l'utilisateur final. Pourquoi ne pas tester ? Je compte bien tester . Et je pense aussi que je ne serai pas le seul, l'idée étant de mettre ces fichiers à disposition à relativement court terme... 1
silvertriple Posté(e) Janvier 26 Auteur Posté(e) Janvier 26 Ce matin, j'ai ajusté les amortisseurs pour le Zerda. A l'origine, les amortisseurs sont en 80 et 90mm, mais je trouve que les arrières sont trop long de 5mm. Je suis donc parti d'amortisseur de 85mm. Les arrières sont inchangés, alors que la course des avant est raccourcie de 5mm par insertion d'une entretoise imprimé dans le corps de l'amortisseur autour de l'axe du piston. Les amortisseurs sont plus large que les originaux et cela nécessitera très certainement un ajustement sur la fixation supérieur... On le vérifiera plus tard, mais au vu de ce que j'ai fait sur le 44B, ce devrait être le cas. Les cardans sont des 61mm génériques trouvés sur aliexpress. J'en ai 8 et 5 d'entre eux ne sont pas exempts de défaut: la boule est un poil plus large à l'une des extrémité, et cela nécessite de mettre ce coté du coté roue, car sinon, ça coince côté diff cup. J'ai fait un marquage pour éviter de me tromper au montage, mais ils vont faire le travail. J'ai imprimé la tour avant, et je l'ai installé sur le châssis avec le servo et un sauve servo tamiya (avec le sauve servo original Hirobo, il n'est pas possible d'utiliser des billes pivot ici). La direction sera symétrique, et ce que j'ai expérimenté avec le Hilux me fait penser que ce sera suffisant tout en évitant d'ajouter de la complexité... Ensuite viennent les bras de suspension. Tout est prêt à la mise en place. Du réglage fin sera peut être requis pour les liens de direction, mais sinon, c'est complet et ça fonctionne. Notez le pont supérieur en place. J'ai utilisé le 2mm mais le 3 mm fonctionnerait aussi (je l'ai testé). Mon châssis est suffisamment rigide avec le 2mm, en particulier grâce au renfort inférieur de 3mm. J'ai ajouté 2 joints toriques dans la sortie de diff de chacun des coté pour éviter au cardan de se désengager côté roue. La partie arrière est plus simple... Il se pourrait que je refasse la tour d'amortisseur plus solide, ceci dit. J'ai positionné l'arceau cage pour vérifier le placement. Quelques ajustements seront nécessaires pour les 3 barres transverses car elle sont bien trop faciles à détacher... Au final, tout va fonctionner. Je dois encore y mettre un moteur et de l'électronique, et gérer les quelques ajustements nécessaire, mais c'est en très bonne voie... 1
silvertriple Posté(e) Janvier 30 Auteur Posté(e) Janvier 30 On continue sur le Zerda J'ai modifié le pare-chocs et je l'ai réimprimé en TPU pour tenir compte des 3mm d'épaisseur ajoutés au chassis, car sans la modification il y avait un gap entre le pare-chocs et l'avant de la gearbox... J'ai adapté les jantes pour y mettre des Kyosho Sand Super Javelin/Optima. Sans aucun doutes, lorsqu'il sera fini cela ressemblera à un Zerda J'ai aussi eu un problème de longueur de courroie pour l'arrière car celle que j'avais commandé était trop courte. J'en ai recommandé dans différentes longueurs pour m'assurer d'avoir ce qu'il faut pour finir. Ici on a un 190-2GT-6 avec un pinion de 16T, et elle est trop longue pour les petit pinions. Je l'ai remplacée par une 188-2GT-6 et une 186-2GT-6 serait parfaite pour les petits pinions... La transmission fonctionne parfaitement. Pour le pilote, j'ai opté pour un pilote d'Optima re-release, et dessiné une pièce pour le supporter. J'éprouvais le besoin d'indiquer quelque part que ce n'était pas un vrai Hirobo... J'ai décidé de faire un capuchon moteur specifique. "F'" est pour faux lol Je l'ai imprimé et installé, ainsi que le couvre courroie/poulie, et il était temps de fixer l'arceau cage... Je dois encore installer un RX et un ESC dans la voiture, et il sera temps de peindre le pilote et de passer au sujet stickers... 2
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