Original Prusa MK4, le test live !

[Kachidoki]

Bonjour à tous.

Suite à mon "Quoi qu'est-ce", je démarre ce topic afin de partager avec vous mes expériences avec l'imprimante "Original Prusa MK4" dont il m'a été donné l'opportunité de tester.

Préambule :

J'essaie autant que faire se peut de rester objectif dans mes explications et avis. Je précise également que je suis un vétéran Prusa, en ayant eu de nombreux modèles de la famille i3 : MK2 / MK2S / MK2.5 / MK2.5S / MK3 / MK3S (mais pas la MK3S+).

Ce test live sera l'occasion pour moi de vous livrer en direct mes impressions, au propre comme au figuré. Alors en direct oui, mais je ne suis pas encore à la retraite, donc parfois il faudra patienter. ^^

J'aimerai aussi, grâce à ce topic, recueillir vos questions, avis, ressentis, idées de test etc... J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible.

Le carton :

Il s'agit de la version en kit, je suis donc parmi les premiers à passer par l'étape d'assemblage de cette machine.

Ce kit contient bien évidement l'essentiel => un paquet de Haribo !

Tout est très bien emballé, assez compact.

Surtout lorsqu'on étale le tout sur une table pour y voir clair...

 

Le montage :

Autant vous le dire tout de suite, il y a 268 étapes à suivre pour compléter l'assemblage en suivant le manuel. Ce manuel n'était disponible qu'en anglais lors du montage, mais les traductions commencent déjà à apparaitre (pas encore le français).

Rien à dire sur la qualité du manuel, tout y est excellement bien expliqué, vraiment très détaillé. Si une étape s'avérait un peu difficile à comprendre, il y a généralement les commentaires des makers qui donnent des précisions (attention tout de même à ce que ça soit confirmé par une personne de chez Prusa).

Je n'ai pas compté les heures, surtout que j'ai étalé ce montage non prévu sur un weekend (je m'attendais à recevoir une version assemblée), en dilettante lorsque j'avais un trou dans mon planning de ministre.

Je suis un vétéran Prusa, et comparativement aux montages précédents, je dois dire que je le sens moins à la portée d'une personne lambda. Il faut déjà être un maker avertis pour attaquer un tel chantier. Je ne dis pas ça pour la complexité, le manuel détaille tout très bien, mais pour la "fragilité" et la diversité des pièces. On se retrouve à manipuler des PCB très fin comme le capteur à effet Hall du Nextruder, et devoir y serrer une vis délicatement. Ou encore placer des vis ou des pièces imprimées très très proches de composants électronique, je pense notamment à la Loveboard (le PCB qui se situe sur la tête d'impression, et qui permet d'en changer les éléments sans avoir à défaire tout le faisceau de câbles).

J'ai trouvé le temps de montage très long, mais ce n'est peut-être qu'une impression, due au fait que j'ai dû m'arrêter régulièrement.

Voici les grandes étapes de montage, je ne vais pas redétailler, il n'y a qu'à aller voir le manuel.

Le cadre :

L'axe X :

L'axe Z :

Le Nextruder (j'y reviens un peu plus loin) :

L'écran LCD :

Et enfin l'axe Y, ce qui nous donne un paquet de Haribo presque fini et une machine complète :

 

 

Concernant les pièces, on retrouve bien sûr les classiques pièces imprimées dans la ferme Prusa, d'une qualité plutôt moyenne, mais fonctionnelles. Mais on retrouve maintenant aussi pas mal de petites pièces injectées, comme les clips pour les câbles, et une pièce pour le détecteur de filament. Ah oui, pour ceux qui se posent la question (je me la suis posé), les marquages en couleurs sur la façade de l'écran et le Nextruder sont des sérigraphies. Malheureusement pour ceux qui souhaitent réimprimer ces pièces.

Côté pièces "mécaniques", on sort pas mal des pièces habituelles. D'ailleurs, un petit exemple qui sort des classiques, la hotend ci-dessous. Il y a plein de petites pièces nouvelles, des pads en caoutchouc et en plastique, du ruban réfléchissant, des vis Torx, des joints d'expansion etc... Je ne sais pas si tout est standard, mais de toute façon il y aura quelques pièces sur-mesure, comme les différents PCB, le Nextruder, avec sa jauge de contrainte (load cell), son capteur à effet Hall, son engrenage planétaire, sa hotend.

Je ne sais pas si l'intégralité des composants sont encore sous licence Open Hardware, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'est reproductible que par un industriel. On est à un stade où le maker lambda est incapable de reproduire cette machine entière à l'identique en partant des plans.

L'impression générale que j'en ai, c'est que j'ai monté une machine industrielle comme le ferait un opérateur en production. Moins maker dans l'esprit avec toutes ces pièces bizarres. Mais la qualité en revanche, c'est indéniable, c'est au niveau de la marque. Tout est parfaitement ajusté, tout s'emboite, tout se visse sans accroc. Les connecteurs font tous "clic", et sont fermement maintenus et/ou verrouillés. Une fois assemblé, ça respire le robuste.

 

La hotend :

Je te tenais à partager avec vous mon étonnement pour la taille de la hotend.

Elle est minuscule lorsqu'on l'aperçoit pour la première fois en vrai.

La cartouche chauffante et la CTN sont moitié moins longues que sur une E3D V6 classique.

 

Je reviendrai plus tard pour vous exposer la mise sous tension et les premières impressions. (De toute façon j'ai atteint le quota de pièces jointes pour ce post ^^)

A très vite.

Modifié (le) Juin 27, 2023 par Kachidoki

[greguy]

J'ai hâte de suivre tes test l'ami.

Modifié (le) Juin 26, 2023 par greguy

[Kachidoki]

Hello,

Petit compte-rendu du jour. En premier lieu, j'ai inséré la clé USB fournie une seule fois. Elle est démesurément trop difficile à rentrer, la force nécessaire ne permet pas d'être serein sur la longévité du port USB de l'écran. Après avoir suivi scrupuleusement le manuel de montage bardé d'avertissements, "ne pas serrer excessivement" ou encore "serrer gentiment mais fermement", j'ai eu trop peur d'arracher les soudures du connecteur USB.  L'insertion dans un port USB de mon PC est plus aisée, mais tout de même bien plus ferme que d'habitude. J'ai donc immédiatement transféré le contenu de la clé d'origine vers une petite clé qui trainait sur mon bureau et que je sais réputée fiable.

Après ce petit aparté, allumons la machine.

 

Auto-test

Ah, bonjour Jo

Pour l'anecdote, le visage stylisé est reconnu par l'autofocus intelligent du smartphone

L'auto-test commence par les ventilateurs.

Puis par le test du capteur de force, c'est assez rigolo la première fois, d'aller tapoter volontairement la buse

On a un décompte de 5 secondes, ensuite il faut taper.

Ensuite les axes. Les axes X et Y vont en butée 0, puis butée max, alors que l'axe Z va en butée haute en forçant légèrement afin d'aligner le portique, puis redescend en butée basse. Je note dans ce test que la buse n'est pas préchauffée, il faut donc veiller à ce qu'elle soit propre pour permettre une détection précise du plateau.

Ensuite les éléments chauffant, c'est la partie la plus longue.

L'étape suivante est une partie spécifique au Nextruder, elle permet d'aligner l'engrenage planétaire, à refaire à chaque maintenance.

Je n'ai pas pris les photos des sous-étapes, mais il s'agit de desserrer les trois vis du capot du Nextruder d'un tour et demi, puis de les resserrer comme indiqué sur l'écran lorsque demandé. Pendant ce temps l'engrenage tourne.

Ensuite vient le test du capteur de filament.

Ca peut paraitre perturbant, en réalité le filament n'est pas extrudé, ni même attrapé par l'extrudeur. Il s'agit simplement de confirmer la présence ou non du filament.

Et enfin nous avons le résumé de l'auto-test.

OK, ouf ! J'ai bien travaillé lors du montage.

Encore un petit coucou de Jo.

Autres nouveautés, il n'y a plus de "skew compensation" qui permet de rectifier le parallélisme. Jo explique cela par le fait que les pièces mécaniques sont usinées avec une très grande précision, et que c'est une étape superflue, on est dans l'erreur de mesure.

Il n'y a plus non plus la fameuse étape du réglage du Z-offset, tant redoutée des débutants.

Tout ceci fait que l'auto-test est très rapide à passer, et qu'il n'y a pas plus de calibration à faire, la machine est apte au service.

 

 

Quelques menus

Le menu principal. En réalité le tout premier menu à s'afficher, c'est le dernier gcode présent sur la clé USB, afin de l'imprimer d'un clic. Il faut donc annuler pour retrouver ce menu principal.

Je ne montre ici que le menu des capteurs, bien fournis !

Les autres menus sont on ne peut plus classique, quelques réglages, les axes, les températures et les gcodes.

 

 

Première impression

On va attaquer par l'impression la plus rapide, le porte-clé, celui normalement présent sur les machines livrées montées.

Quelques secondes après avoir cliqué, on obtient une prévisualisation.

Oups, trop pressé j'ai oublié de mettre du filament 

La machine demande quel type de filament nous allons utiliser. Cela sert pour le chargement du filament, mais aussi pour vérifier que ça corresponde bien au gcode. Le type de filament est mémorisé par la machine jusqu'au prochain changement.

A l'insertion, l'extrudeur attrape immédiatement le filament, sans attendre la chauffe.

Ensuite il attend la chauffe.

Pour enfin purger.

Et demander si tout est OK.

L'impression démarre finalement. Notez qu'il faudra attendre le refroidissement de la buse jusqu'à 170°C, puisque qu'on vient tout juste de charger le filament.

Après quelques temps, on se retrouve avec la miniature de prévisualisation, n'affichant que le temps restant. Pas de photo ici c'est similaire à la photo de l'impression terminée juste après, avec la barre de progression orange. Cet écran est désactivable dans les paramètres.

Voici la tant attendue première couche ! 

Après quelques minutes, impression terminée.

Et voici le résultat, pas mal pour une première, sans avoir besoin de calibrer quoi que ce soit !

 

 

Première déconvenue

Alors là, je vais vous faire part d'un des pires moments que j'ai du avoir à affronter avec une Prusa, hormis les délais d'attente et les reports.

Suite à cette impression qui s'est déroulée sans encombre, j'ai eu un comportement très bizarre de l'écran. Il s'est mis à rebooter, des artéfacts, un flash blanc, puis reboot. Parfois l'écran qui tourne de 90° et rebelote. Il s'est mis à faire ça en boucle pendant une bonne heure où je me suis arraché les cheveux, reset, coupure d'alim, débrancher la prise, attendre quelques minutes que ça refroidisse, enlever la clé USB (j'ai fortement cru que j'avais dézingué quelque chose sur le PCB suite à l'insertion de la clé USB d'origine). La navigation à l'aveugle fonctionne toujours, et on peut même lancer une impression qui arrivera au bout sans ciller.

Je recherche sur le net, github, forum prusa, je trouve pas de problème similaire. Il y a seulement un problème d'écran rouge au démarrage qui est connu de Prusa, qui peut arriver après la mise sous tension (et que j'ai observé plusieurs fois en effet). Puis je remarque que la version alpha du firmware corrigerait les problèmes de BSOD, je me dit, tentons. Je met à jour la machine, pas de problème, mais arrivé à l'auto-test, rebelote, et en plus avec un écran totalement noir.

Bon je retourne la machine, je commence à inspecter mon câblage. Je ne vois rien de choquant, dans le doute, je débranche la nappe de l'écran, et je peux vous dire que ça clic bien à l'insertion, mais c'est pas fait pour être démonté... Bref, rien à signaler, je remonte, je rallume, pareil je fini sur mon écran noir, impossible de finir l'auto-test à l'aveugle. De là, je me dit que je vais rétrograder sur la dernière version stable, qui était celle d'usine (tout en envisageant de contacter le support). Et là, bizarrement, je crois que j'ai eu un seul reboot de l'écran puis tout est rentré dans l'ordre. Je ne pourrais pas confirmer que j'ai pas bougé les câbles entre-temps, mais ils sont tellement bien attachés qu'ils ont peu de liberté de bouger.

Depuis, je n'ai plus jamais revu ce problème, et même en reflashant le dernier firmware alpha.

Après un peu plus d'efforts de recherche, j'ai fini par trouver un topic sur le forum de Prusa qui décrit exactement ce problème, OUF je ne suis pas le seul.

https://forum.prusa3d.com/forum/english-forum-original-prusa-i3-mk4-assembly-and-first-prints-troubleshooting/mk4-screen-goes-blank-after-some-time/

Maker's Muse a eu ce problème en live, à 26min15sec :

 

A priori, cela viendrait de la proximité entre la nappe de l'écran et les câbles moteurs. Si jamais cela se reproduit, je saurai où chercher.

 

Bref, ce problème m'a laissé un goût amer, et ne ressemble carrément pas à Prusa. Sur toutes mes machines précédentes, même en ayant les tout premiers modèles de production, il y a eu des soucis, mais pas d'un tel niveau, à rendre la machine inutilisable. Je sais qu'ils réagiront, mais ça donne carrément l'impression du produit sorti à la va vite, avec un firmware pas encore abouti.

Je pense aussi qu'ils ont déjà dû rencontrer ce problème lors de leur million d'heures de test, le fil de terre qui court jusqu'à l'écran n'est pas là par hasard...

 

Heureusement, j'ai eu le temps d'éprouver un peu la machine tout de suite après, et pour le moment elle regagne ma confiance, mais je l'ai à l'œil. J'ai d'ailleurs hâte de vous présenter la suite, mais je ne suis pas encore prêt. Patience.

Modifié (le) Juin 28, 2023 par Kachidoki

[Kachidoki]

Salut à tous,

Rapidement, voici... la première couche

Ne regardez pas le plateau PEI lisse, j'ai placé ici mon tout premier PEI de 2017 ou 2018 fourni avec ma première MK3, s'il pouvait parler il vous hurlerait toutes les tortures qu'il a pu subir en vous montrant ses cicatrices (heureusement vous ne voyez que son bon profil...)

Vous me direz, pourquoi ne pas avoir mis le plateau PEI lisse fourni avec la MK4 ? Et bien pour deux raisons, j'ai des plateaux "entamés" et même encore un plateau neuf en spare, donc je ne vois pas pourquoi j'irais en utiliser un neuf. Et aussi, plus sincèrement, parce que je sais qu'il y a eu des problèmes de "denting" (comprendre des marques de buse dues à la pression exercée par la tête au moment du homing), comme me l'a souligné @Alpes86 sur un autre topic. Et je ne voulais pas tout de suite bousiller le plateau neuf le temps de savoir de quoi il retourne.

La première couche

J'ai pris un STL test existant au hasard, que j'ai étiré pour atteindre la surface maximale => 250x210mm sur une hauteur d'une seule couche de 200 microns (0.2mm).

Gros plan sur le dessus

Gros plan sur le dessous (côté plateau)

Cette photo est spéciale, cette impression est sujette au collage statique, je l'ai donc simplement posé sur ma tapisserie, et cherché un angle de prise de vue avec le puit de lumière qui permet de voir la réflexion de la lumière sur la couche du dessous sur toute la surface (oui c'est nuageux ici aujourd'hui).

Et pour ceux qui ne voient pas bien, j'ai scanné la pièce (en 2D, toujours vue côté plateau). Oui, mon antique scanner A4 à du mal à scanner les 21cm... (désolé pour les poussières)

La résolution n'est pas terrible (je limite post par post pour ne pas me retrouver bloqué) mais vous pouvez chercher, c'est juste parfait sur toute la surface. Aucun gap, extrusion très régulière, même dans les coins. J'ai refait cette impression trois fois pour être sûr.

 

Bon je dois dire qu'il n'y a rien d'impressionnant ici, j'avais déjà ce genre résultat sur mes MK3, et même un résultat approchant sur ma CR10 (dont le plateau est particulièrement plan).

Là où c'est un peu plus "impressionnant", c'est qu'il n'y a rien eu a régler, ceci est la première couche que vous obtiendrez dès la première mise sous tension.

A bientôt pour la suite, n'hésitez pas à réagir. Je continuerai de "jouer" avec la machine quelques jours le temps de l'apprivoiser, mais je compte bientôt passer à des tests plus sérieux.

PS: RAS côté bug de l'écran, la machine se tient à carreau.

[jcjames_13009]

Salut

Merci pour ces infos. Les photos parlent effectivement d'elles même

J'imagine que si tu changes le plateau par un texturé par exemple, le réglage de la première couche se fera automatiquement lors du lancement de la 1ère impression. Du coup pas la peine de déclarer le type de plateau dans la machine comme on le fait sur le MINI ou la MK3S

Il me tarde de voir comment se passe le changement de buse...

@+

JC

[Kachidoki]

Il y a 2 heures, jcjames_13009 a dit :

J'imagine que si tu changes le plateau par un texturé par exemple, le réglage de la première couche se fera automatiquement lors du lancement de la 1ère impression.

Si tu regarde bien, entre le porte-clé et le test de la première couche, j'ai changé de plateau. En effet, on peut changer de plateau à la volée sans autre préparation. On peut même imprimer sur du carton (ce que je m'empresserai de faire).

 

Il y a 2 heures, jcjames_13009 a dit :

Il me tarde de voir comment se passe le changement de buse...

C'est au programme, mais pas pour tout de suite. De toute façon je changerai la buse par elle-même, n'en ayant pas d'autre sous la main (ce n'est pas une E3D V6 classique). J'y reviendrai.

[Alpes86]

Topissime cette première couche. Merci d'avoir pensé à ma question lié au "denting". Hâte de lire la suite, même si j'imprime peu en ce moment (plutôt occupé par le jardin ) je ne désespère pas de voir une Prusa remonter dans le haut de ma liste pour mon hypothétique prochaine imprimante ). Et les retours d'expériences sont bien plus complets ici qu'ailleurs.

[Kachidoki]

Bonjour,

Je n'ai pas pu beaucoup toucher à la machine ces derniers jours, mais maintenant c'est le week-end. 

Comme j'avais une heure de libre ce soir, j'ai rapidement mis en place un petit montage pour visualiser concrètement cette histoire de homing. En effet, entre les problèmes de "denting" et ce que j'observe à chaque homing, j'avais besoin de le rendre plus visible sur une vidéo. Si on a l'œil observateur, on le remarque déjà sur les nombreuses vidéos existantes, mais ici je cherche à montrer uniquement ce phénomène sous un angle nouveau.

Assez palabré, voici ce dont je veux parler :

 

Le bruit de frottement est simplement dû au comparateur qui gratte sur le PEI texturé. Je n'ai pas mis de PEI lisse pour ce test, car j'ai effectué une bonne douzaine de homing d'affilé, et si le problème de détérioration du plateau existe, je préfère le voir séparément.

Concernant l'appui sur le plateau, à l'endroit où est placé le comparateur on observe un abaissement de ~0.12mm, répétable. Ce déplacement est logiquement plus important à l'endroit de la pression, mais je ne pouvais pas placer le comparateur plus près sans collision.

Je n'ai malheureusement pas d'équipement pour mesurer l'effort produit contre le PEI, une balance de cuisine analogique ne fonctionnerait pas à cause de sa course, et une digitale ne permettrait pas une lecture fiable, la pression étant assez brève.

Je précise tout de même que cet appui se fait uniquement lors du homing, et dans le coin hors zone d'impression. Le maillage lui, se fait avec une pression si faible que je ne distingue pas de mouvement du plateau. Sur les premières vidéos qui circulent, on voit que ce homing se fait en pleine zone d'impression, et des témoignages prouvent que la pression était assez forte pour endommager un PEI lisse.

A très vite pour la suite.

[Kachidoki]

Bonjour,

Je vais vous faire part ce matin de l'ascenseur émotionnel que j'ai vécu depuis hier soir. Attention, ne pas tenir compte des résultats suivants, lire l'explication jusqu'au bout.

Révélation

La machine n'a rien à voir avec ces défauts d'impression.

Pour information, la machine tourne sur le firmware 5.0.0-alpha2, qui active l'Input Shaper. Hier soir, suite au test et ayant peu de temps pour m'occuper de la machine, je tranche rapidement un embout d'aspiration très pratique que je suis en train de mettre en place dans tout mon atelier. Pour les curieux, il s'agit de celui-ci :

https://www.printables.com/model/461256-shopvac-50mm-camlock-connectors-with-magnetic-catc

Le temps passant de 4h14 sans Input Shaper à 1h33 avec Input Shaper, je me dit banco testons l'input shaper (pièce toute à droite). Je garde un œil sur la machine de loin, tout semble aller correctement, mais lorsque je récupère la pièce, je remarque une ligne de sous-extrusion. Je me dis zut, trop rapide ? On voit que le filament est mat malgré la température à 225°C pour du PLA. Ou bien une détection de crash et on voit la reprise ? Mystère.

Pour ne pas en rester là, je décide avant de me coucher de trancher la petite tortue avec des articulations "print-in-place" en 0.1mm et sans Input Shaper juste pour voir. Je surveille la première couche puis le laisse tourner pendant que je vais me coucher. Ce matin je récupère la tortue, encore des lignes de sous-extrusion.  Je me dis bon sang, elle est vraiment pas au point cette bécane, Jo t'es en train de couler, tu vas te mettre à dos tes fanboys...

Du coup, je re-tranche à nouveau l'embout d'aspi, exactement les mêmes paramètres que le précédent, mais sans Input Shaper. Cette fois je surveille de près en restant à 30cm de la machine, tout en cherchant des expériences similaires sur les forums. Rien trouvé. Je vois les sous-ex revenir dès le début de l'impression, je laisse tourner pour essayer de bien voir ce qu'il se passe quand j'entend la musique de l'impression changer de rythme. Et là j'ai carrément vu la tête partir à un endroit tout à fait illogique, et comme si c'était normal (pas de message d'erreur ou de crash, d'ailleurs les compteurs de défauts sont encore à zéro)...  A ce moment là, j'étais en train de préparer ma lettre de rupture avec Prusa, cumulé avec mes aventures précédentes sur le LCD (qui d'ailleurs n'a jamais bronché d'un poil tout le temps que je surveillais la machine). 

J'avais tout qui tournait dans mon esprit, est-ce le firmware alpha ? est-ce ma clé "fiable" qui n'est pas si fiable ? Est-ce encore des problèmes de CEM, lors de la transmission des G-Codes depuis l'écran jusqu'à la carte mère ? 

Et soudain, une illumination, si je relisais les G-Codes ?

Et bim ! Je redescend d'un coup, ce n'était pas la faute à cette brave machine qui ne fait que ce qu'on lui dit de faire !

J'en viens à me dire que PrusaSlicer 2.6.0 n'est pas si stable que ça. Par chance, je l'ai laissé ouvert sur la dernière pièce, je re-exporte, mais sur mon RAMdisk cette fois-ci :

Tout est parfaitement en ordre.

 

Après avoir épluché tous les G-Codes que j'ai généré, j'ai enfin trouvé un point de convergence menant directement au coupable : C'est mon vaillant mais vieillissant PC fixe qui corrompt les fichiers exportés vers les clé USB, uniquement sur les ports USB3... Tous ceux que j'avais exporté depuis mon portable récent sont exempts de défaut.

Soyez prévenus, et n'accusez pas toujours vos imprimantes de tous les problèmes.

Pour référence, sur la pièce défectueuse avec Input Shaper, voici la surface "propre", à prendre avec des pincettes puisqu'il y a eu corruption de G-Code avec déplacements intempestifs de la tête.

 

J'ai encore perdu du temps avec cette histoire, mais tout fini bien. Je vais pouvoir reprendre les tests que j'avais prévu ce week-end.

 

@Alpes86, pour information je surveille mon PEI lisse, pour le moment aucune trace dans la zone de homing. 

[Eric Z.]

Salut @Kachidoki,

C'est bien tout ça, mais pense à indiquer ta nouvelle imprimante dans ton profil si tu veux que l'on puisse t'aider en cas de pépin 

[fran6p]

Les Creality CR6-SE (et d'autres modèles ainsi que certains autres constructeurs) utilisent une jauge de contrainte / pression «similaire» à ce que doit utiliser Prusa.

Cet article disséquait le fonctionnement ainsi que le réglage. Je confirme (avec ma CR6-SE) que ça appuie bien sur le plateau (surtout quand ce n'est pas bine réglé).

Modifié (le) Juillet 1, 2023 par fran6p

[Kachidoki]

Petit amusement, mais qui ouvre de nouvelles possibilités.

Il est de notoriété publique que la MK4 soit capable d'imprimer sur du carton. Alors j'ai trouvé un bout de fond de placard en MDF mélaminé, décalé la feuille d'acier de quelques centimètres pour pouvoir mettre des pinces sans gêner la tête, et envoyé une impression.

Notez que j'ai "ouvert" le ventilo pour bien voir la buse

Et notez également que la planche est très loin d'être plane 

 

Je trouve que c'est intéressant et permet de récupérer de nouvelles textures, encore faut-il trouver une matière dont l'adhérence soit bonne.

 

Bon sur ce, je vais retourner à des tests plus sérieux.

[Kachidoki]

Entre deux tests de matières (j'ai testé pour le moment le PLA, le PETG et l'ASA), j'ai du ré-imprimer "en urgence" un support de cale-coude de fauteuil roulant que j'avais modélisé et imprimé en 2017. C'est l'occasion de vous montrer une première vraie pièce utile.

C'est du PolyMAX de chez Polymaker, qui date de la même époque, et ça s'est très bien imprimé en utilisant l'Input Shaper (toujours avec des couches de 0.2mm), en 1h34 là où il fallait 4h40 avant avec des paramètres équivalents sur la MK3S en buse de 0.4mm, et environ 2h sur celle en buse de 0.6mm en utilisant des couches de 0.3mm.

Voici le résultat

On remarque une différence de brillance sur le premier centimètre, lorsque le parcours de la buse devient subitement beaucoup plus court, avec moins de longs périmètres.

Les détails sont d'une précision redoutable, les cotes sont parfaitement respectées, à une telle vitesse je trouve que c'est une belle prouesse.

Et bien évidement la première couche toujours aussi parfaite, malgré la vitesse plus élevée.

 

Au passage, j'adore la simplicité d'utilisation de cette machine, les changements de matière se font très simplement, et le one-click print est très très appréciable.

A+

Modifié (le) Juillet 2, 2023 par Kachidoki

[Kachidoki]

Bonjour,

J'ai pas mal de petites choses diverses à présenter aujourd'hui.

8bit vs 32bit (MK3s vs MK4)

Un test que je voulais faire depuis un moment, comparer la capacité de calcul des deux machines, connaissant cette limitation de la MK3s.

J'ai utilisé des conditions similaires, un cylindre de 50mm de diamètre en mode vase, vitesse 200mm/s, et input shaper activé pour la MK4. Pour saturer les machines, je pousse la vitesse à 1000% et je regarde ce qu'il se passe.

 

Pour la MK3s, c'est net, ça rame.

 

Pour la MK4, attention c'est pas beau à voir, ça va tellement vite que le filament ne suit pas. Mais clairement ça calcule plus vite.

 

VFA

Ce test me permet également de mettre en évidence le fameux "VFA", les fines lines verticales. De gauche à droite :

• Prusa i3 MK3s à fond les ballons
• Prusa i3 MK3s à 25% (donc 50mm/s)
• Prusa MK4 à 50% (donc 100mm/s, on peut pas aller en dessous de 50%...)
• Prusa MK4 à fond les ballons, bon là y'a rien a voir, le filament ne suivait plus

Ca confirme bien la qualité d'impression nettement supérieure de cette nouvelle machine. Mais oui, cette première couche est celle de la MK3s, à fond les ballons. 

EDIT: je viens de me rendre compte que dans la précipitation, j'ai utilisé des couches de 0.3mm sur la MK4 au lieu de 0.2mm. 

 

D'autres exemples ici sur de l'ASA :

Et ici sur de grandes surfaces en PLA :

On remarque surtout les différences de brillance lors des changements de pattern, dues à la vitesse élevée avec l'input shaper activé

Au passage je me rends compte que j'ai énormément utilisé le mode input shaper, et assez peu le mode "standard". La MK3s me parait tellement lente maintenant... Il faudra tout de même que je fasse quelques vraies impressions en mode normal, pour l'équité, car l'input shaper amène ses nouveaux défauts et nouvelles limites qui n'existaient pas avant (angles moins nets, brillance inégale, pressure advance plus sensible).

C'est vrai que je n'ai pas tellement imprimé a cause de mon emploi du temps. J'ai surtout testé ou mesuré des points précis. Mais elle a tout de même tourné 59 heures :

 

TPU

D'ailleurs concernant les tests d'impressions, j'ai aussi testé le TPU. Je ne trouve pas le résultat très beau, du eSun, peut-être humide, avec le profil Generic FLEX, ça file un peu :

 

Mais j'ai surtout voulu voir si je pouvais facilement mettre en défaut l'extrudeur qui, sur le papier, semble moins adapté à l'impression de TPU que celui de la MK3s. J'ai donc utilisé un test de torture :

Bon ça a surtout été une torture pour les oreilles, avec tous les clics clics à chaque retracts. Mais au final, ce Benchy Voronoï est né sans plus de formalité. (D'ailleurs texture très intéressante avec le TPU, ça donne une souplesse inattendue). Je pense que l'extrudeur pourrait être mis en défaut en augmentant drastiquement le MVS, mais ce n'est pas le but ici de chercher les paramètres optimaux pour ce filament. Une autre fois peut-être.

J'en profite pour soulever un point gênant avec le load cell. Le fait de toucher le plateau lors du levelling, selon les matières / températures, ça laisse une grille de petits points de matière. Ce n'est pas évident de les enlever le temps que la machine chauffe (surtout le TPU qui colle bien), et ça peut laisser une marque visible sur la première couche.

Toujours avec le load cell, j'ai constaté rarement et selon la bobine, que lors du homing parfois la tête remonte. C'est la traction exercée par le filament qui tire sur la tête, et le load cell le détecte immédiatement. C'est assez sensible lorsqu'on le simule à la main, mais ça n'a jamais posé de problème. C'est juste curieux la première fois lorsqu'on ne sait pas d'où ça vient. Ca montre aussi que selon les bobines, ça peut coincer, je pense notamment aux 8kg que j'ai l'habitude d'utiliser, malheureusement je n'en ai plus en stock actuellement pour tester. Il faudra que je teste durant une impression, pour voir si ça détecte un blocage du filament.

Autre chose que j'ai découvert lors des tests avec différentes matières, c'est que le ventilateur du heatbreak est régulé. Ce qui le rend silencieux la plupart du temps. Mais ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que d'après le menu info, lorsque j'imprimais de l'ASA, ce ventilateur n'était qu'à 22%, et le heatbreak à 35°C. Je penserai à regarder lorsque je testerai le PC-ABS ou le PC Blend à 285°C (je verrai pour pousser au max, 300°C sur le papier, 290°C selon les retours).

 

Speeeed

Bon je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup utilisé l'input shaper. Je ne pouvais donc pas passer à côté du Bonkers Benchy, le benchy en 12min, dont voici quelques couches :

Oui, ce PEI texturé est archi usé sur cette face, mais il accroche toujours très bien. 

Voici le benchy terminé :

C'est franchement pas horrible, même plutôt impressionnant étant donné la vitesse. Ca pourra grandement accélérer certains types de prototypes.

 

WIFI

J'ai également connecté la machine au WiFi, et utilisé PrusaLink (j'ai pas de screenshot sous la main). Rien de bien transcendant, l'IHM est assez grossière, peu adaptée au téléphone, et côté services c'est le minimum syndical, gestion des fichiers de la clé USB (upload, download, suppression) et démarrage / arrêt d'impression. C'est basique, mais ça fait le taf. Le téléchargement n'est pas très rapide, je m'attendais à pire après avoir lu des retours, mais honnêtement ça passe. Si j'y pense je donnerai quelques exemples de temps de téléchargement. J'aimais bien le one-click print USB, mais j'apprécie aussi beaucoup sa version réseau. Reste à voir s'il y a / aura une intégration dans PrusaSlicer, pour s'éviter une étape superflue.

Ah oui, un défaut tout de même, il faut utiliser un login / mdp pour se connecter à l'imprimante. Je ne crois pas avoir vu mon navigateur me proposer de l'enregistrer, c'est donc assez pénible. C'est plutôt dommage de forcer le contrôle d'accès même lorsque la machine n'est pas connectée au cloud (via PrusaConnect par exemple, que je n'ai pas testé).

 

 

Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Par contre j'ai une question, j'ai rangé un peu le bazar et toutes les pièces de rechange avec celles des petites sœurs, mais côté outils je commence à avoir une collection. Vous savez ce que je peux en faire ?  (La pince avec les bagues orange est celle de la MK4)

 

A bientôt pour de nouveau tests.

Modifié (le) Juillet 5, 2023 par Kachidoki

[greguy]

Bonjour, petite question est elle bruyante avec et sans l'input shaper par rapport à la mk3s? 

[Kachidoki]

Salut @greguy !  

Subjectivement, elle est moins bruyante, ou plutôt, elle est bruyante différemment. Objectivement, je ne peux pas me prononcer, je mettrais une MK3s à côté pour comparer. Car là elles sont dans un placard de mon bureau, alors que la MK4 est sur une table en massif dans ma véranda (mais à fond les ballons elle arrive quand même à secouer cette table de 80kg )

L'input shaper n'est pas vraiment impactant sur le bruit, c'est surtout le profil d'impression plus rapide qui lui est associé qui rend la machine plus bruyante car elle bouge vite, et accélère fort.

Mais dans des conditions équivalentes, le bruit de la MK4 est plus... feutré. C'est pas évident à décrire, les sons sont plus sourds (un comble ), quand ça "tape" ça fait "donk" là où la mk3 fait "kling".  Ce sont globalement les mêmes bruits mais plus étouffés, amortis. Faut bien que ça serve tout ces bouts de caoutchouc et stickers thermique un peu partout.

 

En parlant de thermique, j'ai testé le PC Blend (Prusament) afin de pousser un peu la hotend.

Alors côté ventilateur heatbreak, c'est assez rigolo, on l'entend faire un petit yoyo. Même avec la buse à 275°C il tourne autour de 30 et 35% pour un heatbreak à 45°C. On peut dire que le refroidissement est efficace.

Oui beaucoup de soleil au plafond... Mais l'écran reste bien visible en vrai.

Fait intéressant, je l'ai vu (et entendu) monter à 50% lorsque la bande de soleil est arrivée au niveau de la tête. Faut dire que ça tape vite sous un plafond vitré.

Du coup je me suis fait une remarque, je pense qu'il ne s'agit plus d'un ventilateur Noctua comme sur l'ancienne génération. Car quand il tourne à 50% on l'entend, contrairement à celui de la MK3 lorsqu'il tourne à 100%. La régulation de vitesse permet de le rendre silencieux tout en gardant la possibilité de souffler plus fort qu'un Noctua si besoin, dans un enclosure par exemple.

 

Concernant l'impression du PC blend, j'ai fait quelques essais. Le plateau de bouchons RJ45 qu'on voit si dessus puis le même en ayant retourné les pièces et utilisé du support "snug". Je trouve rendu bien plus joli car la partie supportée est invisible une fois installé, et l'impression moins risquée.

Pour l'aparté, ça se monte très bien sur mes switchs, parfait pour "bloquer" les ports sur des VLAN que je ne voudrais pas utiliser par inadvertance. Je ne compte pas m'en servir pour la soi-disant poussière (encore que sur un switch ventilé ça se discute), je préfère laisser le switch respirer. Et puis ça m'a donné une bonne excuse pour les faire en PC, je devais tester ce filament sur la MK4, et ça résiste bien à la chaleur tout en gardant son élasticité dans le temps.

 

Du coup j'ai pu voir une chose étonnante, au début de la seconde impression, la buse bavait beaucoup (préchauffage à 250°C pour le homing avec du PC). Et lors de la phase de nettoyage de la buse, au lieu de faire deux ou trois petits points comme d'habitude, elle m'en a fait deux rangées :

(La ligne de purge arrive après.)

Ca prouve que le load celle est très sensible, et qu'il est capable de détecter que la buse n'est pas propre. Cependant, lors du levelling, j'ai eu tout le quadrillage de petits points, on en voit d'ailleurs deux juste au dessus des rangées sur la photo précédente. Ces points sont juste impossible à enlever avant l'impression. Mais une fois le plateau refroidi et nettoyé, ça ne laisse pas de trace.

Mais clairement, il ne faut pas avoir peur de "rayer" son PEI lisse en frottant avec le côté vert de l'éponge.

Du coup, j'ai refait une tentative, mais en modifiant la température de préchauffage, à 200°C, ce qui est suffisant pour avoir un PC mou mais qui ne bave pas. C'est une valeur au pif que j'ai déterminé d'après mon expérience. Et pour le coup, si on prend soin d'avoir une buse propre avant le homing, il n'y a plus aucune trace du tout, pas le moindre petit point sur le plateau.

J'ai constaté la même chose avec d'autres filaments, et globalement je pense que Prusa à utilisé des réglages très conservateurs (fool proof) pour que le homing puisse fonctionner tout le temps, même avec une buse sale. C'était déjà quelque chose que l'on connaissait avec la MK3S, où la buse était préchauffée à la température d'utilisation avant de palper. Ca se corrige moyennant une toute petite modification du start g-code.

Changement de buse

Pour faire suite à l'interrogation de @jcjames_13009, voici comment on change de buse sur la nouvelle hotend de la MK4.

J'ai suivi la procédure du manuel => https://help.prusa3d.com/fr/guide/comment-remplacer-la-prusa-nozzle-mk4_421215

 

On commence par "ouvrir" le ventilateur :

 

Puis on enlève le capot supérieur, qui protège la LoveBoard :

 

Ensuite on déconnecte la cartouche chauffante et la sonde de température :

 

On desserre les molettes et on fait coulisser la hotend, en guidant les cables pour qu'ils puissent sortir de leur logement :

 

Et voilà l'ensemble hotend :

 

Ensuite on utilise les outils fournis pour démonter la buse :

 

On dévisse à froid et la buse sort toute seule :

 

Pour le remontage, on repend les mêmes étapes en sens inverse, pas besoin de serrer comme un dingue, il n'y a pas serrage à chaud ni de fuite possible. La buse est directement maintenue par les molettes. Le bloc alu est très bien maintenu par les cables rigides. Donc même si ça se desserre, ça ne peut pas tourner. Très ingénieux comme système, qui résout les problèmes de fuites et de précision. Son point faible se situe au niveau des molettes, si elles se desserrent, l'ensemble peut glisser verticalement. Vérifier le serrage de temps en temps, surtout après les impressions violentes (comme le bonkers benchy) semble être une bonne précaution. C'est rapide à faire, pousser le ventilo, checker les molettes, remettre le ventilo. Aucun outil nécessaire.

En parlant des molettes, pour le remontage de la hotend je conseille de démonter complètement celle du haut, ça donne un accès bien plus aisé aux câbles :

 

A bientôt. 

[greguy]

Très interressant ton retour objectif et détaillé. J'attends avec impatience chacun de tes tests et savoir ce que tu penses vraiment de la machine du moins tes conclusions sur cette machine. 

[Kachidoki]

Bonjour,

Je n'ai pas eu le temps d'avancer sur mes tests ce week-end, trop de travaux en retard. Mais s'agissant de travaux, c'était une bonne occasion d'utiliser cet outil fabuleux qu'est l'imprimante 3D.

J'ai eu le coup classique, batailler pendant 10min pour essayer de déboucher une buse de cartouche de mastic. Je me suis donc mis en tête de voir s'il existait un "gadget" qui permettrait de simplifier cette tâche. Et je suis tombé là dessus : https://www.printables.com/model/497778-caulking-gun-nozzle-unblocker

Je me suis encore auto-flagellée en me disant : "Mais pourquoi t'y as pas pensé plus tôt !".  Bon maintenant c'est trop tard, mais ça sera pour la prochaine fois.

Donc voici cette "petite" impression de moins de 30 minutes :

 

Côté supérieur :

 

Et côté supports :

 

Franchement, c'est tellement rapide et propre que j'étais obligé de vous le partager...

Reste à voir ce que ça donnera dans six mois, lorsqu'au j'aurai à nouveau besoin de déboucher une cartouche.

A+

[jmarie3D]

il y a une heure, Kachidoki a dit :

dans six mois, lorsqu'au j'aurai à nouveau besoin de déboucher une cartouche.

Tu chercheras partout où tu as bien pu ranger ce fichu outil à déboucher les cartouches !

[vap38]

restons ingénieux j'ai rencontré le problème d'une cartouche de mastic bouchée.
j'ai utilisé une grosse vis à bois pour extraire le bouchon sans difficulté ... une pince multiprise permet une traction efficace de la vis. 

[jcjames_13009]

Il y a 2 heures, Kachidoki a dit :

Et je suis tombé là dessus : https://www.printables.com/model/497778-caulking-gun-nozzle-unblocker

Je l'ai aussi imprimé et utilisé pour une cartouche de joint acrylique et c'est bien efficace. En plus j'en ai profité pour tester les supports Organique de PrusaSlicer

Il est maintenant bien rangé avec les cartouches entamées et le pistolet

En tous cas merci pour toutes ces infos partagées sur la MK4

@+

JC

[Kachidoki]

Hello,

Peu d'activité ces derniers temps, faut dire que les balles de pingpong qui ont mitraillé mon village mardi soir ont provoqué quelques dégâts qu'il a fallu gérer...

Je reviens sur un point :

Le 04/07/2023 at 19:26, Kachidoki a dit :

J'aimais bien le one-click print USB, mais j'apprécie aussi beaucoup sa version réseau. Reste à voir s'il y a / aura une intégration dans PrusaSlicer, pour s'éviter une étape superflue.

Il existe bel est bien la possibilité de connecter directement l'imprimante à PrusaSlicer. Il suffit de suivre ce manuel => https://help.prusa3d.com/fr/guide/envoi-de-fichiers-de-prusaslicer-vers-prusalink_222961

Cela consiste en l'ajout d'une imprimante "physique" dans PrusaSlicer, pour cela il faut vous munir de l'adresse IP de l'imprimante, et de sa "clé API", qui n'est autre que le fameux mot de passe pénible à taper lorsqu'on se rend sur la page web servie par l'imprimante elle-même (PrusaLink).

La configuration est enfantine, l'étape la plus compliqué est de trouver un nom pour l'imprimante...

Une fois configuré, une nouvelle imprimante apparait dans la liste (avec son petit nom) et un nouveau bouton apparait en bas à droite :

Ce bouton permet d'envoyer le gcode directement sur la clé USB de l'imprimante, et même de démarrer l'impression immédiatement.

Pour le coup, c'est ultra pratique, et ça répond à l'un de mes "rêves", imprimer presque aussi facilement qu'avec une imprimante 2D, d'un clic.

 

Cerise sur le gâteau, il est possible de connecter n'importe quelle imprimante qui possède une interface compatible avec cette liste :

 

En réalité c'était déjà le cas avec la MK3, moyennant l'ajout d'un RPi Zero W dans l'emplacement prévu sur la carte mère. Prusa propose une image préparée pour le RPi, et on se retrouve avec un PrusaLink similaire. Le fait que ce soit natif sur la MK4 rend l'expérience plus simple et évite le surcoût d'un RPi.

[Motard Geek]

Le click to print c'est clairement génial, j'y ai vraiment pris goût avec Klipper sur la V400 puis mes Bambu et K1 ^^

[jcjames_13009]

il y a 34 minutes, Motard Geek a dit :

Le click to print c'est clairement génial, j'y ai vraiment pris goût

Tout pareil avec ma MiNI+

[Kachidoki]

Pour le fun, et pour tester un peu les impressions plateau entier, j'ai joué avec des briques.

Vu sous cet angle on ne voit pas forcément que dans les rectangles, il y a les cylindres, ça fait un paquet de micro surfaces en contact avec le plateau.

Le plateau noir terminé, avec à côté le tas du plateau orange précédent.

Pas de soucis particulier, la génération précédente le faisait aussi bien. Cela dit je précise qu'il s'agit de PETG, imprimé en 0.2mm avec Input Shaper, environ 10h d'impression en tout pour un peu plus de 200 pièces. La rapidité d'impression pouvait faire craindre le décrochage des pièces, mais non c'est impec. Le plus marrant c'est au moment de tordre la tôle, les briques nous sautent littéralement au visage. 

Finalement ça m'a permis de tester la répétabilité de la tolérance (malgré l'input shaper qui rend les angles moins nets), les briques font bien "clic", ni trop lâche, ni trop serré. La qualité de la première couche joue un rôle essentiel ici, car le moindre pied d'éléphant et ça ne s'emboite plus. Par rapport à des Lego injectés, c'est un peu plus serré lors des premiers clipsages, surtout à cause du frottement des couches, puis une fois que c'est rodé c'est tout aussi agréable à utiliser.

 

Mais à quoi ça peut donc bien servir ?

Révélation

 

Demain, je ferai un test d'impression Z-max => 22cm. (Prévisionnel : 17-18h d'impression même avec l'Input Shaper).

Suspens...