Sidewinder X4 Pro et Plus, tout ce qu'il faut savoir

[hargathor]

Le 13/01/2025 at 08:40, LilYoda a dit :

J'ai une X4+.  Si tu me dis ce que tu veux mesurer, je peux prendre des mesures sur la mienne.  Mais je connais mal l'environnement moonraker et al. donc je ne sais pas comment mesurer la résistance sur ce GPIO 42

Salut et merci ! Désolé pour le retard de réponse.

Pour la suite des péripéties j'ai reçu mon deuxième hotend de Ali et même résultat sur l'imprimante. Malgré tout j'ai toujours un joli OL au ohmètre, je commence à mettre en doute mes compétences en électronique mais passons....

J'ai donc contacté le support Artillery directement pour leur exposer le problème. Ils m'ont répondu très rapidement en me demandant d'accéder à la carte mère pour swapper les sondes de température du bed et de la buse (pas bête). Puis de regarder sous Fluidd si ça changeait quelque chose. Ce que j'ai fait et qui n'a rien changé.

D'après eux j'ai shorté le thermistor (ça j'étais au courant) ce qui a détruit la carte mère Etonnant qu'il n'y ai pas de protection type fusible à ces endroits.

Le support à été top, très réactif et ils m'ont envoyé une nouvelle carte mère à leur charge pour que je puisse changer tout ça ! Ils m'ont fourni le schéma de branchement qui va bien.

 

Moralité : faites attention en changeant vos buses, si la protection de la céramique est mal placée et laisse entrevoir le thermistor et que votre clée le short => MB HS. Ca s'adresse particulièrement à ceux qui ont eu la chaussette mal placée ce qui peut causer une remontée de la protection de la céramique.

La MB est partie le 10 janvier de Chine, je vous tient au courant lors de son remontage mais pas de raison que je ne puisse pas relancer les impressions.

[Epsilons1933]

Hello. 
Voici deux cubes de calibration  

J’ai démonté l’axe z hier et repris les paliers où il y avait pas mal de jeu.

Celui en blanc c’est du esun et celui en marron du geeetech. 
Imprimer tout les deux à 220 degrés vitesse 100m/s. 
 

Qu’en pensez vous ? Puis je encore améliorer ?

[Didi555]

il y a une heure, Epsilons1933 a dit :

Hello. 
Voici deux cubes de calibration  

J’ai démonté l’axe z hier et repris les paliers où il y avait pas mal de jeu.

Celui en blanc c’est du esun et celui en marron du geeetech. 
Imprimer tout les deux à 220 degrés vitesse 100m/s. 
 

Qu’en pensez vous ? Puis je encore améliorer ?

Bonsoir, 

Je pense qu'il n'y a pas photo.

Le marron est clairement mieux. 

Maintenant ce qui m'interroge, , 220°C pour 100 mm/s, c'est trop chaud pour du PLA. On est plus sur 205,210°C. 

Perso j'imprime à 210°C et 180 mm/s pour 0,20 mm en hauteur de couche. 

Je n'ai jamais utilisé du Esun, du coup ça donne pas envie.

J'utilise toujours les mêmes marques pour limiter au maximum les soucis et avoir toujours les bons réglages. 

SUNLU "pla et petg" , WANHAO "pla et petg" , GEEETECH "pla et petg". Et XINGTONGZHILIAN de ACTIVEME en "petg" uniquement. Il est sur Amazon. 

Je sais le nom fait peur . Mais je n'ai jamais été déçu de ce filament. Le rendu et la facilité d'impression,est parfait pour du PETG, au rapport qualité / prix (env 18,19€ le Kg). Et je précise bien, par rapport au qualité / prix, car il existe sûrement mieux pour plus chère. J'ai pas trouvé mieux. 

[MrMagounet]

@Epsilons1933 et @Didi555 le résultat sur le Esun blanc ne me surprend même pas j'ai des résultat comparable sur le Esun ABS+ qui rend dégueulasse la ou le Geeetech, Eryone, le Arianeplast etc etc ... non pas le soucis, j'ai arrêté d'utiliser cette marque depuis longtemps mais j'avais voulu retester et bien le temps n'arrange pas les choses chez eux , sur le Esun pour réduire l'effet je suis obliger de surchauffer le filament, bref aucun intérêt.

[er26]

Bonjour,
j'ai reçu ma sidewinder il y a quelques semaines et j'avais une question et un problème sur une impression. 

Je voulais déja savoir si il était normal, sur les axes x et y, d'avoir que une poulie sur les deux qui soit cranté, l'autre est lisse. 

J'ai voulu imprimé cet outil d'aide à la calibration de l'extrudeur (https://www.printables.com/model/272986-the-mighty-stealthruler?lang=fr) mais il sort mal. 
Il semble surextrudé au debut de chaque couche et fait toujours un bourrelet au meme endroit.
J'ai bien fait les tests sur les filaments, tower temp, flow, pa, retraction et calibrer l'extrudeur. Les autres impressions que j'ai faite, juste les cubes de calibration et tours de temperature sont plutot bien en tout cas elles n'ont pas ce problème.
Je pensais d'abord que ca pouvait venir d'un decalage de couche, j'ai donc essayé de resserer les courroies, et d'imprimer dans un autre sens. 
J'ai essayé d'imprimer : avec le profil orca de MrMagounet ; d'utiliser un autre filament ; plus lentement à 60mm/s ; avec prusa slicer ; 
J'ai aussi essayé en modifiant les paramètres de retraction et PA  : sans retraction, sans z-lift, sans PA, avec differentes valeurs de PA (j'ai trouvé un pa de 0.035 pour mon filament gris) j'ai fait à 0.02, 0.045, 0.055
(J'ai le problème de sonde pas très précise, mais pour l'instant, je relance les impressions si la première couche est mauvaise, donc je pense pas que ca aie une influence ?)
Est ce que vous auriez des idées ?
Merci

[Didi555]

Il y a 1 heure, er26 a dit :

Bonjour,
j'ai reçu ma sidewinder il y a quelques semaines et j'avais une question et un problème sur une impression. 

Je voulais déja savoir si il était normal, sur les axes x et y, d'avoir que une poulie sur les deux qui soit cranté, l'autre est lisse. 

J'ai voulu imprimé cet outil d'aide à la calibration de l'extrudeur (https://www.printables.com/model/272986-the-mighty-stealthruler?lang=fr) mais il sort mal. 
Il semble surextrudé au debut de chaque couche et fait toujours un bourrelet au meme endroit.
J'ai bien fait les tests sur les filaments, tower temp, flow, pa, retraction et calibrer l'extrudeur. Les autres impressions que j'ai faite, juste les cubes de calibration et tours de temperature sont plutot bien en tout cas elles n'ont pas ce problème.
Je pensais d'abord que ca pouvait venir d'un decalage de couche, j'ai donc essayé de resserer les courroies, et d'imprimer dans un autre sens. 
J'ai essayé d'imprimer : avec le profil orca de MrMagounet ; d'utiliser un autre filament ; plus lentement à 60mm/s ; avec prusa slicer ; 
J'ai aussi essayé en modifiant les paramètres de retraction et PA  : sans retraction, sans z-lift, sans PA, avec differentes valeurs de PA (j'ai trouvé un pa de 0.035 pour mon filament gris) j'ai fait à 0.02, 0.045, 0.055
(J'ai le problème de sonde pas très précise, mais pour l'instant, je relance les impressions si la première couche est mauvaise, donc je pense pas que ca aie une influence ?)
Est ce que vous auriez des idées ?
Merci

Bonsoir @er26,

Je suis pas devant mon imprimante, mais de mémoire, il n'y a que les poulie des moteurs qui sont crantées. Je pourrais te confirmer ça demain. 

Pour ton problème, si c'est toujours à la même hauteur de couche, tu dois avoir un plat ou point dur sur les roues v-slot du Z. 

J'ai fais un petit tuto/info, sur ce problème, page 51. Contrôle bien ce point.

Je pense plus à un problème mécanique, contrôle bien le serrage de toutes les vis concernant l'axe x et y, car on est assez nombreux à avoir eu des imprimantes neuves avec des problèmes d'assemblage mal serrés. 

Tiens nous au courant.

[MrMagounet]

Oui que tu es une poulie lisse pas grave tant que celle moteur est cranté c'est elle qui entraine le filament la second sert juste a la tension de la courroie.

[er26]

Merci de vos réponse, 
j'ai changé les roues il y a quelques jours car elles avaient un plat mais ca a rien changé. Le bourrelet apparait toujours au niveau du plat de la longue partie de l'objet, mais sur les autres impressions comme le cube de calibration, j'ai pas de problèmes, ni le bourrelet, ni les excroissances au niveau du depart de couche. J'ai resserer toutes les vis vis. J'avais fait un essai avec les courroie bien tendu (j'avais à la base pas trop tendu la courroie y car sinon ca me faisait des points durs). Sinon j'avais du remettre l'image klipper fourni par artillery sur leur site apparemment la version 1.5.3, est ce que vous pensez que ca vos le coup d'essayer de mettre une autre version ?
Merci

[pjtlivjy]

tu n'as pas un remplissage variable ? @er26

[er26]

@pjtlivjy, non pas de remplissage variable

[pjtlivjy]

ok je ne serais pas étonné @er26 que si tu regardes la couche qui correspond en hauteur à la partie supérieure longue, mais dans la partie pleine, tu n'es qu'un seul périmètre 

p.s : j'espère être clair 

Modifié (le) Janvier 25 par pjtlivjy

[er26]

@pjtlivjy, sous orca il y a l'air d'en avoir 2, si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire.

[pjtlivjy]

bonjour @er26 ok pourrais tu partager ton fichier STL, que je vérifie 2 / 3 choses 

[er26]

@pjtlivjy https://www.printables.com/model/272986-the-mighty-stealthruler?lang=fr

 

[pjtlivjy]

voilà le fichier réparé, problème courant sur les fichiers, les Vertex et donc le nombre de triangles du mesh sont erronés ce qui perturbent le slicer

à voir si ça change concrètement quelque chose @er26

StealthRuler_fixed.stl

Modifié (le) Janvier 26 par pjtlivjy

[Ikari34]

Bonjour,

Je viens de recevoir ma sw 4 plus, j'ai suivi le tuto de @Darkos pour l'allumage et l'extinction de la barre led via fluidd mais la commande RUN_SHELL_COMMAND est invalide dans mes scripts led_ramp_on.sh et led_ramp_off.sh.

J'ai bien suivi la première partie du tuto pour activer les commandes shell via putty (pas d'erreur dans putty), mais pas moyen de corriger cette erreur dans fluidd.

Une idée d'où ça pourrait venir ?

 

[Darkos]

Il y a 4 heures, Ikari34 a dit :

Bonjour,

Je viens de recevoir ma sw 4 plus, j'ai suivi le tuto de @Darkos pour l'allumage et l'extinction de la barre led via fluidd mais la commande RUN_SHELL_COMMAND est invalide dans mes scripts led_ramp_on.sh et led_ramp_off.sh.

J'ai bien suivi la première partie du tuto pour activer les commandes shell via putty (pas d'erreur dans putty), mais pas moyen de corriger cette erreur dans fluidd.

Une idée d'où ça pourrait venir ?

 

Salut @Ikari34, je te contacte en MP pour ne pas polluer le fil.

[MrMagounet]

Le Tuto de @Darkos a été mise à jour, si vous le retéléchargé par le liens en première page vous devriez avoir la nouvelle version.

[er26]

@pjtlivjy merci, avec votre fichier, je n'ai plus les surextrusions à chaques départs de couche, j'ai encore un bourrelet au niveau du plat au fond de l'objet et un au niveau du plat à mi hauteur mais je vais m'accomoder de ça. Merci

[hargathor]

Le 22/01/2025 at 10:15, hargathor a dit :

Salut et merci ! Désolé pour le retard de réponse.

Pour la suite des péripéties j'ai reçu mon deuxième hotend de Ali et même résultat sur l'imprimante. Malgré tout j'ai toujours un joli OL au ohmètre, je commence à mettre en doute mes compétences en électronique mais passons....

J'ai donc contacté le support Artillery directement pour leur exposer le problème. Ils m'ont répondu très rapidement en me demandant d'accéder à la carte mère pour swapper les sondes de température du bed et de la buse (pas bête). Puis de regarder sous Fluidd si ça changeait quelque chose. Ce que j'ai fait et qui n'a rien changé.

D'après eux j'ai shorté le thermistor (ça j'étais au courant) ce qui a détruit la carte mère Etonnant qu'il n'y ai pas de protection type fusible à ces endroits.

Le support à été top, très réactif et ils m'ont envoyé une nouvelle carte mère à leur charge pour que je puisse changer tout ça ! Ils m'ont fourni le schéma de branchement qui va bien.

 

Moralité : faites attention en changeant vos buses, si la protection de la céramique est mal placée et laisse entrevoir le thermistor et que votre clée le short => MB HS. Ca s'adresse particulièrement à ceux qui ont eu la chaussette mal placée ce qui peut causer une remontée de la protection de la céramique.

La MB est partie le 10 janvier de Chine, je vous tient au courant lors de son remontage mais pas de raison que je ne puisse pas relancer les impressions.

Je me réponds à moi même car ça pourra servir à d'autres.

 

Remplacement de la carte mère et tout repart comme neuf ! Au top le support artillery.

 

Je n'avais pas voulu démonter entièrement l'ancienne carte avant de recevoir la nouvelle pour éviter de me planter dans les branchements, du coup après démontage et analyse de la carte je pense avoir compris ce qui à sauté : une diode de protection qui se situe après le thermistor à l'arrière de la carte (voir photo plus bas) et qui correspond à cette datasheet : https://www.mouser.fr/ProductDetail/Littelfuse/SMF3.3?qs=5LChGqRbrjutbyo%2F8EojOg%3D%3D (d'après les marquages en tout cas). On voit bien qu'elle est pas dans son assiette contrairement à sa copine du dessus. Possible qu'en la remplaçant tout rentre dans l'ordre. Je vais me faire ça dès que j'ai le temps.

Merci d'avoir suivi/subi mes péripéties !

 

[pjtlivjy]

Il y a 2 heures, er26 a dit :

@pjtlivjy merci, avec votre fichier, je n'ai plus les surextrusions à chaques départs de couche, j'ai encore un bourrelet au niveau du plat au fond de l'objet et un au niveau du plat à mi hauteur mais je vais m'accomoder de ça. Merci

bonne nouvelle et merci du retour 

[mika81]

Bien le bonsoir !

Je tiens à remercier chaleureusement  MrMagounet pour ce post très complet !

Ce qui m'as motivé à en prendre une,  J'ai donc tenté l'aventure sur Ali, pour 180 € que j'ai reçu aujourd'hui d'ailleurs

Pour le moment, j'ai mis le firmware en 1.5 à jour, vérifier les réglages de base (axes, vis bien serrés et graissage), mais alors le réglage du plateau...

4 fois que je m'y reprends à la feuille, niveau et tutti quanti, quasi le même résultat que la pièce jointe (qui fait peur quand même)

Je crois que je vais m'y coller à virer les 2 entretoises du milieu comme indiqué. Mais ca ira, le tuto est clair

Egalement merci à tous ceux qui contribue au post, j'en suis qu'à la page 2, comptez sur moi pour aller jusqu'au bout et y trainer 

[Isanic]

Bonsoir,

J'ai lu et constaté que le Z-offset doit être de 0.1 à 0.15 plus haut pour le PETG que pour du PLA par exemple.
Est-il possible de modifier le Z-offset automatiquement depuis les profils de Orca?
Actuellement je le fait manuellement mais ce n'est pas très pratique.

 

[mika81]

Il y a 5 heures, Isanic a dit :

Bonsoir,

J'ai lu et constaté que le Z-offset doit être de 0.1 à 0.15 plus haut pour le PETG que pour du PLA par exemple.
Est-il possible de modifier le Z-offset automatiquement depuis les profils de Orca?
Actuellement je le fait manuellement mais ce n'est pas très pratique.

 

Hey! pour le moment, ayant eu que l'imprimante hier, je procède à des tests que en Pla ; dès que je peux passer en PETG, je testerai et je ferais un retour, promis 

[MrMagounet]

Il y a 15 heures, Isanic a dit :

Bonsoir,

J'ai lu et constaté que le Z-offset doit être de 0.1 à 0.15 plus haut pour le PETG que pour du PLA par exemple.
Est-il possible de modifier le Z-offset automatiquement depuis les profils de Orca?
Actuellement je le fait manuellement mais ce n'est pas très pratique.

 

techniquement tu pourrais utilisé les start-gcode ou start-gcode filament pour ajouter une commande pour ajuster ton Z-offset a une valeur souhaité.
Mais je suis assez surpris si aujourd'hui j'imprime presque plus de PETG au profit de l'ABS, j'en ai imprimer dans le passer sur différente imprimante et je n'ai jamais eu a ajuster le Z-offset a des valeurs aussi important surtout 0.1 ou 0.15 mm de plus que ton Zoffset classique c'est enorme comme ecart.