Classement

Si tu ne trouve pas un grille toute faite j'aurais fait ça avec du tube carré alu de chez cast.bric.erlin. Et un plat alu assez large riveté par en dessous avec deux rivets pop par traverse. La seule inconnue est la hauteur nécessaire aux traverses. L'impression 3D ne résout pas tout amha.

Absolument, je ne cherchais pas à m'emparer d'un secret industriel, je comprend parfaitement que l'entreprise doit vivre de son produit, mais seulement à me simplifier la tache si quelqu'un avait ce type de dessin en stock. Je viens d'ailleurs de finir de le dessiner et ne compte pas diffuser ce dessin pour ne porter préjudice à personne.

ikik29 a pingé le patron qui est un membre actif de ce forum, le message juste au dessus de toi. La liste des composants nécessaire n'est pas très compliquée ni très couteuse. S'il diffuse les stl ça sera très (trop) facile à cloner. Il faut bien qu'il en vive aussi.

Ah ! Donc, soit tu désactives, soit tu mets une vitesse de déplacement en Z et normalement problème résolu !

https://www.thingiverse.com/thing:3176643 modélisation 3D complète de la cr-10s

En effet ça mange pas de pain de la rajouter mais normalement ce n'est pas nécessaire si cette ligne est dé-commentée dans configuration.h ** * Normally G28 leaves leveling disabled on completion. Enable * this option to have G28 restore the prior leveling state. */ #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28

Peut être une opération booléenne de soustraction sur le dessin 3d de ta pièce te donnerait le résultat souhaité.

Hello, J'ai donc fini par craqué et acquis cette super carte pour l'intégrer sur ma U20. Quelques remarques : Très bien emballée, fournie, et présentée, accompagné de 5 drivers TMC2208. La dernière version de Marlin (2.x) nous mâche le travail, très peu de choses à modifier. La documentation est incroyablement bien fourni et bien Open. Côté config/flash, depuis PlatformIO, il se peut que le flash par USB pose souci. Veillez à utiliser les dernières versions de librairies notamment NXP Arduino LPC176x, et de forcer le port de flash avec dans le bon environnement dans le platformio.ini " upload_port = COMxx Sinon vous pouvez directement passer par la carte SD fourni. Si vous utiliser un BLTouch, attention à bien inverser les fils rouge et marron (alimentation et masse). Le cas échéant le BLTouch ne sera pas alimenté. La carte est vraiment puissante, notamment avec des GCodes bien lourds et aux déplacements complexes. Elle boot en deux secondes chrono. Rien à dire sur le débit USB/COM également, pleinement compatible en 250Kbauds (contrairement à la vidéo présentée au début du topic). La communauté est bien présente, ce qui promet encore pour l'avenir. Le reste est assez classique, mais après vérifications, les composants utilisés sont tous des originaux non clonés. Le tout pour pas cher. Vraiment top ! Et je dirais plus intéressante que les MKS, notamment pour la partie OpenSource (pour de vrai).

Avec les indications de @Tircown données un peu plus haut dans ce fil, le branchement du LCD Fysetc mini12834 à réussi. Les nappes fournies étant ridiculement courtes, j'en ai refaits 2 de 60cm. Avant de sertir un des 4 connecteurs HE10 j'ai séparé le fil 5 et j'ai serti les autres dans leur HE10, ce connecteur se raccorde sur EXP1 de la MKS SGEN. Le fil 5 est rallongé par un fil Dupont assez long pour arriver avec son côté femelle sur la pin 4 du connecteur J8 et y récupérer P2.12. Ce signal est nécessaire au fonctionnement du Neopixel de l'afficheur qui devient ainsi un afficheur capable de changer de couleur au grès des phases de l'impression, par exemple bleu sombre en début de chauffe, puis violet en fin de chauffe et rouge en cas de surchauffe, etc. Pour 12€ c'est cool. Une petite photo qui montre le résultat, c'est nettement mieux en réalité et avec un boîtier ça seras encore mieux. J'ai également résolu mon problème de ventilateur fainéant en recyclant mon module PWM24V de @Janpolanton le résultat est parfait de 8% à 100%. Ce n'était pas le ventilateur de la tête comme je l'avais écrits par erreur, mais celui de refroidissement de la pièce évidemment.

Gros update du weekend après 1 à 2 mois d'inactivité de mon hypercube: J'avais planifié l'upgrade sur un lit chauffant soutenu par 4 vis trapézoïdales pilotées 2x2 par 2 moteurs avec des couroies. J'avais peur de la difficulté de réglage/synchro et tout et tout mais ça s'est passé au poil. Je suis tombé en panne d'écrou pivotants en cours de montage des renforts sur les équerres qu'on voit dans le coin. Je me doutais que les courroies allaient avoir du jeu mais c'est tout de même plus que prévu et j'ai dû improviser pour le système de tension. J'ai fait plusieurs essais pour la tension: Ci-dessus (poulie sur l'intérieur et roulements sur l'extétieur) qui me paraissait serrer vraiment trop et rendait le mouvement manuel des vis assez difficile. J'ai simplifié en: Les permiers tests sont nickels. De mémoire le Z a une vitesse max de 5mm/s avec une accèl plutôt faible. J'ai pas encore pu tester d'impression, la resistance silicone 750W/230V est en cours de montage avec le relai SSR mais il devrait ne rester que peu de travail.

Salut, J'ai eu l'occasion d'imprimer quelques pièces en urgence en changeant ma buse par une buse de 1 mm en laiton et super résultats. Pour ma part je suis partie sur une hauteur de couche de 0.35 et le paramètre assez important que j'ai modifié c'est la largeur de ligne pour avoir une bonne adhérence entre les lignes. Attention a ne pas trop le réduire non plus parce que tu te retrouverais avec des bavures entre les lignes et un sur-remplissage (pour ma part j'utilise une largeur de 0.9 avec une buse de 1). Si ce paramètre est bien réglé et que tu n'as pas de détails trop petits qui nécessiterais des changement de direction sur de courtes distances tu pourras même utiliser tes paramètres de vitesses habituelles. Je te déconseille malgré tout passer à une buse supérieur à 1.2 mm pour un diamètre de filament de 1.75, j'ai peur que tu ais trop de retrait de matière et un matériau qui coule trop notamment au moment des retraits. Mais sinon j'ai gagné un temps considérable, ai sorti des pièces d'une solidité très supérieur et surprise j'ai eu des dimensions presque parfaites (petits réglages à faire et ça sera le cas) En espérant que ça t'aura été utile (Je n'ai plus de pièces faites avec cette buse sous la main pour mettre une photo mais si j'en refait prochainement j'en mettrais une) Réf de ma buse 1 mm : https://www.grossiste3d.com/buse-e3d-v5-v6/658-buse-e3d-v6-v5-10mm-laiton.html?search_query=E3D+V6&results=43

Petit retour d'expérience, j'ai testé une bobine de Nylon PA12 de RS Pro, qui après inspection, reconnaissance du packaging et comparaison des specs, semble être un ICE-Nylon rebadgé. Pour les paramètres, sur le papier c'est marqué entre 240 et 260 pour la buse et 100-120 ou plus pour le plateau. J'ai testé sur ma Original Prusa I3 MK3, plateau PEI lisse nettoyé à l'IPA 99.9% et acétone, comme neuf. Voici mes essais et résultats : 250/100. Au départ ça colle, puis au bout d'un moment une bulle d'air se forme sous la pièce au fur et à mesure. 250/120, là ça ne colle carrément pas. 250/120 et UHU (enfin Kores, fourni avec la machine, jamais utilisé de colle de ma vie sur une imprimante 3D), ça colle presque, mais plutôt pas. 250/80 et UHU, et là miracle, ça colle ! J'ai sortie tout le cube de calibration du premier coup. Même conditions que 4 mais cette fois-ci je sors des éprouvettes. Résultat pas nickel (la première couche limite et peut-être un poil warpé) mais très satisfaisant pour une première. Côté solidité, j'ai tordu une des éprouvettes dans un mouvement de torsion, ça a craqué de partout, elle s'est délaminé, mais revient toujours à sa position de départ. Donc je testerai plus chaud, mais rien n'a cassé. Côté flexion, c'est très élastique, le point de non retour avant déformation est très loin, je dirais un angle supérieur à 90° (très subjectif/empirique), ça peut être pas mal pour faire des charnières. Faudrait que je teste aussi avec un plateau texturé pour l'accroche, je jour où j'en aurai un...