Classement

Bonjour, Quand j'ai des pièces de ce genre à faire, plutôt que d'augmenter l'infill, j'utilise cette méthode pour augmenter la résistance sur une direction : je fais une incision sur la pièce (le modèle, pas la pièce imprimée) en faisant une soustraction avec un plan très fin (0.05mm par exemple). Ca donne ça : L’intérêt c'est qu'après le slicing, cela produit cette structure en interne : Le renforcement central généré par cette méthode est donc plein et orienté convenablement (dans la pratique, l’incision étant très fine, elle ne produit pas réellement un trou dans la pièce mais si c'était le cas, utiliser une épaisseur encore plus faible, comme 1 ou 2 centièmes)

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

C'est fait . Comme @methylene67, l'indique, j'ai expliqué en partie le rôle d'un modérateur de section (ceux en rose clair @Yo', @fran6p, @CacaoTor, ..., ensuite il y a ceux d'une couleur plus foncée @pascal_lb, @gisclace, ... et le grand chef en rouge @Motard Geek) , ici:

De nada Principe du forum: aider quand on le peut.

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Harcèlement du personnel ancillaire >>> ..... Ça peut t'amener loin ça mon gaillard....

Problème résolu ! cura m'a mit le filament en 2.85 au lieu de 1.75 du coup moin de débit. Merci à vous !

marlin ----> mesh bed leveling pour ceux qui n'ont pas encore de bltouch Détecteur de fin de filament fonctionnel sur usb , meilleur gestion des vitesses, des passionnés acharnés du développement, une communauté sympathique (vous me dites si j en fais trop )

Création sujet trop vielle, tu ne peux pas le faire toi-même. Mais bon @fran6p a l'habitude de mettre des résolus un peu partout, en plus il en parlait aujourd'hui encore sur un autre post . En gros il faut demander à un admin si la création du sujet est antérieure à 12h. Mais c'est déjà bien d'y avoir songé ^^ .

Non non, la vitre ou le miroir sur mesure en GSB fait parfaitement l'affaire pour 2-3€. Prends du 4 mm c'est mieux, par contre il faudra régler à nouveau le capteur sur l'axe Z. Avec du 4mm les 4 pinces fournies par Creality seront trop petites donc prévois aussi des pinces un peu plus grandes, et le cas échéant prends un verre de 3 mm (c'est moins bien mais ça fait l'affaire et c'est compatible avec les pinces d'origine). Prévois aussi de quoi poncer la vitre/miroir avec du papier à poncer ou du papier de carrossier (papier à poncer à l'eau), grain 300 - 600. Enfin, il faudra monter ta température de plateau d'environ 10° pour la première couche puis redescendre progressivement sur la température d'impression, le verre ayant une conductivité thermique bien plus faible que le métal.

Sur une Ender3 originelle non flashée, la commande m503 est inactive. Les modifications devront donc être ajoutées via le trancheur afin d'être prises en compte à chaque tranchage de pièce. Il faut donc après avoir trouvé les valeurs correctes pour les pas moteurs, ajouter dans le gcode de démarrage du trancheur une /(des) commandes M92 Xestep Yestep. C'est ce que j'ai pour ma CR10 pour l'extrudeur et l'axe Z (pas X ni Y qui restent à 80) : M92 Z1200 E419. Exemple sur ma machine:

C'est exactement ce qu'il fallait faire. Plusieurs méthodes sont utilisables: ajout d'une cale sur le tripode métallique, alésage des trous de fixation du T métallique, impression de pièces permettant un réglage mobile...

Bonjour, Pour que l'on puisse t'aide on aurait besoin de plus de détails sur tes réglages (températures plateau et buse), vitesse d'impression. Quelques photos de ta première couche peuvent également nous aiguiller. Après, il est normal que l'ABS soit plus compliqué que le PLA à apprivoiser. Il est nécessaire de chauffer plus et d'éviter les courants d'air.

Pas de quoi. Si ça peut aider...

@Bambou38 Essaie avec une largeur de ligne plus grande que le diamètre de ta buse (0,4mm): 110-120% soit 0,44 ou 0,48mm. Quel motif de remplissage utilises-tu? Ça ressemble au "concentrique", si c'est le cas, c'est un motif qui ne lie pas toujours correctement les lignes entre elles. Même avec une pièce cylindrique comme la tienne, tu peux très bien utiliser un autre type de motif (grille, ...).

Bonjour J'ai enfin trouvé la bombe de peinture noire haute température pour bbq qui s'était perdue dans les fin fonds du garage et j'ai peint et monté mon chariot Y en alu. 527g avant 295g après et la même rigidité qui est indispensable pour les ressorts de réglage du plateau.

c'est sur… mais c'est bien pratique pour faire le réglage de l'extrudeur après tu peux modifier le fichier config en ajoutant des lignes pour qu'effectivement la température soit prise en compte, mais par défaut ça n'est pas actif

tes 2 moteurs sont branchés sur le même driver ? est ce que les moteurs sont identiques ?

Merci, Je vais avoir besoin des imprimeurs fous bricoleurs. En effet je souhaite mettre "à jour" la vieille stratasys de mon travail pour utiliser différents plastique et ne pas être bloqué par les cartouches stratasys. Et surtout rendre l'ensemble plus attrayant car la sous win2000 c'est pas terrible. Je vais aller ouvrir un post la dessus. Je n'hésiterai pas à faire un retour d'expérience sur la markforged mark two et la ultimaker3 si cela intéresse la communauté. Merci par avance de votre aide

non pas vraiment, as tu essayé de graisser tes tiges filetées et tes tiges lisses... as tu vérifié que tu n'as pas de point dur lorsque tu tournes te tiges filetées manuellement...

Post modifié

Rooo quand je voit la qualité j'ose pas mettre le mien qui est en 3 partis et collé. D'ailleurs j'en ai ch... pour nettoyer les partis à assembler, la bordure interne/externe sa pas été simple à nettoyer. Mais bon c'est fait. Allez je le met quand même Bon j'ai aussi fait le reste pour monter la tête avec Y me manque plus qu'à recevoir ma commande de chez compozan pour avoir les ventilots et je pourrait installer tous sa avec le module de janpolanton en prime

Depuis un profil U30 est directement intégré dans Simplify 3D. Quelqu’un a regardé ce qui change par rapport à celui présenté ici ?

Le paramètre principal du MOSFET est le RdsOn (Résistance résiduelle en état de conduction). Sur celui de la RAMPS, STP55NF06L, le RdsOn est de 0,018 Ohm. En prenant un élément chauffant de 12W sous 12V, le courant est de 10A. La puissance dégagée par le Mosfet est de RXI au carré. Donc 0,018 X 10 X 10 = 1,8W. Comme, une fois chaud, le corps de chauffe est sous tension 1/3 du temps, la puissance à dissiper par le MOSFET est de 0,6W. C'est pourquoi il y a rarement un radiateur sur le MOSFET. La donne change lorsque le corps de chauffe consomme 250W et que la température est élevée: Il peut y avoir plus de puissance à dissiper et un radiateur devient nécessaire. Un transistor en boîtier TO220 sans radiateur chauffe de 62,5°C par Watt à dissiper. Avec un radiateur tel que celui de la photo de Redquick, l'échauffement n'est plus que de 18°C par Watt.

Boujour, tout le monde, ça y est je viens de recevoir mon électronique: comporte ce que j'ai décris plus haut! acheté sur ebay 38€ fdp inclu, je trouve que ces pas chère, c'est à peine le prix de arduino Mega (Original) Et pour débuter, je pense que vos mieux faire attention au €€€€€ J'ai également récuperer 4 alim neuve (Donner car vu le prix): Description ici: http://fr.rs-online.com/web/p/alimentations-a-decoupage-integrables/2894986/?searchTerm=2894986&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B367D247C5E5C647B377D247C5E5C647B31307D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3238393439383626 Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez concernant les alims!! 12v->15v 12.5A Il me reste à avoir les moteurs PaP. bien sur, je suis en parallèle entrain d'étudier la mécanique sur solidworks. le plateau d'impression sera de 450x350x300