Classement

Voici les fichiers de configuration qui ont permis de compiler le firmware "firmware-V3_A4988avecDetFilSsMap.bin" fourni ici, basé sur les sources Marlin V2.0.9.4 platformio.ini Configuration_adv.h Configuration.h

@pool62 Voici la version 1.31 avec la température du bed corrigé avec la température maxi à 110° pour l'ABS. Le calcul des steps pour l'axe Y est également corrigé afin de prendre en calcul la valeur deux chiffres après la virgule (exemple 80,24 par défaut le calcul restait à 80,20 avant le correctif) Attention je ne peux pas me substituer à TENLOG, je fais juste cela pour l'entraide du Forum j'ai un peu de connaissances sur le firmware Marlin c'est tout; je n'ai pas la compétence de corriger les bugs de l'écran DWING hélas Bon il suffit de faire un essai avec la version 1.31 pourquoi pas ! je ne peux pas simuler les défauts car j'ai des écrans TJC Un clic sur le petit cœur en bas de la page me fera plaisir ! a+ Marlin_131_opto.ino.hex

Montage / assemblage et vérifications d'usage. Après avoir délicatement relevé l'arche pliable et la mise en place des 4 vis pour la maintenir avec un angle de 90° avec la base, (documenté dans le guide utilisateur papier fourni) l'assemblage et la mise en place du porte bobine, (documenté dans le guide utilisateur papier fourni) Enlever les dernière mousses de protection mises en place pour le transport ( pour les deux tiges filetées de l'axe Z ) libérer et connecter deux câbles rubans (non documenté dans le guide utilisateur papier fourni ) Le reste étant déjà bien branché et sécurisé (collé) au besoin ... (non documenté ) Avant de brancher sur le secteur par précaution, je vérifie si il y a un switch pour sélectionner la tension d'entrée sur le bloc d'alimentation (Comme me l'a rappelé entre temps @jcjames_13009 ) ... Mais, là, je me retrouve face à un switch sans indication depuis l'extérieur ... Donc, afin de vérifier, on bascule délicatement l'imprimante sur un flanc pour ouvrir le dessous. A noter que la plaque du dessous se trouve maintenue par 6 vis ( quatre identiques qui fixent en même temps des genres de pieds caoutchoutés et deux autre vis, plus petites, au centre des bords les plus longs. Il y a donc besoin de deux tailles de clés hexagonales différentes pour ouvrir ( j’aurais aimé avoir besoin d'une seul taille de clé... ) ) Un petit radiateur de refroidissement d'un contrôleur de moteur pas à pas avait probablement lors du transport décidé d'aller se coller sur des câbles un peu plus loin. (Avant de refermer, je le remets en place au mieux et le presse bien, espèrant que cela va suffire pour qu'il ne bouge plus.) Ensuite il me semble que le souffle du ventilateur de refroidissement de la carte mère ( une Makerbase MKS Robin Nano V1.2 ) et des contrôleurs de moteur pas à pas (TMC2208) se trouve réduit par les choix de passage/placement des câbles ... mais il n'y a pas beaucoup de longueur de câble et comme j'etais impatient, je n'ai pas cherché à optimiser cela. l'écran MKS Makerbase tactile mais je n'en sais pas plus ... Enfin j'ai trouvé une belle étiquette sur le bloc d'alimentation 24V avec les indications pour déterminer la positon du sélecteur de tension d'entrée. il était bien dans la position pour du 230 VAC en entrée. J'ai aussi pris le temps ( machine non branchée ) de vérifier la stabilité du plateau et la résistance si je déplace à la main le plateau et la tête. (voir si il y avait besoin d'ajuster les écrous excentriques du plateau ou de la tête ou pour les déplacements Z) Plateau parfaitement stable quand on le titille sur un bord. Mais, un très très petit frein, ressenti, sur une zone pour le plateau (due à des poussières accumulées et collées sur le profilé extrudé où roulent les galets.) La suite dans le prochaine épisode. Il me reste à enlever le film de protection du plateau et à l'abaisser au maximum via les quatre molettes à chaque coin pour lors du premier démarrage effectuer un home sans risquer d’abîmer la buse et / ou le plateau, vérifier les déplacements, mise en chauffe, réactivité du menu ...

Remonter la buse avec la titi's procédure épinglée dans la section creality du forum

je vais mettre mes travaux dans un post unique et annuelle , c est moins compliqué à gérer et c est moins bordel Etape 01 sculpture j''ai commencé un model en paléo sculpture , la forme est la , reste à peaufiner et lui donner un aspect fossile ,la suite va suivre

Salutation ! J'ai le plaisir d'être le gagnant d'une imprimante FDM "FOKOOS Odin-5 F3" grâce à un concours organisé par le groupe (privé) Facebook "Litho3D" (que je remercie beaucoup). Donc avertissement, comme c'est une imprimante que j'ai gagné via un concours ( donc elle ne m'a rien coûté sauf l'impression d'une lithophanie et un post d'une photo de cette lithophanie sur Facebook pour participer au concours ( plus de la chance lors du tirage au sort)), que mes précédentes imprimantes FDM sont des imprimantes vendues en kit, donc à assembler entièrement et à ajuster minutieusement ( une "K8200" et une "Vertex K8400" de Velleman qui datent de plusieurs années qui restent très capricieuses et bruyantes) et que j'ai reçu cette imprimante exactement la veille de mon anniversaire . Je vais certainement manquer d'objectivité. (car je suis déjà conquis sur le papier par la "FOKOOS Odin-5 F3" ) Déballage / "Unboxing" Bien protégé par un carton "simple" pour le transport qui contient un carton imprimé avec une poignée ( ma première imprimante avec un carton en couleur ) Rien de bien compliqué pour sortir l'ensemble ... Contenus / Packaging En gros, comme décrit sur la fiche du comparateur "FOKOOS Odin-5 F3" Dans le détail, La machine "FOKOOS Odin-5 F3" repliée (car l'arche est pliable ) déjà à 99% assemblée, Une bobine de 250g de filament PLA+ blanc FOKOOS de 1.75 mm de diamètre Une boite en carton à oreilles qui contient Un sachet zip contenant trois petits sachet zip avec 5 vis M5 ( 4 seront utilisées pour fixer l'arche pliable ) 3 vis M4 ( 2 seront utilisées pour fixer le porte bobine ) 3 écrous marteau M4 ( 2 seront utilisés pour fixer le porte bobine ) Un autre sachet zip qui contient Un jeu de 5 clés hexagonales ( avec un support de rangement en plastique ). M1.5 M2 M2.5 ( Pour les 2 vis centrales si l'on veut ouvrir le dessous de la machine et pour les 2 vis qui fixent avec des écrous marteau le porte bobine sur l'arche) M3 (Pour les 4 vis des pieds si l'on veut ouvrir le dessous de la machine) M4 (Pour les 4 vis M5 à mettre en place pour bloquer l'angle de l'arche pliable) Un jeu de 3 clés plates (dont une à double tête) "la petite" clé de 7, plate (pour les buses) "la clé plate à double tête ( 7 et 8? ) " un coté permet d'ajuster les écrous excentriques (deux sous le plateau, un sous la tête, ... ) et l'autre coté pour les buses. "la grande" clé de ?? plate (Pour maintenir le corps de chauffe afin de dévisser/visser la buse) Et encore un sachet zip qui contient 1 jeu de 2 câbles rubans de rechange ( deux tailles et largeurs différentes ayant une partie autocollante ) avec en plus deux morceaux de ruban adhésif. petit sachet zip 2 petit caches en plastique pour les extrémités d'un profilé extrudé en haut de l'arche. petit sachet zip 2 buses de rechange de type "Volcano" de 0.4 mm de diamètre. une sorte de tube à essai en plastique avec un bouchon 1 aiguille de débouchage Un câble USB ( Type B mâle, Type A mâle) de environ 100 cm ( extrémités USB inclus dans la mesure ) Un lecteur USB de carte micro SD qui ressemble à une clé USB avec déjà insérée dedans, une carte micro SD de 8 Go ( sans nom ) Un mini guide de démarrage, "Quick start guide" uniquement en anglais (EN) (deux feuillets, repris de manière plus détaillée dans le manuel utilisateur) Un manuel utilisateur, "User Manual" ( environ 30 pages (recto-verso), en Anglais (EN) puis en Allemand (DE) avec des illustrations en couleurs ) Une petite spatule coudée (avec marqué "2" sur le manche) Un cordon d'alimentation ( Terre, Phase, Neutre (comme pour les PC fixe) ) de environ 140 cm Une pince pour couper le filament Les sommes des contrôles md5 des fichiers sur la carte SD ( contenus que l'on retrouve en plusieurs fichiers .zip sur https://model.fokoos.com/download -> ( Odin-5 F3 ) -> ... ) 0 Liens vers la page du constructeur dépôt US https://www.fokoostech.com/products/fokoos-odin-5-f3-3d-printer dépôt UE https://de.fokoostech.com/products/fokoos-odin-5-f3-3d-drucker Lien d'achat Amazon https://amzn.to/3xXyIjR Discord de FOKOOS https://discord.gg/WdNzvt3f4s Groupe Facebook de FOKOOS https://www.facebook.com/groups/fokoos ( où dans les fichiers partagés on trouvera des profils Ultimaker Cura, PrusaSlicer, ... pour la Odin-5 F3 ) Chaîne YouTube de FOKOOSTech https://www.youtube.com/c/FOKOOSTech ( où l'on trouve des petites vidéos tutoriels pour un grand nombre d'intervention sur la machine ) Bonne continuation.

et la nouvelle sd est de marque type sandisk, Samsung, kingston ? Formatée en FAT32 4096 unités (choix par défaut sous windows) ? Tes noms de fichiers n'ont pas une casse trop longue et complexe ?

Ok sa marche merci pour tes conseils

Salut, Voici un firmware compilé avec les dernières sources stables de Marlin V2.0 (V2.0.9.4). J'ai supposé que tu n'avais pas de détecteur de filament. Après le flashage, tu devras répondre "reset" à la question "init eeprom?" (un truc dans le genre ). Évidemment, tous les paramètres spécifiques à ton imprimante seront perdus. Il faudra donc mettre à jour les pas/mm des moteurs, surtout l'extrudeur (voir l'étape 1 de ce tuto), le PID du bloc de chauffe de la buse,... J'ai ajouté le babystep pour que tu puisses ajuster la hauteur de la buse lors de l'impression de la couche initiale. Ainsi, tu n'auras plus à batailler avec le Z-offset. Tu y accèdes en double-cliquant sur le bouton rotatif du pupitre. A la fin de l'impression, tu sauvegarderas l'eeprom pour mémoriser la nouvelle valeur. Si ton microcontrôleur est un STM32F103RE... alors tu utiliseras ce firmware:firmware-V1_RE.bin Si ton microcontrôleur est un STM32F103RC... alors tu utiliseras ce firmware:firmware-V2_RC.bin Photo du microcontrôleur:

On va reprendre la procédure standard depuis le début lors de l'installation d'un bltouch (niveau réglage): 1) On fait chauffer le bed a 60 et la buse a 200, on attend que la buse ne suinte plus de filament (dans l'idéal on retire le filament comme ça on attend moins) 2) on règle les molettes afin d'être le plus plan possible 4 coins + centre 3) on lance un G29 (avec un logiciel comme pronterface) puis M500 que se soit enregistré / ou si on est patient on inscrit un G29 dans le Gcode mais le palpage se fera a chaque impression 4) on règle le z-offset, pour se faire -> auto home 5) on descend la buse a 0 6) on va dans z-offset (on est toujours chaud d'impression), on prend u ticket de cb et on descend jusqu'à ce que... 7) (si on a bien fait la procédure du G29 avec pronterface et le M500) dans le Gcode de démarrage du slicer après le G28 (à la ligne suivante) on inscrit M420 S1 (si la procédure par pronterface n'est pas faite il faudra inscrire G29 à la place de M420 S1)

Pour octoprint, tu trouveras de meilleurs conseils dans la section électronique je pense. Quand au firmware je pense qu'aucun firmware officiel d'Anet n'arrive à la cheville de Marlin 1.1.9.1 sur cette carte(anet est connu pour supprimer des fonctions importantes du firmware, comme la protection contre les décrochages thermiques, ce qui a résulté en un certain nombre des incendies déclenchés par une anet a8 ancien modèle (à ne pas confondre avec l'a8+, les deux sont très différentes)).

Non la source de l'écran c'est tout le problème. Normalement oui pour le Githun. Si tu as un doute demande à Richard ou Andrew. Ou à un français dans le channel french.

Le firmware n'utilise probablement pas les bonnes valeurs de pas pour l'axe Z Les premières Ender5 étaient munies d'une vis trapézoïdale T8/8 (diamètre de 8 mm, avance de 8 mm par tour, pas de 400), quand le moteur de l'axe Z n'était pas sous tension, le plateau avait une forte tendance à descendre seul à cause de la gravité (voir Newton et la gravitation universelle). Pour palier à ce problème, Creality a ensuite livré ses Ender5 avec des vis trapézoïdales T8/4 (avance de 4 mm par tour, pas de l'axe Z de 800). Si ton imprimante est reliée à un ordinateur ET qu'un logiciel genre Pronterface est installé, la commande Gcode M503 te donnera la valeur du pas de l'axe Z sinon via l'écran il doit être possible également de connaitre cette valeur. Si elle est de 800, il faudra la changer pour la passer à 400 (via l'écran, ça va faire une sacré manipulation avant d'y parvenir ). Via Pronterface, un M92 Z800 suivi d'un M500 permettra d'enregistrer définitivement cette valeur dans l'EEPROM Une image présentant plusieurs «variétés» de vis trapézoïdales :

vu qu'il n'y a pas de question dans ta question, je dirais oui ... ou non En prenant en plus le titre ça pourrait donner "je viens de changer mon ventilo et il ne tourne plus" ? si c'est la question, je soumets deux premières questions * Est-ce qu'il tournait avant de la changer ? * Si non pourquoi l'as tu changé ?

Les galets ont été correctement montés ? Vis => Galet de roulement => excentrique / entretoise => plaque => rondelle (excentrique seulement) => boulon auto-bloquant

@mysterd2006 : https://discord.gg/m8nwwdzS

Franchement, beaucoup de travail pour pas grand chose, la plupart ne sont pas fiables. Ceci dit, que la carte soit 1.0, 1.5 ou 1.7 ne change rien, les tutos restent valables. Mais, en fonction de ton lcd, le pin 29 est peut-être déjà utilisé. Dans ce cas il faudra te rabattre sur le pin 27, seulement voilà, si tu utilises le pin utilisable, tu ne pourras pas utiliser un 3d touch ou bl touch, ils utilisent aussi le pin 27 ou 29. Je te conseillerais plutôt octoprint, de cette façon tu devrais pouvoir utiliser le pi pour ton capteur de filament au lieu te t'emm... à le connecter sur la carte anet, d'autant qu'elle a très peu de place disponible pour ajouter des fonctions au firmware. Surtout si tu as installé Marlin 2.0 (s'il y a bien UNE carte ou il faut éviter Marlin 2.0 et lui préférer Marlin 1.1.9.1, c'est bien la carte 8 bits Anet, elle n'a que la moitié de la capacité d'une carte ramps en mémoire flash pour le firmware, surtout que Marlin 2.0x est optimisé pour les cartes 32 bits).

ho oui j'ai semble t'il vraiment besoins de cours de dessins, peintures et arts plastique( au vue de se que j'ai osé soumettre pour ce concours ) (c'est demain mais cela fait plaisir même quand il y a de l'avance alors) Merci ! Edit j'ai envoyé un message à ChituBox sur Facebook pour savoir si ma participation était valide. Pas de réponse pour le moment... Je pense ( et je l'aurais bien mérité ) qu'ils vont me dire que le concours n'est pas ouvert aux enfants, qu'il faut être majeur (où que je dois demander a mes parents ...)

Super mais attention à la position de l'inter sur l'alim @+ JC

Si on prend un exemple sur ta première commande de 2000 pièces quel est le délai de livraison ? Car sur une imprimante grand public tu vas mettre un temps fou pour les produire alors si demain je te le souhaite les commandes affluent tu en pourras jamais fournir... Je serais toi j'irai voir un prestataire pour un avoir un coût de production, sur une quantité de 2000 tu devrais pouvoir trouver preneur. sinon regardes également du côté des occasions.

bon ben c est fini

Le graveur en détails Voici quelques caractéristiques fournies par le constructeur Longueur d'onde : 450 nm <-- indispensable pour acheter les lunettes de protection Mise au point fixe Taille du carré projeté : 0,08 x 0,08 mm Puissance de sortie optique : 5 W Vitesse : 40-10 000 mm/min --> 0.67 à 166 mm/s Lorsqu'il est monté, le graveur mesure 64 cm x 58 cm x 23 cm pour une surface de gravure de 40 cm x 40 cm. Dans le boitier de commande, on trouve une carte maison (LGT RAY V1.2) Possédant 2 drivers Et une carte MKS pour l'affichage. Concernant le rayon laser, à l'optimum, le point carré mesure 0.08 mm * 0.08 mm. Lorsqu'il est écarté de 10 cm de plus par rapport au plateau, il mesure environ 12 mm par 12 mm, et ça a toute son importance.

La suite du sculpte , je vais voir si je fusionne les dents avec l'os ou pas pour imprimer , ca pas trop mon domaine et c est une deuxième fois que j imprime

Arf, ça va être délicat. La carte est malheureusement tombée sur le martyr lors d'une découpe. Durant cet épisode, alors que j'étais devant le graveur, il y a de nouveau eu un décalage. Ce n'est donc ni la carte micro SD, ni les drivers, ni le réglage des drivers. Hier soir, j'ai contacté le support technique de Longer3D qui m'a confirmé dans la nuit la tension de 0,5V pour le réglage des drivers. A la main, l'axe Y se déplace librement. Je vais toutefois vérifier les roulettes. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.