Classement

C'est bien une Original Prusa MK4, en kit. Pour @PPAC voici le contenu de la fameuse découpe : Vu comme ça, ça ressemble pas encore à une imprimante, d'où le "techniquement oui" pour la proposition de "composants". Rendez-vous très bientôt dans la section Prusa Research pour un Test Live ! (Laissez-moi juste le temps de manger les bonbons en suivant les 268 étapes du manuel de montage.)

Mon PC fixe est sous Windows 7 intégrale 64 bits. Je reçoit encore les mises à jour pour suppression des logiciels malveillants Je dirais les deux mon général Ca ne doit pas tomber en panne, mais c'est mieux de pouvoir réparer au cas où Toutes mes webcams et caméras de smartphone sont déjà scotchées Pour Linky, la réalité est bien pire comme le montre cette vidéo :

Une mk4 du coup ?

Et vous faites comment pour toutes ces boites sur les routes qui prennent des photos de vous et qui vous envoient des spams couriers à la maison pour vous réclamer de l'argent ? Le mieux c'est ne rien avoir à vous reprocher...

Par sécurité, j'espère que tu as coupé les fils des micros de tes PC et smartphone afin que personne ne puisse écouter tes conversations privées.

un kit de maj prusa ?

Facile ! Un carton vide ... Bah quoi ?

Hello la communauté, Je vous propose à mon tour un "Quoi que fusse ?" Débrouillez-vous sans indices.

Nouvelle venue dans la gamme FDM du constructeur, l'imprimante 3D Anycubic Kobra 2 promet une vitesse élevée sans négliger la qualité. https://www.lesimprimantes3d.fr/test-anycubic-kobra-2-20230623/

La question «méga» importante : y avait-il un sachet de bonbons à l'intérieur de ce «grand» carton vidé ?

Holà, aquí se habla francés: traducción Hasta luego !

Tout ce que tu décris tend à incriminer l'axe Z, mais comme tu l'as vérifié, je ne sais pas trop quoi te dire de plus... Autres pistes : 1) la mécanique Bien vérifier les excentriques du bras qui porte la tête d'impression 2) l'axe Z Sur ta machine, il n'y as qu'une seule tige filetée sur l'axe Z, n'est-ce pas ? Tu pourrais essayer de retourner la tige peut-être.

je me pose peut être trop de questions... Mais depuis que j'ai constaté que certaines résines nylon like avaient des propriétés intéressantes en termes de solidité, je me pose des questions, sachant que l'une des difficultés de la FDM est vraiment côté fini... Et quand on parle du cage de roulement, d'un engrenage ou d'autres pièces technique, la justesse dimensionnelle est essentielle (alors que pour les figurines, cela n'a aucune importance)... Après je me trompe peut être...

On peut parfois décrier Creality pour certains côtés, mais depuis déjà un bon moment leur chaine Creality After-sale est plutôt utile, simple et allant à l'essentiel. Les «listes de lectures (playlists)» permettent de cibler rapidement le modèle de matériel. Dommage qu'ils n'en fassent pas plus la publicité.

@PPAC Merci

Actuellement les machines (à la mode) sont les Bambu et la Creality K La BAMBU P1P est dans ton budget et tu pourrais ajouter un AMS pour passer en quatre couleurs ou matières et tu pourras la caréner facilement pour l'ABS (tu trouveras toutes les explications facilement). Au dessus, il y a la X1 qui dépasse ton budget. Globalement, si tu regardes sur le forum, tous les utilisateurs en sont satisfaits (ce n'est pas pas un vidéo de pub, mais de vrais gens, dans la vraie vie). Après, il y a la nouvelle Creality K1, mais c'est un peu plus l'aventure pour les quelques mois à venir (en attendant les retours clients) Quand on commence, on souhaite toujours un grand plateau, mais dans la pratique on l'utilise très peu et il est facile de couper sa pièce en deux ou trois (directement sur le slicer) et de coller les morceaux (je le fait pour des pièces de 600 à 800 mm).

Il va falloir procéder différemment. Je viens de regarder les paramètres recommandés par Anycubic : Egalement, voici celle que j'ai trouvée pour la chitu system J'ignore en plus ce qu'implique le mélange de ces résines aux propriétés si différentes. La résine aux plantes étant une des résines me donnant les résultats les moins satisfaisant, outre pour simplifier le ponçage ou le "modelage" d'une figurine. De plus, je n'ai jamais utilisé cette résine "tough" Je recommanderai de tester donc en modifiant les paramètres en se rapprochant de ceux de la résine aux plantes, quitte à monter dans la fourchette haute pour s'assurer que ça fonctionne. Si jamais ça ne suffit pas, passage des supports de "Medium" à "High"

Bien sûr !! tu met ton M603 Lxxx Uxxx et ton imprimante va en tenir compte a chaque impression !!

qu'avec des procédés d'impression à poudre (MJF PA12) il est facile d'imprimer n'importe quoi...

grande longévité, mais obsolescence programmé ... et plus de maj système, moralité il ne sert plus à rien. (vu mon amour immodéré des machines Apple, elles ne me servent que pour programmer et déployer des app iphone et ça me gonfle de devoir changer des machines qui ne servent à rien d'autre) c'est ouvertement du racisme anti Corse ça

Plus facile que de recompiler ton firmware, tu modifie les valeur de M603 en étant connecté a ton imprimante... Si tu as une fenetre terminal, tu fais un M503, et tu devrais voir tes valeur de load/unload comme ceci : M603 L10.00 U40.00 (load 10 mm, unload 40 mm) Tu modifie la valeur en envoyant M603 L10.00 U25.00 Et tu sauvegarde avec M500

As long as putting an sd card in the slot results in the bootloader to display the green bar you can fix easily. Watchout some sd cards seem to generate issues. If the green progress bar moves the bootloader is fine. if you do not get the small progress bar then you have to reflash with stlink, as you probably erased the bootloader but using only the sd card I fail to understand how this can happen

oui toujours faire les réglages à chaud... Perso je suis à 70° pour du PLA et 80° pour du PETG. Je suis même monté à 100° pour du TPU qui n’adhérait pas au plateau et se décollais à environ 0.5cm d'impression!