Classement

Bonjour, Je me suis fait plaisir à réaliser un camping car pour mon Land Rover. Comme d'habitude j'ai utilisé différentes qualités de filaments avec mon imprimante TLD3 (PLA+, PETG.) Le choix des couleurs restent dans des tons de bleus Tout est pensé pour passer un agréable séjour les portes vitrées sont lumineuses et très grandes. Nous avons un frigo avec des grands rangements avant et arrière. les panneaux mobiles se transforment tables; la cuisine se situe à l'arrière. Mon Land Rover est prêt à prendre la route avec tous les bagages. Bonnes vacances ! Et vous quels sont vos projets d'impressions ??? A+ Francis

Cette semaine l'#impression3D prend encore de la vitesse avec la FLSun S1 et le TPU HF Bambu Lab 3D On revient sur plusieurs topics du forum de @vap38, @Photo Next Gen, et @Aezio. On résume les premiers bons plans du futur Black Friday. On découvre la gravure laser sur Macbook et une boule de Noël originale imprimée en 3D. Pour finir, le test de la Phrozen Mini 8K S par @isidon https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-411-20231119/

Salut @ANGE76, il suffit de prendre les fichiers pour une carte V4.2.2 et de modifier la ligne suivante (ligne ~73) du fichier configuration.h: #define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V4 devient #define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V427

J'ai ce vélo. Sur le cadre grand format, il y a les inserts pour un porte bidon. Sur mon cadre 17 pouces, il n'y a pas d'insert. Je n'ai pas encore le niveau pour boire à la gourde sans m’arrêter

Bonjour @vap38 Ci-joint la réponse de Tenlog sur les évolutions que nous pourrions attendre sur la gestion du BLtouch. Devons nous nous attendre à un arrêt du support sur cette fonction? Je ne sais pas si de ton côté tu peux avoir d'autres précisions? A suivre Bonjour @vap38 Une question sur les réglages du plateau, as tu apporté les modifications suivantes sur ta TD3 "Amélioration système de nivellement sans ressort ni cale silicone pour supprimer les plateaux bombés" Utilisation d'un écrou NILSTOP, sous le plateau d'ancrage et des molettes d'ablocage J'ai vu que tu as travaillé sur le sujet en 2020 Merci par avance pour tes retours

RE-bonjour, Pour finir cela fonctionne avec 6 sec. Je pensais que des couche auraient pu migrer mais ce n'était pas le cas. Simplement, le couche n'adhéraient pas entre elles à un certain moment à cause sans doute de la température plus basse dans la pièce. Je devrais essayer avec 5sec mais pas envie de chipoter Merci pour vos conseils.

Avec Klipper comme firmware on peut réaliser systématiquement un maillage «adaptatif»: le maillage n'est réalisé que par rapport à la surface de l'objet imprimé (KAMP) => plus rapide et plus précis. Sinon, on peut également utiliser un «équivalent» du M421 de Marlin, Gcode qui n'existe pas avec Klipper (BED_MESH_PROFILE LOAD=<nom-du-profil-enregistré>). Mêmes conditions d'utilisation : avoir enregistré un premier maillage

Parfait impeccable !!

Bonjour, Alors le GCode du départ me semble bon, le "mesh" dans des tolérances très acceptable, il est bien fait lit chaud n'est ce pas ? Quelle épaisseur de 1ère couche as tu dans ton slicer ? C'est important cette épaisseur, bon après si le mesh donne des valeurs au 1/100 nos machines enfin les Creality ne sont précise qu'au 1/10 de millimètre environ, ce qui est bien je trouve. mais la moindre déformation ou saleté sur les v-slots vient annuler cette précision. Pour ne citer que moi je ne met jamais de 1ère couche inférieure à 0.2 mm et l'imprime leeeeeeeeeeeentement pour favoriser l'accrochage.

Salut @Tomtom88210 Je pense qu'il s'agit de 6mm. Je ne vois pas chez Gates de référence en 5mm: Site Gates ref. courroies Le plus simple, toujours en restant chez Gates, c'est d'acheter de la courroie au mètre et de faire tes embouts toi même avec l'astuce donnée par @ixi dans le sujet que je t'ai indiqué ci dessus.

Merci PPAC, d'origine il y a 2 méplat (un de chaque côté de l'arbre pour les 2 poulies d'entrainement) pour le moment en dehors du frein filet je ne fais rien car la machine n'a pas encore une semaine... donc sous garantie... J'ai contacté le SAV du fabricant (pour lui raconter mes déboires et voir s'il ne peut pas m'envoyer le nouvelles poulies et vis...) on verra bien... Et oui j'espère ne pas avoir abimé les taraudages des poulies... Très bonne idée le marqueur je vais de ce pas en mettre! Merci La suite au prochain épisode!

Bonjour, merci à tous pour vos réponses. Je pense avoir trouvé (mais pas encore résolu) il s'agit d'un léger desserrage des roues dentées sur l'axe Y (desserrage sur une machine toute neuve!) du coup parfois la roue dentée tourne légèrement (équivalent à un cran de courroie) autour de l'axe du moteur. J'avais effectivement trouvé la réponse sur ce lien (merci quand même à PPAC) au chapitre 2.Check for Looseness in Synchronous Pulleys on the Motors Le seul soucis pour le moment c'est que bien que j'ai suivi cette procédure plutôt simple après une impression lente réussi, l'impression à vitesse normale (plutôt rapide sur cette machine) cela c'est de nouveau desserré.... Je viens donc de refaire la procédure de réglage et vissage en rajoutant de la colle à pas de vis mais pour savoir si cela va fonctionné il me faut encore attendre 24 heures de séchage plus le temps des tests... Merci PS: je vous tiens au courant si dès fois cela peut servir à quelqu'un d'autre!

C'est même impossible pour plusieurs raisons: - En partant d'une feuille de papier, elle se plie que sur un axe. - Il existe quelques différents éléments chauffants cylindriques, mais très limités : trois diamètres et un conique (également un "spécial verre à liqueur" conique, ça ne doit pas se vendre souvent en France, plutôt sur l'autre rive du Rhin). - Il faut vraiment une bonne pression sur toute la surface pour obtenir un beau résultat.

justement je parle d'expérience, comme un certain nombre d'utilisateurs de cette machine, j'ai mis mis un FEP classique avec le plateau gravé laser ça n'adhère pas et puis j'ai changé pour un plateau de la Saturn (qui était sablé) et là ça fonctionne sans souci

@cybernino si c'est ton câble il est peut-être réparable ?

Bonsoir, Dans le domaine grand public pour une mise à jour rapide de ce qui se fait actuellement, je te conseillerais de parcourir les articles du blog du forum dans l'ordre descendant. Tu as les tests des derniers modèles sortis, entre autres. Globalement on peut noter une course à la vitesse d'impression chez les constructeurs avec plus de coreXY, mais aussi sur les bedslingers et l'apparition systématique de capteurs de nivellement même sur les entrées de gamme. Une nouvelle marque a pris une part significative du marché (moyen, haut de gamme) Bambulabs, ce qui a boosté la concurrence en innovation.

Oui, jusqu'à il y a peu de temps pour la plupart des imprimantes (même résine), il était indiqué formats acceptés STL, OBJ, 3MF,...gcode sur une seule ligne, ce qui induit des erreurs, maintenant les constructeurs commencent à devenir plus rigoureux : exemple spécif K1 max Cf le nombre de questions sur le Forum des débutants avec une première imprimante je ne vois les fichiers (STL) sur la carte SD ?

Quel est ce vélo qui n'a pas de possibilité de visser un porte bidon ? Ta réalisation répond donc à ce manque mais ne te permet pas de boire sans t'arrêter ? Pour protéger la tétine : Je trouve ça bien pratique en VTT (mais pas en vélo de route).

Bonjour, Petit retour d'info après presque un mois: tout roule, j'ai sorti des dizaines de pièces sans aucune contrariété. Cette X1 fonctionne donc à nouveau parfaitement. Encore mercià mes deux sauveurs. Sundog.

Je pense avoir trouvé la combine pour passer outre ce défaut. Dans le mode échelle si on tape à la main la cote ou le pourcentage le chiffre passe à 0.1 ou 0, quelque chose. Il suffit de cliquer sur annuler (ctrl Z) et on retrouve la valeur que l'on a tapé. Mes réglages après plusieurs impressions et calibrage avec la résine Jayo Solid White lavable à l'eau. les libellés sont ceux de Halot Box. Global settings Regular part - Epaisseur de couche = 0.05mm Temps d'exposition = 1.4s - Hauteur montante = 5mm - Vitesse du moteur = 2mm/s - Light-off Delay = 3s Bottom part - Exposition initiale = 40s - Bottom Layer Count = 2 Ces réglages sont parfait, ils permettent une très bonne finition, des supports qui se détachent facilement sans laisser de traces et un respect précis des cotes. Le décollage du plateau se fait avec une spatule plastique. Attention tout de même, ce sont des valeurs qui ne sont opérationnelles qu'avec des supports parfaitement adaptés à la pièce. Pas assez nombreux ou trop fin, les pièces lourde pourraient ne pas tenir. Je n'ai eu aucun loupé, jusque là. J'ai commandé du nFEP, j'essaierais de monter la vitesse du moteur à 3mm/s, c'est le maximum.

Voila mes premiers essais de sublimation sur des mugs. Les photos des mugs sont faites à l'arrache au smartphone et les mugs étant brillants on voit malheureusement un max de reflets car le résultat est vraiment superbe (est surtout, c'est très facile à réaliser).

Merci PPAC, il semblerait que pour mon décalage de température tu ai trouvé la solution. Par contre, si l'erreur MINTEMP vient d'un défaut de la thermistance qui n'est plus connecté, je suis un peu embêté car j'ai vérifier les soudures et la continuité et je n'ai pas de probleme. Sauf que quand j'imprime à un endroit sur le plateau qui entraine une pliure du cable plus importante du bed, j'ai effectivement mon erreur qui apparait à nouveau pour bout d'une minute ou deux : je dois avoir un faux contact sur le cable. Etant donné que le cable est soudé sur le bed, je pense que je ne vais pas avoir le choix malheureusement et il va falloir que je change le bed et le cable en même temps.

Bonjour, Voilà j'ai réalisé une découpe Laser et j'ai récupéré les chutes pour réaliser un montage. L'assemblage des différents morceaux à retenu mon attention; les couleurs et la disposition géométrique se rapproche d'une création artistique. ceci nous change du quotidien... çà occupe un instant A+ Francis

Il y a des gens comme ça qui redonne foi en la nature humaine. Merci @MrMagounet.