Classement

Oui si le rhum est directement absorbé par celui qui gère le laser...

@Motard Geek Bonjour. Bon et bien après avoir vu le test "Bambu Lab A1 mini Combo, le test" et les vidéos associés, D'ailleurs en passant Tip Top la review du test ainsi que les vidéos ,. J'ai donc craqué et commandé la Bambu Lab A1 mini avec l'AMS . J'ai aussi pris le pack bundle CMYW pour lithos mais je voulais aussi d'autres couleurs en PLA basic et Matte mais beaucoup en rupture de stock (je précise avec les bobines). D'où ma question, chez qui peut-on se tourner pour de bons filaments pour l'AMS et aussi par rapport au souci de taille de bobines (largeur de 40 à 68mm intérieur, et diamètre de 53 à 58 mm) ? J'ai vu des bobines annoncées à 70mm de largeur par exemple, sais-tu si ce type de bobine de 70 peut passer ? Merci d'avance.

Tu refoidis

Oui La vidéo : Le lien : J'adore qu'il ne se prenne pas au sérieux alors qu'il maitrise ses sujets. Pour celle-là, oui mais l'année d'avant il avait remporté le grand prix

@pixibug je déplace dans la bonne section

Toujours très satisfait de la Qidi après 4 kgs de PLA. Pas eu à retoucher au Z après un premier réglage à la feuille de papier (fournie). A l'usage l'interface de Qidi Slicer est très pratique, envoi des prints directement via ethernet, onglet Device qui remplace Fluidd plus quelques détails qui manquent dans Cura (retournement selon une face...).

Pour ceux préférant la lecture «classique»

Tu continues à y jouer ? A ton âge ?

Dans le réglage du firmware TFT il y a d'appliqué une de Shim dans le fichier de config.ini, cette valeur remonte le Z de 0.2mm lors du Z-offset avant de flasher le firmware vous pouvez passer cette valeur a 0.1 voir a 0. c'est a la base fait pour permet de pré régler le Z-offset avec un sécurité de 0.2 et éviter tous frottement de buse suite a une erreur et a ajuster lors du premier print plus finement votre Z-offset. (lors du Z-offset vous voyez cette valeur apparaitre en petit sur la partir haute de l'interface ) j'ai déjà expliqué cela a de nombreuse reprise mais je comprend que beaucoup passe a côté

c'est un choix, je ne peux rien t'en dire de plus malheureusement de ces 2 machines.

Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait sur une Neptune 3 mais de mon côté j'ai testé sur une CR10 et c'est un sacré boulot Bien vérifier avant tout la carte mère, as tu un emplacement de disponible pour brancher cette deuxième tête et le deuxième extrudeur ? Si oui il faudra ajouter un driver, réfléchi déjà comment fixer ta deuxième tête et que celle ci soit parfaitement alignée, le deuxième extrudeur, les branchements et pour terminer les modifications dans marlin Voilà c'est les principales étapes

Bonsoir @Istace Oui on peut déposer le plateau facilement. Tu mets le portique qui supporte la tête en position haute et, tu dévisses les quatre molettes. Mais tu as peut-être que les excentriques à régler. Vois ces deux vidéos : une pour le réglage des excentriques, l'autre qui retire le plateau. Edit : les tutos pour la S1 Pro. https://www.youtube.com/playlist?list=PLW9O3eZmo5E3HTgqUeM9kZMSPo0vFVKYy

Bon si jamais quelqu'un a un soucis identique, j ai changé la buse. Il semblerait que la buse était mal usiné. Depuis que j ai changé ma buse ça marche mieux

@Kirietoru Bienvenue chez les imprimeurs fous Merci d'exposer votre problème dans la rubrique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/39-cnc-graveur-laser/

N'aimant pas trop le goût de la bière perso je garde le lait et je rajoute du Rhum et pas que quelques goûtes....

Pour peintre du pla, soit tu passe une couche d'apprêt avant la peinture soit un mélange de colle à bois et d'eau (laisser sécher au moins 24 avant peinture). Si tu peint directement, la peinture va baver, s'étaler la ou tu veut pas bref ça va faire vraiment dégueulasse.

@Kham C'est aussi possible sous ideamaker. Sous Cura cela donne cela par exemple (selon les réglages) Par rapport à la vidéo, l'interface de Cura à changer. D'abord cliquer sur l'icône où il y a la croix rouge pour créer le bloqueur à positionner sur la pièce comme sur la vidéo. puis sur l'icône au-dessus, maille de coupe (remplissage doit marcher aussi). Si tu ne vois pas les paramètres que tu veux modifier faire sélectionner les paramètres, en mode avancé. Dans ideamaker, c'est dans le menu modifier.

Bonjour, J'ai refais une extraction du stl pour une taille de 20 cm x 20cm, échelle 1/10000 donc, avec une exagération du dénivelé de 1,8 (c'est le Jura, pas les Pyrénées ni les Alpes) Avec l'ajout d'un radeau, c'est un peu plus de 20 heures d'impression pour obtenir ceci : Je vais certainement y ajouter de la couleur, mais grande question : peinture acrylique ou peinture à l'huile ? Il faut que j'étende la zone couverte, mais pour ça je vais plutôt utiliser la RGEALTI_5M.

J'ai donc trouvé le temps de faire 4 essais avec mes crêpes farine de blé, nature. Malheureusement je n'ai pas encore trouvé le juste compromis pour obtenir un marquage visible sans trop cramer la surface. Ce qui donne, pour le moment, un très mauvais gout de carboniser à la crêpe. Pour rappel, j'ai un laser Elegoo PHECDA 10W ( laser de longueur d'onde 455±5 nm, laser bleu ) J'ai utilisé le générateur de Test de matériau de LightBurn Vitesse [20..29] mm/s Power [48..52] % ( pour le texte 19 mm/s power 30%) Résultat, rien de vraiment visible et ma photo et flou Puis j'ai refait, sans changer de crêpe, le même fichier, mais avec une puissance mise à 200% via le menu de l’écran de contrôle lors de la gravure Sur l'autre face, Vitesse [10..19] mm/s Power [50..80] % ( pour le texte 19 mm/s power 60%) Déjà plus visible, mais ma photo est floue Et enfin celui qui me semble le plus prometteur, sur une nouvelle crêpe. Vitesse [05..15] mm/s Power [70..80] % ( pour le texte 10 mm/s power 80%) Voila. Et, pour aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Car je limite, par jour, pour ma santé, mes apports en crêpes carbonisées !

Bonjour, J'ai tenté par curiosité aujourd'hui de comparer les valeurs de résonances entre le module ADXL fourni par BTT avec le pad, et le modèle Fysetc USB-C. Les courbes sont très proches. En premier celle du module BTT. Par contre je suis étonnée d'avoir cette résonnance à seulement 40Hz-50Hz. Ayant pas mal allégé la tête et équilibré celle-ci je m'attendais à des pics plus hauts en fréquence. Reste à faire quelques tests de pressure advance, et de flow pour pouvoir commencer à pousser les valeurs.

Ça dépend de ce que tu entends par «les autres» Avec Klipper, il existe la distribution MainsailOS qui en plus de l'OS de base (Rapsberry Pi OS, ex Raspbian) inclut tous les éléments nécessaires (Klipper, Moonraker, Mainsail / Fluidd, …), solution de facilité pour celui ne voulant pas trop se pencher sur des installations manuelles. Sinon, installer une distribution minimale sur le RPi (dérivée d'une Debian Bullseye, à éviter pour le moment les dernières versions en Bookworm), puis installation de «git», cloner le dépôt KIAUH et procéder à l'installation des différents composants via son intermédiaire comme expliqué, par exemple, dans ce sujet. Octoprint (à ne pas confondre avec Octopi qui est une distribution Linux incluant Octoprint) reste utilisable, surtout avec Marlin comme firmware imprimante ou via l'installation d'un greffon (betterGRBL) pour piloter un laser. Pour les interfaces graphiques, il y a celles basées sur l'utilisation d'un navigateur (Octoprint, Mainsail, Fluidd, …) et celles pour écran TFT tactile (Klippersreen, Octodash, Octoscreen (klipperscreen s'en est inspiré), …). Mainsail et/ou Fluidd, Klipperscreen sont mêmes utilisables avec Marlin en remplaçant Moonraker par Marlinraker (pas testé car n'utilisant pratiquement plus Marlin comme firmware).

@hyoti merci pour cette photo. L'avant c'est un soufflet que l'on monte à la main, et en haut je pense qu'il est tenu par quelques aimants. Le dessus, c'est dans l'esprit de l'enclosure de la MK3 et 4, des tôles fines pliées assemblées avec une multitude de vis (du classique Prusa). Effectivement, le stand c'est un sacré bordel, je comprends maintenant les retards de conceptions s'ils bossent dans les mêmes conditions.

Je n'ai pas trouvé d'images de face (ils n'ont pas fait de photo officielle de leur stand...), mais on le voit sur l'image en haut à gauche et ci-dessous je l'ai agrandi un peu : Edit : j'ai trouvé un gars qui l'a pris en photo de face (source) :

Merci à vous deux, ça fonctionne (pour info le message quand on est en mode édition et qu'on clique sur enregistrer alors que l'édition n'est plus possible n'est pas traduit). J'ai mis à jour le premier post avec de nouvelles annonces, et sur celui-ci je vais mettre quelques photos des stands (les images proviennent des réseaux sociaux des marques) : Chez 3D Prima, on empile les imprimantes et les marques (Snapmaker, XTool, Creality, Raise 3D, FLSUN, etc.) Chez Bambu Lab les rubans LEDs sont de sortie : Chez les français de Constructions 3D, l'araignée qui tisse du béton est de sortie : Chez Elegoo, on peut voir une OrangeStorm Giga qui imprime (ça a l'air de bien se passer à la jonction des 4 plateaux) : Autre projet Kickstarter en cours, Co Print est présent avec son ChromaSet Chez Stratasys il faut un gros stand pour de grosses machines Chez ColorFabb on a fait un effort sur la déco : Chez Polymaker, on fait envie au client : Chez Nano Dimension, il ne faut pas avoir une grande soif pour boire dans la chope : Le stand Chitubox : Le stand Prusa, je m'attendais à quelque chose de plus soigné et moins bordélique (on y voit une Prusa XL avec son "caisson", la nouvelle FDM professionnelle, un MMU3S avec une MK4, etc.)

Lors de la préparation de l'image attention à bien préciser le SSID et le mdp du WIFI ... ça te simplifiera la vie aux étapes suivantes 1) installation rpiboot 2) DIP3 et DP4 de la manta sur ON 3) Connection du câble usb au pc 4) allumer l'alim 24v (donc la voron) 5) lancer rpiboot replug the USB -> débrancher et rebrancher le câble usb qui relie la manta au PC 6) une fois que tout est flashé : TOUT ETEINDRE et débrancher le cable USB 7) remettre les DIP3 et 4 sur OFF C'est fini ... pour le système Pour les étapes suivantes il te faudra : 1 carte micro SD winscp (pour récupérer les fichiers du pi) putty (pour te connecter en SSH au pi)